Лодка каркасная

В этот раз речь пойдет об алюминиевых моторных лодках (мотолодках) российского производства. На рынке они сейчас самые доступные по цене как при приобретении, так и в обслуживании среди лодок каркасного типа. Кроме того можно найти много предложений на вторичном рынке. Б/у лодки не многим хуже новых, а цена значительно ниже. В Обзоре участвуют моторные лодки Казанка, Казанка-М, Казанка-5, 5М, 5М2, 5М3, 5М4, Южанка, Воронеж, Обь, Крым, Прогресс, 2, 3, 4.

Что такое моторная лодка в теории. Это легкое судно, масса корпуса которого составляет не более 300 кг, сам корпус изготовлен из аллюминиия (зачастую применяется авиационный дюралюминий) или пластика. Большинство мотолодок оборудованы транцем под подвесной лодочный мотор (мы советуем ставить мотор Ямаха). Дополнительно на лодках этого типа можно увидеть органы дистанционного управления мотором, мягкие сидения со спинками, тент для защиты от осадков.


оего рода автомобиль, только не на колесах. Основным преимуществом мотолодок является их низкая масса. Они могут подходить к берегу в любом месте и даже один человек способен вытащить такой не большой катер на 2/3 ее длинны на берег, а несколько человек вообще смогут полностью вынести судно из воды. Кроме легкости в транспортировке масса лодки положительно влияет на ее скоростные характеристики. К примеру под средним мотором в 30 л.с. моторная лодка легко развивает скорость в 40 км/ч.

Моторные лодки «Казанка», «Казанка-М», «Южанка»

kazanka

Самые многочисленные и самые старые моторные лодки в России. «Казанка» выпускалась с 55 по 77 года прошлого века различными завода по чертежам Казанского Авиационного завода им. Горбунова. За все эти годы было произведено около 200 тыс единиц. Модели «Казанка-М» и «Южанка» это доработанные модификации, которые выпускались в 70-х годах. У них появились боковые и кормовые були, которые увеличивают непотопляемость и остойчивость лодки. Все модификации изготавливались из дюралюминиевых листов способом клепки. Для защиты кокпита от ветра и брызг устанавливалось ветровое стекло. Так же в комплекте были распашные весла, на случай отказа мотора.


У этих мотолодок было несколько недостатков. Под мощными моторами (к примеру «Вихрь») лодки часто переворачивались на полном ходу в поворотах или при резком старте из-за низкой остойчивости корпуса. Также из-за плохой герметичности отсеков непотопляемость была некудышная. Плоское днище и неправильные обводы корпуса давали слишком жесткий ход по волнам. При среднем волнении кокпит сильно забрызгивался. Отсутствие самоотливной нищи под мотором. Можно сказать, что «Казанка» самая опасная из отечественных лодок, но с оговоркой — только под мощными моторами. Если же использовать лодочный мотор до 15 л.с. то эти лодки вполне безопасны при соблюдении элементарных правил.

Сейчас Казанку б/у можно приобрести за 2-3 тыс рублей, купить к ней также мотор б/у лошадей на 8 и стать счастливым обладателем быстрой моторной лодки за не дорого.

Моторные лодки «Воронеж»

voronezh

Некоторое время на Воронежском Авиационном Заводе выпускались обычные «Казанки» по лицензии Казанского завода. Но в 70-х годах на заводе была разработана собственная модель моторной лодки. И она получилась более удачной чем казанская, бОльшая остойчивость, виражи проходит спокойно на большой скорости, даже при наличии волн. Мотолодка «Воронеж» не склонна к рысканью и не стремиться зарыться в попутную волну. Стандартно лодка оснащалась лобовым стеклом и жесткими сидениями. В общем «Воронеж» получилась вполне удачной, гораздо лучше «Казанки», но все же она проигрывает по характеристикам другим лодкам.


Сегодня моторные лодки выпускаются под именем «Воронеж-М». Это несколько модифицированная версия. На заводе цена ее составляет около 55 тыс. рублей. Дилеры соответственно цену немного завышают. Кроме того можно найти б/у лодку уже по цене около 15 тыс. рублей. и в более чем хорошем состоянии.

