Дюралевые лодки

Современные алюминиевые лодки российского производства имеют не плохие качества, так как их технология наиболее приближена к зарубежным технологиям.

Промышленность получила доступ к высококачественным способам штамповки и соединения металла, а также их обработки. Кроме этого, отечественные модели имеют более современный дизайн, по сравнению с разработками прошлых лет. Все эти факторы оказались весьма существенными, чтобы конкурировать на современном рынке. Что касается стоимости, то они более доступны для многих категорий наших граждан.

Лодки из алюминия имеют неоспоримые преимущества над лодками других типов:

• минимальный вес, что упрощает процесс транспортировки;
• приемлемая прочность и долговечность устройства;
• материал не поддается коррозии;
• модели не нуждаются в уходе и покраске;
• легко ремонтируются в нештатных ситуациях.

К недостаткам следует отнести:

• сложно хранить, поскольку они занимают много пространства, по сравнению, например, с надувными конструкциями;
• проблемы с транспортировкой из-за потребности иметь специальный прицеп или багажник, который размещается на крыше автомобиля.

Алюминиевые лодки различаются на:

• классические;
• раскладные;
• облегченные, весом не более 40 кг;
• гибридные. Состоят из надувной и алюминиевой составляющих.

Бюджетные лодки

К не дорогим вариантам следует отнести бюджетные конструкции, цена которых составляет не больше 90 тыс. рублей. Как правило, это лодки, имеющие длину до 3,5 метров, способные перевозить по воде до 4-х человек. Их грузоподъемность составляет около 350-ти кг, и они годятся для рыбалки. Их вес равняется 70-ти кг, что заметно упрощает процесс транспортировки.

К подобным образцам следует отнести:

Модель «Вятка Профи 32»

Длиной 3200 мм и шириной 1400 мм. Величина грузоподъемности этой конструкции составляет 200-ти кг и рассчитана она на 2-х человек. Цена ее – 53,2 тыс. рублей.

Модель «Вятка вариант»

Стоимостью в 55,1 тыс. рублей. Вмещает 3 рыболова и имеет грузоподъемность в 350 кг, при длине ее 3200 мм и ширине – 1350 мм.

Модель «Малютка-Н»

Длиной 2600, 2900 и 3100 мм при ширине 1030 мм. Рассчитана на три рыболова и имеет грузоподъемность в 200 кг, 210 кг, 218 кг при цене 41 тыс., 42 тыс. и 44 тыс. рублей.

Модель «Романтика-Н»

Величина грузоподъемности которой 250 кг, 260 кг и 280 кг, что будет стоить 56 тыс. рублей, 57 тыс. рублей и 67 тыс. рублей. Она способна вместить до трех человек при оптимальной длине 2800 мм, 3000 мм, 3500 мм и ширине в 1120 мм.

Модель «Мста-Н»

Вмещает от 2-х до 4-х человек при следующих габаритах: длина – 3000 мм, 3500 мм и 3700 мм, ширина – 1350 мм. Оцениваются такие варианты следующим образом: 73 тыс. руб., 82 тыс. руб., 88 тыс. рублей.

Модель «Тактика 320»

Вместительностью 2 человека, длиной 3200 мм, шириной 1100 мм и стоимостью 59.4 тыс. рублей.

Модель «Тактика 270»

Рассчитана на 2 человека и стоит 35 тыс. рублей при ее длине в 2700 мм и ее ширине в 1000 мм.

Алюминиевые модели по средней стоимости

Цена таких моделей колеблется в пределах от 90 тыс. рублей и до 150 тыс. рублей. Это облегченные лодки, но уже модифицированные, с лучшим качеством и прочностью материала. Они имеют большие размеры и немалую величину грузоподъемности, с наличием приборов навигации и вероятностью установки мотора.

Например:

Модель «СПЭВ блик 40»

Стоимостью 150 тыс. рублей и вместительностью до 5-ти человек. Конструкция имеет длину 4000 мм, ширину 1600 мм и грузоподъемность до 400 кг.

Модель «Вятка-профи 40»

По цене 133 тыс. рублей и вместимостью 3 человека. Длина плавсредства 4000 мм, ширина 1400 мм и его величина грузоподъемности 300 кг.

Модель «Вятка-Профи 42»

Грузоподъемностью 400 кг и стоимостью 146 тыс. рублей. Длина разработки 4200 мм, ширина 1500 мм и способна вместить 4 человека.

Модель «Wyatboat-390M»

Оценивается в 105 тыс. рублей, при длине 3800 мм, ширине 1440 мм и грузоподъемностью 250 кг, что способствует вместимости 3-х человек.

Дорогостоящие алюминиевые лодки

Это модели плавсредств с роскошным дизайном и оформлением, где качество и изящность находятся на одном уровне. Они характеризуются соответствующими размерами и грузоподъемностью. Здесь уют и удобство находятся на максимальной отметке. Как правило, их цена гораздо выше 150 тыс. рублей. Они того стоят.

Лодки «Николь-Классик» относятся именно к таким лодкам.

• Модель «Николь-Классик» по цене 270 тыс. рублей с такими габаритами: длина 6300 мм, ширина 2300 мм. Тоннажность лодки 450 кг. Она способна перевезти до 6-ти человек, с помощью мотора, мощностью от 90 до 140 л.с.

Не плохими могут оказаться и разработки фишлайн.

• Модель «Фишлайн 470» длиной 4700 мм и шириной 1720 мм. Лодка, грузоподъемностью 450 кг и вместимостью 5 человек.

Ее цена составляет 234 тыс. рублей.

• Модель «Фишлайн 570» длиной 5700 мм и шириной 2200 мм. За нее придется выложить 480-520 тыс. рублей. Этот «лимузин» вмещает 6 человек, при грузоподъемности 540 кг.

Рейтинг лучших алюминиевых лодок российского производства

Имеет смысл, остановится более подробно, на следующих разработках алюминиевых плавсредств.

Модель «Малютка-Н»

Эта разработка характеризуется не плохим балансом цена/качество, поэтому очень востребована. Стоимость лодки делает ее доступной для широкой категории людей. В зависимости от комплектации может стоить от 41 тыс. рублей до 44 тыс. рублей.

Основные технические данные:

• длина лодки – 2600 мм, 2900 мм и 3100 мм;
• ширина лодки – 1030 мм;
• высота бортов – 380 мм;
• водоизмещение – 0,257 т, 0,276 т, 0,301 т;
• вместительность – 2 ч;
• грузоподъемность – 200 кг, 210 кг и 218 кг;
• вес лодки без мотора – 18 кг, 20 кг и 22 кг;
• возможно применение движка, мощностью не больше 5 л.с.