Моторные лодки «Обь»

ob_3

Эти мотолодки выпускались на Новосибирском Авиационном Заводе в период с 1965 по 1975 год. На первый взгляд «Обь» кажется маленькой лодкой, но ее грузоподъемность такая же как и у аналогичных лодок ее времени. По характеристикам она признана самой быстрой благодаря особой конструкции днища. У нее отличная курсовая устойчивость на волне, есть нормальная подмоторная нища под транцем. Моторные лодки «Обь» сразу (в отличии от «Казанки») стали оснащаться булями, что значительно повышает их непотопляемость. Не склонна к рысканью и имеет хорошую всхожесть на волну. Для производства использовался высококачественный дюралюминий, практически не подверженный коррозии. Благодаря этому даже сейчас эту лодку можно купить в очень хорошем состоянии примерно за 15 тыс. рублей.


Моторные лодки «Крым»

krym

Производством этих лодок занимался Пермский Судостроительный Завод с 70-х годов. Выпущено было их более 100 тыс. экземпляров. Окраска в то время у них у всех была одинаковая: желтый корпус, красная палуба. Лобовое стекло было плоское. Разработало мотолодку «Крым» Центральное конструкторское бюро «Нептун». Конструкцию у лодки уникальная и отличается от всех лодок того времени. Корпус изготавливался из алюминиево-магниевого сплава Амг5м (из такого сплава к примеру сегодня делают лодки ДМБ). Корпус собирался не методом клепки а методом аргонной сварки. Лодки вообще не страдали коррозией, даже при эксплуатации в соленой морской воде. Водномоторники в нашей стране нарекли ее как «Вечная».

У моторных лодок «Крым» великолепная всхожесть на волну и отличная курсовая устойчивость благодаря выпукло-килеватым обводам корпуса. «По паспорту» ее максимальная удаленность от берега составляет 3 км, тогда как у остальных мотолодок того времени она равно 1,5 км. На вторичном рынке «Крым» можно найти по цене от 10 тыс. рублей.


Моторные лодки «Казанка-5», 5М, 5М2, 5М3, 5М4

kazanka5

Эти лодки выпускаются в России до сих пор и аж с 1972 года и по сути это значительно переработанная первая «Казанка». Модели получили новые обводы корпуса, имеют вогнуто-килеватый вид. Небольшая волна позволяла идти мягко и быстро выходить на глиссирование. Но вот при волне выше 50 см, при ходе под углом к ней, лодка очень склонна к зарыскиванию. Известны случаи переворота «Казанки-5» на попутной средней волне под углом к ней. Кроме того у нее плохая всхожесть на волну из-за слишком глубоких волнорезов спереди.

Мотор у этих лодок крепится на выносной кронштейн, что увеличивает свободное пространство на корме. Появился багажник на корме. Но в этом есть свой недостаток. Если идти на средних и выше оборотах и резко их сбросить, лодка резко снижает скорость и нагоняющий транцевый вал заливает мотор, после чего он может заглохнуть, т.к. есть риск залить высоковольтные провода.


Модель «Казанка-5» страдала слабым днищем. После нескольких лет эксплуатации днище давало течь. Этот недостаток был устранен в модели «5М». Каркас днища и кронштейн для выносного транца мотора были усилены. Хотя кронштейн был усилен не значительно и известен случай, когда на соревнованиях у «Казанки-5М» оторвался кронштейн вместе с парой моторов. Казанский завод устранил этот недостаток уже в версии «5М2», в которой уже не было выносного транца. В модели «5М3» вся конструкция была еще значительно усилена. В 1989 году была выпущена последняя модификация «5М4». Вогнутые обводы носовой части были заменены выпукло-килеватыми. Килеватость на корме была увеличена. В результате чего мотолодка получила очень хорошую курсовую устойчивость и всхожесть на волну. В итоге после нескольких десятилетий «Казанка» в модификации «5М4» по настоящему стала отличной лодкой, одной из лучших Советских и Российских алюминиевых лодок.

Моторная лодка «Казанка-5М4» до сих пор выпускается в России и цена завода составляет около 70 тыс. рублей. У дилеров за нее просят более 100 тыс. рублей. На рынке подержанных лодок можно найти 5М4 в хорошем состоянии примерно за 25 тыс. рублей.

Моторные лодки, катера «Прогресс» 2, 3, 4


progress

Производством мотолодок «Прогресс» с 1966 года занимался Куйбышевский Авиазавод, тот самый, на котором выпускались знаменитые корабли «Восток» и «Прогресс». Лодки первой, второй и третей серии выпускались вплоть до 70-х годов. Отличия между этими моделями были минимальными. На «Прогрессе-2» появилась самоотливная подмоторная ниша и еще пара улучшений, «Прогресс-3» имел рейлинги на крыше и более усиленный корпус.