Модель «Романтика-Н»

Выпускается тем же производителем, что и «Малютка», но более модернизированная и разработана под более мощный двигатель.

Имеет следующие данные:

• оптимальная длина – 2800 мм, 3000 мм и 3500 мм;
• заявленная ширина – 1120 мм;
• высота бортов – 480 мм;
• водотоннаж – 0,296 т, 0,309 т, 0,356 т;
• может вместить от 2-х до 3-х человек;
• грузоподъемность – 250 кг, 260 кг и 280 кг;
• вес лодки без мотора – 28 кг, 30 кг и 35 кг;
• допускают установку мотора, мощностью 10 л.с и не более.

Модель «Мста-Н»

Достаточно известная модификация, с повышенной грузоподъемностью и увеличенными размерами.

Основные характеристики:

• длина модели – 3000 мм, 3500 мм и 3700 мм;
• ширина модели – 1350 мм;
• высота бортов – 550 мм;
• водотоннаж – 0,354 т, 0,405 т и 0,427 т;
• вмещает от 2-х до 4-х человек;
• грузоподъемностью – 300 кг, 320 кг и 330 кг;
• масса модели без двигателя – 40 кг, 45 кг и 47 кг;
• можно установить мотор около 15 л.с.

Модель «Вятка-Профи 40»

Данный вид лодки известный многим рыболовам.

Ее свойства:

• длина конструкции – 4000 мм;
• ширина – 1400 мм;
• высота бортов – 500 мм;
• водоизмещение – 0,354 т, 0, 405 т и 0,427 т;
• вмещает не больше 3-х человек;
• грузоподъемность – 300 кг;
• вес лодки без двигателя – 90 кг;
• возможен монтаж мотора на 20-25 л.с.

Модель «FishLine 570»

Это наиболее современная, но также и дорогая лодка.

Характеризуется такими показателями:

• длиной – в 5700 мм;
• шириной – в 2200 мм;
• высотой бортов 800 мм;
• осадкой 0,35 м;
• вместительностью около шести человек;
• грузоподъемностью в 550 кг;
• водоизмещением 0,9 т;
• возможна установка мотора в 50-115 л.с.

Рекомендации по приобретению

Практически все модели заказываются непосредственно на сайтах соответствующих производителей. После оформления документов, лодку пришлют по почте, с уплатой за доставку.

При этом, имеются торговые центры соответствующих фирм, где так же можно оформить покупку плавсредства.

Ремонт алюминиевых лодок

Алюминиевые лодки просты как в уходе, так и в починке. В случае получения пробоины, на нее достаточно наложить и закрепить заплату с помощью заклепок, применив при этом герметик. Подобный способ ремонта доступен для любого человека. Достаточно иметь желание. На заплату можно наварить с помощью сварки. Но тогда придется обратиться к специалистам, хотя ремонт может оказаться более качественным.

Сервис и уход

После применения, лодка подвергается чистке и мойке, с использованием подходящих химических средств. При этом, не рекомендуется применять всевозможные растворители, так как конструкция содержит много пластмассовых деталей. Если лодка испачкалась грязью или водорослями, то их следует убрать сразу же, после извлечения плавсредства из воды.

Перед установкой на хранение (на зиму) лодку придется опять хорошо вымыть и высушить, а все ответственные детали поместить в теплое, отапливаемое место. Для ее хранения лучше подобрать подходящее место, чтобы в нее не насыпало снега и, вовнутрь не попадала вода.

Перед спуском на воду, необходимо проверить на работоспособность все системы, связанные с электричеством.

Алюминиевые лодки более надежные, по сравнению с надувными, поэтому пользуются большой популярность. Самое главное, выбрать лодку соответственно ее назначению. При этом, алюминиевые лодки имеют один, существенный недостаток. Он заключается в том, что нужно иметь транспорт, иначе доправить лодку к месту назначения вряд ли удастся.

fishingday.org

Основная информация о лодках

Выбор алюминиевой моторной лодки — довольно сложная процедура. Ведь перед покупкой нужно внимательно ознакомиться со всеми характеристиками плавательного средства, узнать его достоинства и недостатки. В магазине можно встретить различные модели алюминиевых катеров. Это может быть как классическая лодка, так и раскладная или облегчённая, то есть весом до 40 килограмм.

Плюсы и минусы алюминиевого транспорта

Алюминиевые лодки для рыбалки имеют большую популярность как в России, так и в странах Европы и Азии. Такая популярность связана с большим списком достоинств катеров:

1. Прочность и надёжность. Как правило, такой вид транспортного средства изготавливается из высокопрочного сплава, а именно дюралюминия. Под этим понимается смешение алюминия с добавлением марганца и меди, из-за чего их также называют дюралевыми лодками. Такой материал служит долго и способен выдержать большие перепады температур и другого внешнего воздействия.
2. Большой выбор моторов. Катер алюминиевый имеет самую большую мощность и грузоподъёмность, из-за чего выбор моторов практически неограничен какими-либо характеристиками.
3. Экономия времени. В отличие от лодок ПВХ алюминиевые катера для рыбалки не требуют сборки перед эксплуатацией.
4. Сплав, из которого изготавливают катера обладает очень низкой плотностью, благодаря чему очень хорошо держится на воде. А если на судне имеются специальные вставки, то корабль становится практически непотопляемым.

Несмотря на перечисленные достоинства судно имеет и недостатки. Основным минусом такого транспорта является то, что для его хранения понадобится большое пространство, так как судно не разбирается.

Советы опытных рыбаков

У опытных рыбаков есть свои секреты эксплуатации таких лодок. Чтобы плавательное средство служило долгие годы необходимо соблюдать определённые правила ухода:

1. Во-первых, чистить катер нужно лишь в пресной воде, в которую добавляется небольшое количество жидкости для мытья лодок.
2. Во-вторых, не стоит откладывать очистку корпуса от грязи и водорослей на длительное время, лучше сразу после выхода на берег очистить лодку от имеющихся загрязнений.
3. Хранить корабль нужно так, чтобы корма находилась ниже носовой части.
4. Зимой судно лучше хранить под тентом, который защитит судно от снега.

Судна российского производства

Передвигаться по воде можно различными способами, но среди жителей России наибольшей популярностью пользуются отечественные алюминиевые лодки. Каждый рыбак хочет приобрести лодку с хорошим соотношением цены и качества, но для этого необходимо знать основные модели катеров.

Рейтинг дюралевых лодок

Исходя из материальных составляющих, все судна можно подразделить на бюджетные, средней стоимости и дорогостоящие.