В свое время лодки «Прогресс» конкурировали лишь с очень посредственной «Казанкой» первых модификаций. Куйбышевские судостроители первыми предложили дистанционное управление лодочным мотором с автомобильным рулем в качестве «баранки», увеличенную палубу и удобный легко снимаемый тент. Кроме этого грузоподъемность лодок была больше чем у конкурентов на 100 кг.

В катере «Прогресс» легко помещалось 5 человек с грузом, он показал очень хорошую остойчивость как на ходу так и на месте. Корпус обладал высокой прочностью и надежностью. Ходовые характеристики также были на высоте, отличная курсовая устойчивость и всхожесть на волну. Очень мало известно фактов опрокидывания «Прогресса» даже при большом волнении. Можно сказать отличный выбор для семейного отдыха или рыбалки.


Правда не обошлось без недостатков. Обводы корпуса несколько «тупые». Лодка жестко ударяется о встречную волну, забрызгивая при этом весь кокпит. При большой попутной волне моторка сильно теряет в скорости, но при этом всхожесть остается очень приличной. «Прогресс» первых модификаций еще иногда называют «утюгом».

Благодаря дюралюминию очень высокого качества лодка получилась добротная и надежная. Корпус практически не подвержен гниению. Даже сегодня большинство экземпляров в очень хорошем состоянии и «Прогресс» ранних моделей можно купить примерно за 5-7 тыс. рублей.

Последняя модель мотолодок Куйбышевского авиазавода «Прогресс-4» — это уже совсем другая история. Производство ее началось в 1974 году. Обводы корпуса были значительно изменены в лучшую сторону, появилась ярко выраженная килеватость днища, повысим мореходность в разы. Попутная и встречная волна для четвертой модели этого российского катера перестали быть проблемой, плавность хода при волнении и всхожесть были еще улучшены.

Моторная лодка получила широкий самоотливной рецесс для мотора, под рецессом появилось пространство для баков с топливом, вмещающее в себя 2 бака по 22 литра. В комплект «Прогресс-4» входили мягкие, съемные сидения, которые можно было разложить прямо на пол для удобного ночлега.


Но пара недостатков у «четверки» все же есть. Днище все еще обладает не достаточной килеватостью, чтобы избежать «шлепания» на небольших волнах. И лобовое стекло стало не очень симпатичным, у старых моделей было изогнутое, на новой — угловато-квадратное. Швартовочные ручки стали несколько хлипковаты.

Все «Прогрессы» можно отнести к тяжелым лодкам-катерам и для уверенного хода на мотор рекомендуется устанавливать гребные винты с шагом 250-280 мм.

Б/у «Прогресс-4» в хорошем состоянии можно купить в пределах 25 тыс. рулей.

Выводы

Небольшой рейтинг по мореходным характеристикам и по комфорту, вместительности и удобству использования моторных лодок российского производства

  1. Прогресс-4
  2. Казанка-5М4
  3. Прогресс-2,3
  4. Крым
  5. Обь
  6. Воронеж
  7. Казанка

Почему именно катер «Прогресс-4» на первом месте.


оде бы тяжелая и большая лодка и по скорости проиграет той же «Казанке-5М4» или «Крыму». Но достоинства «Прогресса» переваливают все мелкие недостатки. Лодка обладает феноменальной остойчивостью, можно свободно переходить с одного борта на другой и она практически не кренится. Большой просторный кокпит, в котором можно свободно переночевать. Большая грузоподъемность и вместительность. Автономность хода также на высоте — 2 бака по 22 литра. Из личного опыта: «Прогресс-4» вполне может противостоят волнам в 1 метр и выше.

spyship.ru

Как делаются самодельные лодки из фанеры?

Как делаются самодельные лодки из фанеры

Небольшое, устойчивое, способное поднимать на борт 2-3 человека и одновременно легкое судно, имеющее возможности хождения, как с помощью весел, так и мотора или паруса, вполне возможно, создать и без специальной подготовки, ибо лодки такого класса создать по плечу и новичкам. И именно для таких самоделок, применяющих самые простые инструменты и ограниченных в средствах, самым доступным материалом является фанера.