Самым бюджетным вариантом является модель Малютка-Н. Корпус такого судна имеет толщину в 1,5 мм, а также имеет функцию аварийной плавучести, благодаря наличию пустотелого короба. Марка имеет ряд модификаций, которые отличаются грузоподъёмностью и длиной палубы.

Мста-Н, ещё одно недорогое российское судно, которые выпускается в трёх вариантах в зависимости от длины. Каждые 10 сантиметров добавляют кораблю один килограмм веса. Выбор мотора для судна ограничивается 15 лошадиными силами. А также к лодке прилагаются два фанерных сидения.

Более дорогой является модель СПЭВ блик 40, которая вмещается пять человек. На рынке товаров можно встретить Блик 40 и Блик 40 Люкс, в последней версии имеется консоль дистанционного управления. Мотор для такого судна может обладать мощностью от шести до тридцати лошадиных сил.

Большую популярность также приобрела Вятка-Профи 42, грузоподъёмность которой достигает 400 килограмм, а допустимая мощность мотора сорока лошадиных сил. Корпус лодки полностью сварной, без заклёпок и швов. В комплектации имеется два передних кресла и небольшой диван сзади.

К самым дорогостоящим алюминиевым катерам можно отнести модель Николь-Фаворит. Судно оснащено небольшой каютой, стенки которой переходят в высокий фальшборт. Корабль имеет трансформируемые сиденья, которые расположены по всему периметру лодки. Особенностью является то, что сиденья легко трансформируются в спальные места, с помощью откидной спинки. В каюте катера имеется диван, а также два иллюминатора.

Большую популярность получила санкт-петербургская фирма моторных катеров, а именно модель Фишлайн 570. Мощность мотора для такого судна может достигать ста пятнадцати лошадиных сил. Сиденья на палубе легко трансформируются в полноценное спальное место. Катер отлично подходит для дайвинга, так как сидения сформированы как прибортовые коробы.

Российское производство алюминиевых катеров для рыбалки зарекомендовало себя во всём мире.

sudak.guru

Лодка «Прогресс»

Исходя из поставленных требований автором была спроектирована универсальная лодка «Прогресс». Первые 10 таких лодок в момент написания статьи находились в постройке. После испытания (летом 1966 г.) и утверждения образцов лодка будет запущена в массовое производство.

«Прогресс» — общий вид лодки на колесах

Характеристики моторной лодки «Прогресс»

Длина наибольшая, мм	4650
Расчетная длина, мм	4200
Ширина наибольшая, мм	1700
Расчетная ширина, мм	1500
Ширина транца по скуле, мм	1400
Высота борта в носу, мм	750
Высота борта на миделе, мм	690
Высота борта на транце, мм	550
Угол килеватости днища у миделя	12°
Угол килеватости днища на транце	4°
Высота транца под мотор, мм	380
Угол наклона транца	4°35′
Масса с оборудованием и снабжением, кг:	183,5
Размер кокпита, мм	1300X2150
Пассажировместимость, чел	5
Грузоподъемность, кг	500
Материал корпуса	Д16Т и Д16М
Технология соединения	клепка

Вес пустого окрашенного корпуса со сланями и сиденьями — 158 кг; весел—3; козырька—6; тента — 5; мягких подушек — 13; дистанционного управления — 2,5; походного столика — 1 (итого—183,5 кг). Центр тяжести располагается от нижнего обреза транца в нос на 1,88 м. Вес водила — 2 кг; вес колес с кронштейнами — 20,5 кг.

Вес полностью загруженной лодки не должен превышать 700 кг; при этом осадка составит 0,2 м.

Обводы корпуса — V-образные, остроскулые. Отношения: L/B = 2,8 и L/H = 6,1. Днище слегка вогнуто внутрь; борта имеют широкий развал в носу для уменьшения брызг. Транец не имеет традиционного, но уже выходящего из употребления завала внутрь. Для увеличения мореходности линия скулы на боку значительно поднята к носу с отгибом вниз, а в плане имеет максимальную ширину на шп. 4, т. е. на 60% длины лодки. Степень сужения скулы к корме 5% — Килеватость транца 4°; килеватость у миделя 12°. Средний угол атаки днища ~ 4°.

Технологические требования учтены при разработке теоретического чертежа. Обшивка бортов стыкуется по сечению За. Носовая, более короткая часть обшивки борта, имеет двойную погибь, поэтому ее придется штамповать; кормовая часть выполнена по конусной развертке из точки О и выкраивается из плоского листа. Обшивка днища стыкуется на шп. 2. Носовая часть днища с двойной погибью разделена по килю на две штампованные половинки, а кормовая— выкраивается из целого листа с перегибом по середине, поэтому линия киля от шп. 2 до транца сделана прямой.

Теоретический чертеж лодки

Таблица плазовых ординат

Корпус лодки изготовлен из дюраля (дуралюмина) марок Д16Т и Д16М с последующей закалкой. Детали корпуса и обшивка соединяются заклепками из Д18 диаметром 3,5 и 4 мм с плоско-выпуклыми головками.

Для обеспечения непотопляемости внутри корпуса установлены три герметичные переборки, делящие лодку на четыре отсека: от носа до шп. 1 — целиком герметичный (объем 270 л); от шп. 1 до шп. 2 — целиком герметичный при закрытом люке (объем 640 л); от шп. 2 до шп. 6 — кокпит; от шп. 6 до транца — моторное отделение. Кроме того, под передним и под задним сиденьями закреплены к стрингерам два герметичных бачка объемом по 54 л.

В носовой части палубы имеются два герметично задраивающихся люка: круглый, ведущий в первый отсек, и квадратный (500X500), открывающий доступ во второй отсек, в котором дно закрыто деревянными cланями, а по бокам приклепаны полки для хранения нетяжелых вещей (постель, рыболовные принадлежности и т. д.). На откинутом вперед квадратном люке человек может сидеть и грести распашными веслами. Люк закрывается внутренним замком.

Спереди кокпит защищен прозрачным козырьком из оргстекла, окантованным дюралевым прессованным профилем специального сечения. Верхний обрез козырька находится чуть ниже глаз нормально сидящего человека, чтобы водитель смотрел вперед выше стекла, которое теряет прозрачность из-за брызг. Козырек оборудован ходовыми огнями и центральным плафоном. Питание огней от мотора, аккумулятора или батареек — по усмотрению владельца лодки. На носу и по бортам спереди и сзади приклепаны пять отлитых из алюминиевого сплава рым-уток для швартовки и вытаскивания лодки. Боковые передние утки имеют отверстия для уключин, носовая — для флагштока.

Продольные разрезы лодки

а — сиденья разложены для ночлега; б — спинка кормового сиденья превращена в приподнятое сиденье водителя.