Прочный и одновременно легко поддающийся обработке как с помощью электрических, так и ручных инструментов фанера очень широко применяется не только в строительстве маломерных судов, но и вполне солидных морских яхт.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы

Как ни странно, для самостоятельной постройки лодки самым необходимым условием является правильно подобранное помещение, в котором свободно можно расположить лодку, при этом обязательным условием является наличие вентиляции и при работе в холодную пору года отопления, способного поддерживать комфортную температур для работы и не допускать перепадов температуры воздуха.

При изготовлении чертежей понадобятся:

  • чертежные принадлежности:
  • карандаши;
  • резинки;
  • лекала;
  • длинные металлические линейки и большие треугольники;
  • рейсшина;
  • картон и чертежная бумага;
  • клей для бумаги;
  • калькулятор;

В процессе постройки будут нужны:

  • электрический лобзик;
  • молоток;
  • топор;
  • струбцины (и скорее всего, очень много – как минимум 10 штук);
  • кисти, шпатель металлический, шпатели резиновые;
  • шуруповерт;
  • рубанки ручные или электрорубанок;
  • отвертки;
  • стамески;
  • степлер;
  • пилы ручные и электрическая циркулярная пила;

В качестве материалов для изготовления рекомендуется:

  • фанера стандартных размеров 1,5м *1,5м;
  • доски – сосновые, дубовые:
  • ткань для оклейки корпуса;
  • шпаклевка для заделывания трещин и стыков листов;
  • специальный водонепроницаемый клей;
  • олифа натуральная или водоотталкивающая пропитка для дерева;
  • краска масляная (в случае если владелец приверженец традиционного способа окраски корпуса) или специальная эмаль для корпусов суден;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • металлическая полоса, металл для уключин и креплений;

Параметры будущей лодки

Оптимальными параметрами для лодки из фанеры толщиной 4-5 мм является:

  1. общая длинна корпуса от носа до транца 4.5 метра;
  2. ширина поверху в самом широком месте корпуса – 1,05 метра;
  3. глубина лодки – 0.4 метра.

Из чего состоит лодка

Из чего состоит лодка

Главным элементом каркаса лодки является киль – основание, на которое крепятся все остальные части корпуса.

Нос лодки, образуемый форштевнем, крепится с одной стороны, а в корме – ахтерштевень. Это элементы, отвечающие за продольную жесткость конструкции. Они могут быть как из цельного дерева, так и составными – склеенными отдельными частями, и закрепленные гвоздями или шурупами.

Изгибы корпуса и поперечные формы образуются благодаря шпангоутам – поперечным элементам корпуса, придающим ему дополнительную жесткость. Доски поверху форштевня и ахтерштевня, соединенная со шпангоутами по обеим сторонам образуют борта.

Полученный таким образом каркас обшивается поверху фанерой.

Внутри лодки делается настил – слань, он, выполняет роль нижней палубы для того, чтобы не становиться на днище лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Составление чертежа

Лодки из фанеры под мотор

Составление чертежа фактически самый главный этап постройки судна. В отдельных случаях рекомендуется использовать чертежи, выкладываемые на сайтах и находящиеся в открытом доступе. Но и здесь необходимо проявлять максимальную внимательность и представлять все этапы роботы и составные элементы судна.

Масштабный чертеж рекомендуется строить на миллиметровой бумаге, такое построение позволит просчитать все детали корпуса.

Этап построения общего эскиза чертежа можно представить следующим алгоритмом:

  • проводится осевая или диаметральная плоскость, это линия, делящая корпус по длине на две равные части. Поскольку лодка имеет симметричное изображение, то чертеж требует идеальной подгонки всех элементов.
  • диаметральная плоскость (ДП) делится на одинаковые отрезки, это будут места расположения шпангоутов;
  • вычерчивается вертикальная проекция лодки и проекция вид сверху;
  • по поперечным линиям вычерчиваются планы шпангоутов;
  • проверяется согласованность расположения и масштабы всех элементов.
  • Составленный эскиз шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1, чертеж вычерчивать в таком масштабе рекомендуется на жесткой бумаге или картоне, делается это для облегчения переноса на фанеру или дерево.
  • Плавность изгибов рекомендуется производить по отмеченным точкам с помощью металлической линейки, от борта к килю.

Как переносить изображение с шаблонов на дерево

После проверки симметричности всех деталей они переносятся на картон. Такой картонный шаблон необходим для облегчения изготовления элементов из дерева. Шаблоны переносятся на дерево с точным соблюдением контуров, при этом не допускается добавление дополнительных припусков и увеличение размеров.

При переносе шаблонов на доски нужно соблюдать порядок расположения волокон, чтобы они как можно меньше шли поперек.

Процесс изготовления

Процесс изготовления

Условно процесс изготовления содержит следующие этапы:

  • перенос чертежа на шаблоны;
  • вычерчивание шпангоутов, перенос на дерево;
  • выкладка киля;
  • установка форштевня;
  • крепление шпангоутов;
  • закрепление ахтерштевня или транцевой доски (для моторных лодок).
  • обшивка днища фанерой;
  • обшивка бортов;
  • проклейка стыков листов, стрингеров;
  • шпаклевка, покраска корпуса.

Корпус лодки

Остов лодки, его корпус собирается из готовых деталей, при этом сам процесс требует аккуратности подгонки всех элементов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Крепление шпангоутов к килю проводится сначала временно, а после окончательной проверки окончательно с таким расчетом, чтобы во время установки обшивки, когда корпус переворачивается килем вверх, все элементы были надежно закреплены.

Строим внутренний контур футоксов

Строим внутренний контур футоксов

Жесткость бортов во много зависит от того насколько прочно закреплены они на футоксах, и как сами футоксы могут обеспечивать жесткость конструкции. Конструктивно, шпангоут лодки состоит их трех основных частей – флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – часть шпангоута являющаяся основанием для крепления днища и прикрепляемая к килю судна. Футоксы – это боковые части на которые крепятся борта. Место соединения флортимберса и футоксов делается немного шире, от такого решения выигрывает прочность конструкции. Такое решение необходимо, прежде всего для судов, предназначенных для установки двигателя, чтобы обеспечить запас прочности.

Материал для форштевня

Материал для форштевня

Сложная форма форштевня должна обеспечивать не только отличную форму, но и прочность, ведь нос судна испытывает дополнительные нагрузки при движении. Лучшим материалом для форштевня является дуб, можно использовать и вяз как очень прочную породу дерева.

Наилучшим вариантом может быть элемент имеющий естественный изгиб, но если такового нет, можно использовать и деталь, собранную из нескольких частей, склеенных по продольной оси лодки или поперек. Технология изготовления проста сначала проводится изготовление элемента по форме корпуса, а потом обтачиваются кромки для плотного прилегания бортов.

Делаем киль

Киль в такой модели плавательного средства является самой простой конструкцией – это обычная доска толщиной 25-30 мм, длиной 3,5 метра.

Бортовые доски

Бортовые доски

Бортовые доски выбираются ровные, без сучков и мест поражения грибком и гнили, Ширина доски 150 мм, длина 5 метров.

Транец

Транец

В различных моделях транец делается для крепления мотора. Транцевая доска или транец собирается из доски толщиной 25 мм, или многослойной фанеры, усиленной сверху бруском. Такое усиление позволяет более прочно зажимать струбцину крепления двигателя.

Каркас лодки

Каркас лодки

Последовательность сборки каркаса:

  • выкладка киля;
  • установка штевней;
  • разметка по килю мест установки шпангоутов;
  • установка шпангоутов;
  • соединение шпангоутов, штевней и транца бортовыми досками;
  • проверка геометрии, окончательное закрепление деталей.
  • Места соединения деталей перед креплением рекомендуется обработать водоотталкивающим составом или пропитать олифой.

Обшивка лодки фанерой

Обшивка лодки фанерой

По вырезанным шаблонам выпиливаются из листов фанеры детали днища и бортов.

Далее:

  • каркас переворачивают вверх килем;
  • наружные поверхности киля и шпангоутов зачищают, делают поверхность идеально ровной;
  • места соединения киля, шпангоутов, стрингеров промазывают клеем;
  • укладывают детали днища, фиксируют с помощью степлера, а далее пробивают гвоздями;
  • бортовые элементы сначала примеряют, а потом по аналогии с днищем проклеивают и прибивают гвоздями, с таким условием, чтобы не было зазора между полотном днища и бортов.
  • При установке полотен, необходимо следить, чтобы волокна наружного слоя шпона были направлены вдоль корпуса не поперек.

Клеевые работы

Клеевые работы

Клеевые работы, проводимые на разных этапах постройки судна связаны с созданием прочного соединения склеиваемых деталей, заполнения полостей между деталями.