Поперечные сечения

а — по моторному отсеку; б — см. в корму по шп. 2 1/2; в — см. в корму по шп. 4 1/2; г — по второму отсеку, см. в нос.
1 — транец; 2 — весла; 3 — столик в походном положении; 4 — дуги тента; 5 — вырез в тенте.

Расчленение корпуса на сборочные узлы при заводском выпуске

I — носовая часть палубы; II — носовая часть корпуса; III — средняя часть корпуса; IV, V — борта; VI — кормовая часть палубы

Кокпит размером 1300X2150 спереди ограничен наклонной приборной доской и окантован по периметру бульбовым уголком, к которому с каждого борта приклепано по литому кронштейну с отверстиями для уключин и болтов крепления дуг тента. К приборной доске крепится рулевая колонка и табличка, на которой написаны дата выпуска, номер и рекомендуемая загрузка лодки, а также памятка «Звуковые сигналы паротеплоходов на внутренних водных путях РСФСР».

Внутри кокпита размещаются два сиденья из сосновых реек 40X15. Переднее сиденье, приклепанное к лодке, имеет две спинки, между которыми образуется проход шириной 230 мм. Спинки могут быть вынуты и установлены спереди наклонно; в этом положении они служат подголовниками постели. Заднее сиденье и спинка прикреплены к корпусу поводками, при помощи которых они раскладываются и служат продолжением постели (либо задняя спинка может образовать более высокое сиденье для водителя, управляющего непосредственно мотором).

На деревянные сиденья и спинки могут быть установлены легкосъемные поролоновые подушки, обтянутые текстовинитом. В сидячем положении на сиденьях размещается 6 чел., лежа—трое. Перед сиденьями дно лодки закрыто сплошными дюралевыми сланями (сварены точечной электросваркой из гладких листов и подкрепляющих ребер-гофров).

На всю длину кокпита под планширем по обоим бортам Расположены две полки для хранения мелких вещей (в средней части кокпита полки закрыты сдвижными крышками).

Два дюралевых непотопляемых весла хранятся между правым бортом и сиденьями, для чего последние сдвинуты влево на 20 мм. Слева, между сиденьями, у правого борта походном положении вертикально располагается дюралевый столик 600X350 мм. Столик может быть установлен за левой спинкой на уровне сиденья (для приготовления пищи на газовой плитке) либо справа между сиденьями на высоте планширя. Столик окантован бульбовым уголком, имеющим крючки с морской шпилькой для навешивания на борт, и снизу снабжен трубчатыми подпорками, для которых в гладком листе сланей предусмотрены отверстия.

Сверху кокпит закрывается тентом из авиазента. Тент удерживается в раскрытом положении двумя дюралевыми трубчатыми дугами и закрепляется застежками на козырьке и по бортам. Тент складывается назад; при этом боковины откидываются наверх, полотнище сворачивается валиком и закрепляется ремнями на кормовой палубе. Для подхода к мотору в задней части тента сделан вырез, закрываемый скатывающимся клапаном.

Лодка имеет дистанционное управление мотором, состоящее из штурвала с двумя тросами, проходящими по бортам под планширем, и управления газом-реверсом (одной ручкой, закрепленной на полке слева перед передним сиденьем); тросы от ручки натянуты под полкой до боуденодержателей на шп. 6 и от них до мотора заключены в боуденовские оболочки. Управление спроектировано под мотор «Вихрь», который в настоящее время соответственно дорабатывается (моторы первых серий под дистанционное управление не оборудованы).

Кормовой отсек имеет сверху две сдвижные крышки, закрываемые навесными замками, а внизу — решетчатые деревянные слани. Отсек предназначен для хранения мотора, канистр с бензином, инструмента и т. д. В нижней части транца и шп. 6 установлены клапаны для выпуска воды из лодки на ходу и на берегу. Клапаны открываются при помощи проволочной тяги, закрепленной позади шп. 6.

Для буксировки автомобилем и вытаскивания на берег к лодке могут быть прикреплены два колеса от мотороллера «Вятка» и водило. Кронштейны колес и водило сварены из стальных труб и крепятся к бортам при помощи морских шпилек и болтов, которые ввинчиваются в глухие гнезда, вклепанные в корпус. Колеса можно навешивать и снимать из лодки на плаву.

Толщины обшивки: носовая часть днища — 2 мм, кормовая—1,8 мм; обшивка борта в носовой части — 1,5 мм, в кормовой — 1 мм; палуба — 1 мм; Планширь — 1,5 мм; транец — 2 мм.

Поперечный набор состоит из четырех водонепроницаемых переборок толщиной 1 мм, транца, а также трех шпангоутов толщиной 2 мм. Переборки и шпангоуты штампованные из листа. Продольный набор внутри корпуса состоит из скуловых и привальных угольников и шести стрингеров, приклепанных на днище от шп. 2 до транца. Снаружи по всей длине лодки приклепан килевой прессованный профиль специального сечения, а участок днища от носа до шп. 2 усилен четырьмя наружными стрингерами. По краям носовая часть палубы усилена накладками 2X60. К транцу приклепана сосновая доска для крепления мотора и центральная кница, соединяющая доску с днищем.

Конструкция корпуса предусматривает расчленение его на шесть сборочных узлов.

motorka.org

Характеристики алюминиевых лодок

• Длина (3- 8 метров).
• Ширина (метры)
• Вес (кг.)
• Грузоподъемность(кг.)
• Килеватость (измеряется в градусах)
• Высота транца (мм.)
• Осадка корпусом (м.)
• Мореходность (высота волны)
• Рекомендуемая мощность мотора (от 10 до 300 л.с.)
• Пассажировместимость (от 3 до 10 человек)
• Материалы корпуса: различные сплавы алюминия.

Видеообзор алюминиевых лодок

Сравнение надувных и алюминиевых лодок

Также не стоит забывать о надувных лодках, которые являются более дешевыми, легкими и более простыми в использовании. Небольшие надувные лодки можно переносить в сумке или рюкзаке, а хранить их можно практически  в любом месте.

Но скорость и устойчивость надувных лодок не может сравниться с алюминиевыми. Более подробно о надувных рыболовных лодках читайте в статье «Выбор надувной лодки».

Вернемся непосредственно к алюминиевым лодкам. Большинство таких лодок позволяют установить на них довольно мощных двигателей, мощностью 100 лошадиных сил и более, но это зависит уже от конкретной модели. На них можно пройти довольно большое расстояние. Они одинаково хороши на реках и на озерах. Такую лодку очень часто можно приобрести по выгодной цене.

Если хорошенько пройтись по различным сайтам и доскам объявлений, то можно найти б.у. алюминиевую лодку всего за 50-100 тысяч рублей.