Для улучшения защиты фанерной обшивки от воздействия воды поверх фанеры приклеивается стеклоткань. Такое решение позволяет существенно продлить ресурс лодки. Ткань равномерно разглаживается по поверхности, при этом не допускается оставление складок ткани и воздушных пузырей. Приклеивание происходит от киля к бортовым доскам.

Покраска

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Регистрация судна

Постановка на учет лодки самостоятельной постройки имеет некоторые особенности. При первичной регистрации плавсредства необходимо подать в Госинспекцию по маломерным судам:

  • паспорт;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования на судно с заключением о признании судна годным к эксплуатации;
  • чеки на материалы, используемые при постройке;
  • квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию;
  • регистрационную карточку;
  • заявление на регистрацию.

Образцы всех документов с онлайн-калькуляторами расчета суммы платежа можно найти в открытом доступе в интернете.

Постройка лодки из фанеры для мастера, как правило, не заканчивается простым испытанием лодки на большой воде. Это как показывает практика настолько захватывающий и увлекательный процесс, что после первой постройки обязательно будет и вторая, при этом опыт, полученный при первой постройке в дальнейшем будет не только обогащен новыми приемами и технологиями, но и усовершенствован новыми техническими решениями в конструкции лодки.

bolshoyulov.ru

Лодка своими руками из фанеры

Лодка каркасная

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка  на много надежнее надувной лодки.

Материалы и инструменты

Лодка каркасная

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

  • чертежные принадлежности;
  • карандаши;
  • резинки;
  • лекала;
  • линейки и треугольники;
  • рейсшина;
  • картон и чертежная бумага;
  • клей для бумаги;
  • калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

  • электролобзик;
  • молоток;
  • топор;
  • струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
  • кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
  • шуруповерт;
  • электро и ручной рубанок;
  • отвертки;
  • стамески;
  • степлер;
  • циркулярная и ручная пила.

Материалами для изготовления могут послужить:

Лодка каркасная

  • фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
  • доски сосновые или дубовые;
  • стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
  • шпаклевка для заделки щелей;
  • водонепроницаемый клей;
  • олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
  • краска масляная или водостойкая эмаль;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

  1. Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
  2. Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
  3. Глубина лодки – 0,4 метра.

Из чего состоит лодка

Лодка каркасная

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодка каркасная

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Рабочие чертежи лодки

Лодка каркасная

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные  этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

  • Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
  • Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
  • Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
  • По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
  • Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
  • Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
  • Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Перенос рисунка на деревянную заготовку

Лодка каркасная

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Технологические этапы изготовления

Лодка каркасная

Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

  • перенести рисунок на шаблон;
  • перенести рисунки из шаблонов на дерево;
  • установить киль и закрепить форштевень;
  • закрепить шпангоуты;
  • закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
  • обшить днище фанерой;
  • обшить борта;
  • загерметизировать стыки и стрингеры;
  • пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

Корпус лодки

Лодка каркасная

Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

Собираем внутренний контур футоксов

Лодка каркасная

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

Материал для форштевня

Лодка каркасная

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Конструкция киля

Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Изготовление транца

Лодка каркасная

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Изготовление каркаса лодки

Лодка каркасная

Каркас собирается в следующей последовательности:

  • устанавливается киль;
  • устанавливаются штевни;
  • размечаются места установки шпангоутов;
  • установка шпангоутов;
  • крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
  • проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
  • места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

Обшивка лодки фанерой

Лодка каркасная

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

В последующем:

  • каркас лодки опрокидывается вверх дном;
  • все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
  • детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
  • бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
  • при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Работа с клеем

Лодка каркасная

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Покраска

Лодка каркасная

Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

fishingday.org

Когда отдых в Черногории был окончен, я решил все-таки заняться написанием статьи о плюсах и минусах каркасных лодок, читаем, что у меня получилось. Лодка, которую вы видите на снимке (рис. 1), родилась не на пустом месте. Довольно давно, более десятка лет назад в альманахе я увидел конструкцию лодки, на разборный каркас которой надевался брезентовый чехол с боковыми рукавами из детской клеенки, куда заталкивались футбольные или волейбольные камеры. Конструкция подкупала жесткостью, остойчивостью, непотопляемостью.

Каркасная лодка: плюсы и минусыСначала я решил сделать такую же в принципе лодку, лишь слегка усовершенствовав каркас: деревянные детали заменил на дюралевые, составное соединение деталей заменил на складное, шарнирное, как, например, килевую часть; слегка увеличил высоту бортов — вот, пожалуй, и все. Чехол и рукава оставил такими же, только отверстия для вставки камер сделал на «молниях» да для камер придумал и сделал два десятка специальных зажимов, чтобы не завязывать каждую веревочкой.

Летом начались испытания. Всем хороша была лодка — и легка на ходу, и удобна для длительного сидения. Однако как начнешь надувать, да зажимать 16 камер, да заталкивать их поочередно в рукава, а потом, по окончании рыбалки, все эти операции производить в обратном порядке, да выливать воду из рукавов, да просушиват-эти рукава и чехол, так невольно га-думаешься: а компенсируются ли пере численные недостатки ее достойно -вами?

В общем, забросил я эту лодку д лучших времен, а на рыбалку, как и прежде, брал обычную, надувнук Однако время от времени думал над тем, как бы избавить конструкцию от недостатков, сохранив ее достоинства. Постепенно оформилась идея: сделать такой каркас, для которого было бы достаточно простого, без всяких рукавов и камер, чехла, то есть что-то вроде байдарки, только покороче — для удобства транспортировки и пошире — для большей остойчивости.

Проще всего решался вопрос с передней парой ребер. Здесь трудность представляли только узлы соединения. Сделаны ребра из дюралевых лыжных палок хорошей упругости 16X13,7 мм. (рис. 2) Нижние наконечники, изготовленные также из . прочной дюрали в форме своеобразных клиньев, позволяют им плотно войти в гнезда на нижней килевой части (рис. 3) и соединиться между собой по принципу «рукав в рукав». Верхние наконечники передних ребер сделаны из дюралевой трубки 17X19. Фиксация этих наконечников на боковых перекладинах достигается за счет их пружинящего эффекта, на плаву добавляется и давление воды.

Каркасная лодка: плюсы и минусыНесколько труднее пришлось со средними ребрами. Понятно, что эти ребра надо было комбинировать вместе со скосами. Но вот как их соединить, если ребра лучше всего.делать из тех же лыжных палок диаметром 16 мм, а скосы, поскольку они должны удерживать на себе весь вес седока, из трубки минимум £2—24 мм. Можно, конечно, из более толстой трубки делать ребро. Ну а если, оставляя диаметр скоса прежним, изменить его профиль? Этим мы убиваем сразу трех зайцев: сжав (лучше под прессом) трубки скосов до 16 мм, мы, во-первых, получаем значительное увеличение их прочности, во-вторых, снимаем вопрос соединения с более тонкими ребрами и, в-третьих, упрощаем проблему сборки средней перекладины (диаметр трубки 26X23) со скосами (рис. 4).

Довольно долго оставался нерешенным вопрос с задними ребрами. Если их делать по принципу передних, они получаются слишком большими, ведь задняя половина лОдки должна быть самой объемной, поскольку сиденье располагается именно здесь. Разные возникали варианты, однако все они были громоздкими, а хотелось чего-то легкого, изящного… Не помню, когда именно пришло это решение, но оно пришло: две легкие полукруглые трубочки-ребра, соединенные между собой продетой через них же жесткой тесьмой, а между ними распорная штанга. Наконечники штанги, упирающиеся в ребра, выполнены по типу раздвигающихся мотоциклетных амортизаторов, только «резьба» с одной стороны правая, а с другой — левая, так что поворотом штанги в одном направлении мы раздвигаем ее, а в другом — сдвигаем, укорачиваем. Резьбой служат винтообразные срезы краев штанги. На срезах две ступени для фиксации в трех положениях: минимальной, средней и максимальной длины. Вот развернутая форма среза в натуральную величину (рис. 5).
Этот рисунок может быть шаблоном для разметки срезов, надо только, перенося его с одного конца штанги на другой, перевернуть, чтобы резьба получилась противоположной.

Задние ребра сначала предполагалось складывать в ящик-сиденье, как и остальные. Но потом стало очевидно, что гораздо удобнее, если они, приклеенные специальными хлястиками к чехлу, будут все время оставаться на своем месте.

Каркасная лодка: плюсы и минусыВажную роль в лодке играет площадка для ног. Она должна быть достаточно просторной и прочной, чтобы на ней можно было спокойно стояты Зависит это не только от прочности материала, из которого сделана площадка, но и от того, как она связана с другими элементами конструкции. На углах площадки, прилегающих к скосам, вмонтированы пятимиллиметровые штифты. В скосах под эти штифты сделаны соответствующие отверстия, что и позволяет в этом месте соединить площадку со скосами. После вставки штифтов в отверстия площадка крепится болтом Мб к килевой планке (для этого внутри планки есть пластмассовая вставка с резьбой).