Фирмы-производители алюминиевых лодок

1. Волжанка
2. Казанка
3. Крым
4. Неман
5. Обь
6. Днепр
7. Воронеж
8. Прогресс
9. Вятка
10. Винбот
11. Тактика
12. Вельбот
13. Smartliner

Представленные фирмы являются одними из самых популярных в России, но существует еще очень много иностранных фирм, которые представляют еще более высокие характеристики алюминиевых лодок и катеров. К таким относятся следующие фирмы: Lund, GOevil, LAKER, Malutka, RiverCraft, RusBoat и другие.

Устойчивость лодок (высота волны)

У алюминиевых лодок есть одна особенность – в основном они используются именно для пресной воды. На морской воде и при больших волнах они недостаточно устойчивы, и имеется большая вероятность опрокидывания.

 Именно из-за этого те рыбаки, которые практикуют использование алюминиевой лодки в морской воде, стараются ходить недалеко от берега, придерживаясь лагун и заливов, где вода спокойнее.

Коррозия алюминиевых лодок

Нередко фирма-производитель лодки отказывает в гарантии, если алюминиевая лодка эксплуатируется в морской воде. Хоть алюминиевые лодки и податлив высокой степени коррозии, но существуют специальные алюминиевые сплавы, в состав которых входят другие металлы, увеличивающие сопротивляемость коррозии.

Но, несмотря на это, многие владельцы обычных алюминиевых лодок не видят большой проблемы с коррозией, при условии, что лодка хранится надлежащим образом, и моется после каждого заплыва.

Алюминиевые лодки с плоским дном — джонботы

У большого количества алюминиевых лодок плоская форма дна, их еще называют «джонботами». Такая форма дна предназначена для того, чтобы можно было пройти мелководье, и тем самым позволяет возможность выбора лучшего места для ловли рыбы. «Джонботы» также часто делают из дерева, они весят, при одинаковых размерах, намного больше, чем лодки из алюминия – и в этом главное преимущество алюминиевой лодки.

Вес алюминиевой лодки

Вес имеет огромное влияние на скорость хода лодки, а также на экономию топлива и ресурса двигателя.

Чем лодка легче, тем меньше она заглублена в воду, и тем меньше трения создает, что уменьшает нагрузку на лодочный мотор.

На вес алюминиевой лодки влияет ее длина, ширина, высота, толщина металла, установленный мотор и прочие элементы конструкции лодки.

Обычно, толщина обшивки дна больше чем толщина бортов, что связано с эксплуатационными особенностями алюминиевых лодок. К примеру, когда на скорости заплываешь на берег, создается большое трение в носовой части днища лодки, поэтому, алюминиевое днище всегда делается толще и усиливается.

Производители стараются усилить самые уязвимые места — днище, но при этом вес лодки должен быть как можно меньше. Легче лодка — меньше расход топлива.

Отсек для свежей рыбы

Большинство лодок имеют отсек для свежей рыбы, или приподнятую платформу для ловли рыбы. Шагая в ногу с прогрессом, все больше производителей алюминиевых лодок предлагают такие опции, и даже полную модификацию по желанию заказчика.

Транспортировка лодок

Немаловажным вопросом, связанным с алюминиевыми лодками, является их транспортировка. Естественно, что некоторые могут оставлять свои лодки прямо на воде на пристанях, но если таковой возможности нету, то по суше приходится перевозить лодки машинами, а точнее на специальных прицепах. Прицепы бывают различных размеров и конструкций, и основная их характеристика — это грузоподъемность.

Для большинства алюминиевых лодок подойдут так называемые одноосные прицепы, которые более простые, легкие и их грузоподъемности обычно хватает для перевозки алюминиевых лодок и катеров весом до 1500 кг. Более подробно про такие прицепы читайте в статье «Прицепы для лодок и катеров». 

fisher-book.ru

О прошлом

Вначале чем я только не красил в течение многих лет свой «Прогресс-2». Использовал масляные краски и пентафталевые, нитроэмали и глифталевые. И ничто не держалось более двух сезонов. Мне это порядком надоело, и я вспомнил слова дедушки Форда: «Самое дорогое не сталь, не уголь, не машины. Самое дорогое — вложенный в них человеческий труд». Тогда и решил вложить свой труд в днище своего «Прогресса-2».

В те далекие годы в продаже была прекрасная краска на эпоксидной основе — ЭП-111. В качестве наполнителя в ней использовалась алюминиевая пудра. Лучшего материала для защиты дюралюминиевого корпуса тогда не существовало. А для защиты стальных корпусов и сейчас рекомендую грунтовку на эпоксидной основе с введенным в нее преобразователем ржавчины ЭП-0199ИНКОР. Предназначена она для долговременной защиты от коррозии металлических поверхностей корпусов лодок и днищ автомобилей.

В конце 70-х гг. смывок в продаже не было. Пришлось корпус очищать от многолетних слоев краски обычной циклей. Труд — не из приятных. Хотелось бы отметить качество заводской грунтовки: ее даже циклей не удалось снять. Ну, раз она имеет такие прочностные характеристики, решил оставить ее на днище — иначе вместе с грунтом пришлось ободрать бы и защитный плакирующий слой дюралюминия.

Носовая часть днища и киля моей любимицы были сильно повреждены коррозией. Зачищал их наждачной бумагой до чистого металла. В тех местах, где образовались глубокие раковины и наждачной бумагой желаемого эффекта достичь не удавалось, применял раствор орто-фосфорной кислоты с водой в соотношении 1:1, смазав им раковины. Попадались и очень глубокие раковины. Тогда над этим местом тер друг о друга два куска наждачной бумаги таким образом, чтобы туда насыпался абразив с наждака, затем смачивал раствором ортофосфорной кислоты с водой, чтобы образовалась кашица, и на «мокрую» зачищал наждаком поврежденное место. Для зачистки подходит и мелкий песок вместо наждачного абразива.

Весь киль опилил напильником и с обеих сторон тщательно прошкурил. В местах, где коррозия была неглубокой (темно-серого цвета), но занимала большие площади, я использовал электродрель со шлифовальным кругом с мелким наждаком.

После тщательной зачистки весь корпус, на металле которого имелись царапины, забоины и прочие повреждения, промазал смесью ортофосфорной кислоты с водой. Эту операцию необходимо проделывать в течение 20-30 минут, постоянно поддерживая дюралюминий во влажном состоянии, иначе раствор быстро высыхает на нагретом корпусе и процесс вытравливания окиси останавливается. Это надо продолжать делать до тех пор, пока поврежденные места не приобретут красивый серебристо-матовый цвет, который является признаком того, что металл очищен от коррозии и готов к грунтовке.

Следующая операция — тщательная промывка корпуса содовым раствором для удаления и нейтрализации ортофосфорной кислоты с последующей промывкой его чистой водой для удаления остатков соды. После окончательной промывки чистой водой на корпусе могут выступить белесые пятна — это при высыхании воды на дюралюминии остаются осадки растворенных в воде солей. Их необходимо удалить чистой ветошью.

Вышеописанную операцию надо проделать и на бортахлодки: у «Прогресса-2» — на борту по привальный уголок и на таком же уровне на транце, у лодок других типов — на 100 мм выше уровня ватерлинии при отстое у причала в порожнем состоянии.

Итак, корпус готов к покрытию. Теперь его следует тщательно, два раза, обезжирить ацетоном.

Двухкомпонентная краска ЭП-111 разводится по инструкции, так же как все прочие эпоксидные краски. Только разводить ее необходимо порциями по 250 г. Поскольку такие работы проводятся в теплую погоду растворитель из краски улетучивается, отвердитель быстрее полимеризуется и краска густеет. Лучше использовать ее малыми свежими порциями.

Вниманию владельцев «Прогрессов-2» первых выпусков: на скулах этих лодок установлена окантовка из нержавеющей стали, которая и стимулирует возникновение электрохимической коррозии. По ней следует тщательно «пройтись» наждаком для образования надиров, царапин и прочих механических следов. Между заклепками можно поработать плоским напильником, электродрелью с шарошкой и пр. Это придется сделать для хорошей адгезии нержавейки с эпоксидными компонентами. Иначе они облущатся вдоль скул. С гладкими накладками эпоксидная смола плохо адгезирует.

Покрытие днища и бортов с транцем краской ЭП-111 я сделал в два слоя с промежуточной сушкой каждого в течение 24 часов. После полимеризации смолы нанесенный слой краски напоминает мелкий наждак — рукой по днищу не протянешь. Затем развел клей ЭДП ацетоном до консистенции краски и еще дважды покрыл им днище, борта и транец, опять с промежуточной сушкой между слоями в 24 часа. Получилась четырехслойная «броня». Вы удивитесь: зачем столько слоев и мороки? В этом вся суть. Вспомните старую добрую рекомендацию о том, что красить всегда нужно два раза, т. е. в два слоя наносить негустую краску. Такое покрытие прочнее, чем один слой густой краски.

А дело вот в чем. Любая краска состоит в основном из связующего (олифы, смол ПФ и ГФ, нитроцеллюлозы Нц, эпоксидной смолы и т. д.), цветного наполнителя, придающего цвет краске (окиси цинка и титана, природные глины, сажа и пр.) и растворителей (уайт-спирит, скипидар, ацетон, сольвент и т. д.).

Каждый из компонентов краски выполняет строго заданные ему функции: связующее обеспечивает прочностные характеристики красок, наполнители придают необходимый цвет, растворители доводят краску до консистенции, необходимой для заданной технологии покрытия (валиком, кистью, пульверизатором), а также способствуют высыханию красок, испаряясь из их состава. Вот это испарение и «портит» краски.

С поверхности красочного слоя растворители улетучиваются быстрее, а с нижнего — намного медленнее. В связи с этим на поверхности, высыхающей быстрее, образуются микротрещины и микропоры, через которые улетучивается растворитель из нижних слоев. В эти же микротрещины и микропоры устремляется вода, способствуя разложению связующих. Поэтому второй слой краски закрывает поры первого, создавая защитный слой. По этой причине при оклейке корпусов стеклотканью применяется чистая эпоксидная смола без добавления растворителя.

В нашей технологии покраски растворитель необходим. Второй слой ЭПК-111 защищает первый слой, третий слой клея ЭДП заполняет поры и сглаживает «наждачность» второго слоя ЭПК-111, а четвертый слой клея ЭДП защищает третий слой клея и способствует получению гладкой глянцевой поверхности. Вот благодаря чему такой «сэндвич» получается долгожителем. Но и это еще не все. Преимущества такого покрытия в следующем: в механической прочности с ним не сравнится ни одна из красок, на него можно наносить любые краски, даже те, с которыми дюралюминий не должен контактировать (свинцовые, стронциановые и пр.).

На этот «сэндвич» я наносил несколько лет подряд необрастающую краску на свинцовой основе. Она заполняла поры четвертого слоя клея ЭДП и защищала его от действия микроорганизмов.

Немного вернемся назад. После завершения покраски рекомендую на носовую часть днища (место контакта корпуса с песком) наложить дополнительный слой автомобильной шпаклевки с алюминиевой пудрой, чтобы он перекрыл и заклепки на киле, а также прошпаклевать кормовую часть днища. Эти два участка наиболее подвержены механическому воздействию песка, гравия, стекла, что при нашей «культуре» отношения к природе не редкость в местах отдыха.

Еще лучше защитить эти участки и накладками из стеклоткани. Можно использовать даже стеклообои, применяемые для заделки стыков блоков в строительстве.

Из практики: на носовой части днища наблюдались царапины глубиной до 2 мм и длиной до 50 см, но благодаря надежной защите до дюралюминия повреждения не доставали.

После первого сезона эксплуатации на носовой части корпуса увидел то, о чем не подозревал: борозды, вырванные клочья шпаклевки (результат попадания твердых предметов в песке), надиры с завитками стружки из ЭП-компаунда и прочие явные признаки повреждений, которые увечили дюралюминий. С тех пор я взял себе за правило перед каждой навигацией наносить на носовой и кормовой участки днища восстанавливающий защитный слой из эпоксидной шпаклевки и алюминиевой пудры, если в этом была необходимость.

Прошли годы, затем одно десятилетие, второе, а покрытие, сделанное в 1978 г., исправно служило. Где-то отслоилось,где-то вздулось, но тщательный уход за покрытием позволил эксплуатировать его многие годы.

Теперь о настоящем

Итак, встал вопрос о ремонте корпуса «Казанки-2М». Сейчас в продаже есть несколько типов смывки старой краски. Даже для эпоксидных — СП-6. Этой смывкой мой сын в сезон 2001 г. смывал старое покрытие из ЭП-111, сделанное в 1978 г.!

К сожалению, ни ЭП-111, ни ЭП-0199ИНКОР в продажу не поступают — их вытеснили дорогие импортные материалы (возможно, что их еще производят в России, тогда россиянам легче).

И я решил применить эпоксидную автомобильную шпаклевку; Опыт работы с ней уже был на корпусе «Прогресса-2».

Почему отдал ей предпочтение? Это также эпоксидная смола, в которую введен наполнитель и пластификатор. По этой причина она не боится вибрации и ударов. Убедитесь сами: налейте в капроновую крышку каплю эпоксидной смолы с отвердителем и каплю шпаклевки. После полимеризации спилите обе капли и попробуйте на изгиб. Смола сломается, а шпаклевка согнется.

Корпус подготавливал вышеописанным способом. Шпаклевку разводил ацетоном небольшими порциями. Покрывал также в четыре слоя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При покупке эпоксидных материалов обращайтесь в фирменные магазины. Не покупайте их на рынках — вам могут подсунуть столярную смолку для клейки шпона, и вся работа пойдет насмарку. Смолка не водостойка. На Украине качественную смолу эпоксидную (в виде клея ЭДП) продают с фирменной этикеткой на верхней части коробки. При нагреве этикетка исчезает, а при остывании появляется вновь.

О работе со смывками

Современные смывки содержат большой процент парафинов, отчего смывки загустевают. В инструкции указывается, что перед использованием их необходимо нагреть до 50-70°С.

При нанесении на корпус смывки быстро высыхают, создавая свою пленку из парафинов. Чтобы рационально работать со смывками, рекомендую выполнять следующие операции:

• 1. Покрыть смывкой участок порядка 0.25 м² (или участок днища «Прогресса-2» от киля до скулы шириной около 40 см).
• 2. Промазанный участок накрыть куском целлофана или другой пленкой немного большего размера.
• 3. Прижать пленку тяжестями, чтобы не сдуло ветром.
• 4. Приготовить еще один такой же кусок пленки.
• 5. При появлении вспучиваний на первом участке начать наносить смывку на соседний.
• 6. По окончании нанесения смывки на втором участке накрыть и его пленкой с пригрузами.
• 7. Вспученную краску снимать твердыми деревянными лопатками или заоваленными шпателями, чтобы не увечить плакирующий защитный слой.
• 8. После снятия краски участок корпуса сразу протереть ветошью, смоченной в ацетоне, для удаления остатков краски и воска, а затем — сухой ветошью.

Покрывая пленкой участки корпуса с нанесенной на них смывкой, вы, во-первых, защищаете свои дыхательные пути от кислот, содержащихся в ней, например, от уксусной эссенции, которая даже на свежем воздухе выделяет сильный, специфичный запах; во-вторых — предотвращаете испарение компонентов смывки от высыхания, чем продливаете время ее действия на старую краску, тем самым экономя расход смывки; в-третьих — предотвращаете высыхание уже вспученной старой краски, которая в разрыхленном состоянии легче удаляется.

Работая со смывками, необходимо соблюдать правила техники безопасности: работать в резиновых перчатках или защищать руки кремами типа «Биологические перчатки» и обязательно иметь рядом ведро с теплой водой и серое мыло для смывания попавшей на кожу смывки. Возникающая при попадании смывки на кожу боль очень резкая, жгучая.

О размещении корпуса

Корпуса на стоянках зачастую находятся в различных условиях. У нас, к примеру, часть их стоит на открытом солнце, другая — в тени деревьев, третья утром оказывается в тени деревьев, а днем — на солнце, или наоборот.

При работе с долгосохнущими красками желательно корпус выставить на солнце. На горячем корпусе растворители значительно быстрее покидают лакокрасочный слой, уменьшая тем самым их пористость.

А в нашем случае это просто необходимо. Материалы на основе эпоксидных компаундов при нанесении на горячие металлы в течение 2-3 минут увеличивают свою текучесть при нагреве, что способствует более тонкому их растиранию флейцем до тех пор, пока не начнет улетучиваться ацетон (к этому времени флейцевание необходимо прекратить, поскольку эпоксидные материалы резко увеличивают свою вязкость).

Точно так же следует работать и с прочими лакокрасочными материалами, имеющими длительный период сушки. У таких красок срок загустевания несколько короче — все зависит от типа краски, применяемого растворителя, консистентности и т. д.

Окраска надводной части

Окраска бортов и палубы намного проще, поскольку они не находятся в агрессивной среде, на них не воздействуют микроорганизмы, не возникает электрохимической коррозии, не омываются маслами и несгоревшим горючим, находящимися в воде.

Для отделки можно использовать широко распространенные эмали типа ПФ — пентафталевые, ГФ — глифталевые, НЦ — нитроцеллюлозные, масляные — на основе натуральной олифы.

Единственное требование к применяемым краскам — их стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Наиболее светостойки краски на основе металлов — алюминиевая и бронзовая пудры. За ними следуют краски на основе природных глин — охра, охра красная, окиси металлов — окись цинка, титана, свинца и т. д. Более подвержены воздействию УФО темные цвета. Именно поэтому классическая окраска рубок и палуб яхт и маломерных судов — белая как имеющая хорошие светоотражающие характеристики, что препятствует нагреву элементов конструкций судов солнечными лучами.

Применение темных цветов ведет к интенсивному нагреву надстроек и палубы.

Подготовка надстроек и палубы делается по вышеописанной технологии. Различие в том, что очищенный от старой краски металл необходимо грунтовать. Грунты выпускаются на тех же основах, что и краски — ПФ, ГФ, НЦ.

Инструмент для покраски

Методик нанесения лакокрасочных покрытий ручным способом не очень много: валиком, распылителем, кистью. Современные промышленные технологии рассматривать не будем.

Валик накладывает краску толстым слоем. За счет пористости своей основы — поролона, меха, губки и пр. — покрытие получается пористым. Валик хорош при ремонтных работах в квартире, накатке краски на большие второстепенные плоскости (щиты, заборы).

Использовать пульверизатор сложно — необходим воздух под давлением, который может обеспечить либо компрессор, либо баллон сжатого воздуха.

Я всегда пользуюсь третьим способом — самым древним и самым надежным — покраской кистью, при которой наносимый материал за счет упругости волос втирается. Кисть легко вымыть после работы (попробуйте вымыть валик или пульверизатор!) или оставить на непродолжительный срок в воде(попробуйте оставить в воде на ночь валик или пульверизатор). Ее можно использовать и на острове во время отпуска, и при выезде на ночевку на пару дней, причем даже для работы разными красками (конечно, промыв от остатков предыдущей). В общем, универсальный инструмент. Я — за кисть.

Как уже писал выше, рекомендую красить лакокрасочными материалами в два слоя. Я не ленюсь делать это в три слоя по заранее загрунтованной поверхности. Эмаль для покраски я развожу растворителем до такой консистенции, чтобы при первом покрытии она просвечивала. Второе покрытие дает 80-90% плотности и лишь третий слой эмали — гладкую глянцевую поверхность.

P. S. Основной причиной появления коррозии на дюралюминиевых корпусах является бездумная и бездарная работа… конструкторов, их создававших.

Объяснению не поддается установка на «Прогрессе-2» скуловых накладок из нержавеющей стали, палубной усиливающей накладки и бортовых накладок на транце из черного металла. Из того же черного металла изготовлены: на «Прогрессе-4» — бортовые накладки на транце; на «Казанке-2М» — днищевые герметизирующие и усиливающие транец накладки на каждом из четырех реданов, а на «Амуре-М» — носовой усиливающий угольник, переходящий в киль.

И теперь со всем этим нам предстоит бороться всю нашу активную, сознательную жизнь.

www.barque.ru

Устройство корпуса

Рассматриваемые дюралевые лодки имеют корпус из алюминия толщиной один миллиметр. Конструкция элемента выполнена в традиционном стиле, методом клепания. Плоское днище с показателем килеватости на транце в два градуса особо не добавляет плавательному средству курсовой устойчивости. Обводные скулы расположены довольно низко, что практически не защищает пассажиров от брызг. Некоторые умельцы самостоятельно устанавливали дополнительные отбойники различных модификаций.

В районе кормы борта сходятся кверху. Эта особенность вместе с некоторыми другими конструктивными нюансами корпуса составили, пожалуй, единственное преимущество судна, выразившееся в хорошей стояночной остойчивости. Под кормовым сидением и в форпике оборудованы стандартные для тех времен блоки плавучести.

Внутреннее оснащение

Отечественные дюралевые лодки МКМ имеют конструкцию, в которой предусмотрено размещение форпика и моторной части отдельно от кокпита. Между собой они разделены водонепроницаемыми перегородками. В стояночном положении силовой агрегат можно поместить в соответствующий отсек и закрыть сверху металлической крышкой. Непотопляемость обеспечивает 168-литровый форпик и объемный герметичный ящик под кормой.

Судно оборудовано тремя поперечно установленными банками, ветровым остеклением, реечными сланями из дерева. Пара носовых лавочек оснащена откидными спинками. В носовой части под палубой имеется углубление, выполняющее роль небольшого багажника с крышкой и замком.

Лодка МКМ: технические характеристики

Данное плавсредство не блещет особыми или выдающимися показателями. Ниже приведены основные параметры судна:

• длина/ширина/высота по максимуму – 4100/1520/570 миллиметров;
• показатель угла килеватости в донной части – два градуса;
• максимальная мощность – 25 конских сил;
• вес лодки МКМ с оснасткой – 150 килограмм;
• грузоподъемность – 0,4 тонны;
• вместимость пассажиров– 4 человека;
• предельная скорость с нагрузкой – 35 километров в час.

Эксплуатация рассматриваемого судна допускается при высоте волны не более 250 миллиметров, что существенно ограничивает места его использования. Оптимальным силовым агрегатом является мотор мощностью от 12 до 18 лошадиных сил. Большинство пользователей и специалистов сходятся во мнении, что размеры лодки МКМ в сочетании с низким мореходным показателем делают ее конструкцию крайне неудачной. Однако для стояночной рыбалки и прогулок на малые расстояния судно вполне пригодно.

Доработка и ремонт лодок МКМ

Характеристики плавательного средства можно улучшить самостоятельно несколькими способами. Чтобы устранить чрезмерный отгиб донной части, необходимо расформировать заклепочные швы, фиксирующие донную обшивку, борты по скулам, стрингеры с килем. Выполнять процедуру следует от транца до второго шпангоута кормы.

Транцевый нижний край вкупе с отогнутым элементом обрезается на 8 миллиметров, а часть перегородки моторного блока – на 3 мм. По такому же принципу укорачиваются кромки бортовых пластин, взаимодействующих со скулой. Стрингеры осаживаются заподлицо с новой плоскостью днища, приклепываются на место части транца.

Комплект временно собирается на болты, к нему прижимаются листы обшивки с контролем обводов днища. Для этого подойдет полутораметровая рейка или металлическая линейка. По всей площади на расстоянии 1,5 метра от транца измерительное устройство должно максимально плотно совмещаться с обшивкой. Далее подгоняют скуловые угольники и профиль киля. При этом заклепочные гнезда нужно расширить до диаметра 4,2 мм, уложить уплотнительную ленту и зафиксировать швы новыми заклепками.

Второй способ тюнинга

Лодка МКМ, технические характеристики которой оставляют желать лучшего, может быть усовершенствована своими силами, посредством установки поперечного редана. Изготовить этот элемент можно из дюралевого или похожего листового сплава толщиной полтора миллиметра. После подготовки обеих частей детали, необходимо придать ей вогнутую форму, обстучав деревянным молотком.

Носовая кромка редана обрабатывается таким образом, чтобы обеспечивалось плотное прилегание к обшивке. Поддерживающие и соединяющие планки изготавливаются из твердых пород древесины или текстолита. Прежде чем проводить окончательный ремонт лодок МКМ, следует листы загрунтовать и покрасить. Крепеж берется в виде винтов из нержавейки или оцинкованного железа. Дополнительно места фиксации можно усилить при помощи эпоксидного клея.

Полезные советы

Лодка МКМ, отзывы о которой сложно назвать лестными, может быть модернизирована при помощи дополнительных транцевых плит с регулируемым углом атаки (дополнительно к редану). За счет регулировки величины угла, появится возможность корректировать нагрузку между плитами и реданом. Это позволит достичь оптимального дифферента в зависимости от нагрузки и климатических условий.

Полезным дополнением к рассматриваемому судну станут скуловые отбойники против брызг. Они крепятся на бортах в двух метрах от форштевня. Соорудить детали можно из легкосплавной полосы, смонтированной на корпусе посредством дюралевого угольника либо частей, нарезанных из него. Для более эффективного отражения брызг поверхность отбойников должна смотреть вниз под углом 10 градусов.

Заключение

Отечественная дюралевая лодка МКМ, технические характеристики которой практически не отличаются от предшественницы под названием «Казанка», особой популярности среди населения не нашла. Единственное выгодное отличие – возможность установки более мощного навесного мотора. Рассматриваемое плавательное средство может эксплуатироваться с моторами типа «Москва» и «Ветерок».

Основное предназначение – любительская рыбалка и прогулки на тихих водоемах недалеко от берега. Несмотря на все недостатки лодки, имеются и поклонники у этого судна. Приложив немного умения и усилий, можно модернизировать и улучшить ее мореходные качества. В стандартном же исполнении МКМ не имеет каких-либо особых качеств, позволяющих отдать предпочтение этому судну перед другими лодками аналогичного класса.

fb.ru