Для сборки каркаса достаточно 6 болтов Мб: по одному спереди и сзади — в местах соединения боковых планок с килевой частью, по одному с боков — в местах соединения боковых планок с верхними частями средних ребер, один для крепления нижней части ребер с килевыми планками и один для крепления площадки. Кстати, о болтах. В головке каждого болта сверху по центру и сбоку просверлены отверстия до встречи между собой. Через это Г-образное отверстие протягивается прочная капроновая нить с узелком на конце, которой болтик крепится к той или другой детали: в результате каждый из них всегда находится на своем месте. При этом не нужны гайки, так как соответствующие места в деталях утолщены и в них нарезана резьба.

Теперь о размерах каркаса. Длина киля в основании 191, между верхними точками 209, в носовой части 41, в кормовой 35 см. Длина каждой половины нижней части киля 113 см (по размеру выпускавшихся когда-то дюралевых хоккейных клюшек, из которых выполнен киль). Размеры боковых перекладин по центрам крепежных отверстий: передних— 115, задних — 109 см. Расстояние между крайними точками средних ребер в собранном виде 108, между задними — 97,5 см (это длина распорной штанги в развернутом виде, в нейтральном — 94 см). Высота бортов посредине 35 см. Длина средней перекладины, на которую одним концом надевается ящик-сиденье, 73 см. Расстояние от перекладины до площадки для ног 25 см. Габариты ящика 55Х40Х ХЮ см, площадки 38X38X1 см. Длина составного весла в собранном виде 190 см. Ручки его, кстати, сделаны тоже из хоккейных клюшек, только стекло-пластиковых (рис. 6, а, б).

Ну а теперь о чехле. Кроится и клеится он, разумеется, по собранному каркасу. На фото каркас неполный, поскольку задние ребра в чехле и раздвигаются они в рабочее положение только после надевания чехла на каркас. Поэтому на период изготовления чехла делается монтажный вариант задних ребер: натянутая тесьма между ребрами прикрепляется временно в трех точках — на задних боковых перекладинах и за нижнюю часть киля.

Каркасная лодка: плюсы и минусыИзготовление чехла — труд, безусловно, кропотливый. Но для того, чтобы этот труд не пропал зря, надо подыскать хороший материал. Может быть, я не прав, но все рекомендации о пропитке брезента для его непромо-каемости различными составами нужного эффекта не дают и не идут ни в какое сравнение с прорезиненной заводской тканью. Нужный для моей лодки материал я увидел давным-давно. Из него был сшит мешочек для ремонтного припаса моей надувной лодки. Это с одной стороны зеленая, с другой — белая двойная прорезиненная на капроновой основе ткань — легкая, тонкая, эластичная и потрясающе прочная. В общем, то, о чем можно было только мечтать! Но я решил не только мечтать, а начал поиски. Пробовал даже на заводы резинотехнических изделий писать… Через несколько лет нашел этот материал на огороде у знакомого — из него был сшит полог, которым укрывались помидоры от заморозков…

На лодку ушло около половины полога. В общем весе лодки 10,4 кг чехол тянет всего 2,1 кг. Два года я рыбачу на этой лодке и пока что она ни разу меня не подвела. На камни и коряги на ней, конечно, лучше не наезжать, но в камышах испытана — не боится. Подводя итог, можно сказать следующее. Произведенные изменения и усовершенствования потребовали определенного труда и некоторой изобретательности. Что же мы потеряли и чего достигли?

Главное, что мы потеряли, — это стопроцентную непотопляемость. Новая конструкция, если в нее наберется достаточно воды, седока не выдержит, однако сама по себе она не тонет — за счет пенопласта, который занимает третью часть объема ящика-сиденья. Кроме того, находясь в воде, наполненную лодку нетрудно перевернуть и, частично освободив таким образом от воды, двигаться вместе с ней к берегу. Потеряли кое-что в ходкости: поперечные ребра ухудшают этот показатель. Однако если не преследовать цель ловить рыбу впроводку, а с того или другого места, то добраться до этого места — не проблема.

От чего избавились? От мук при сборке и разборке. Лодка собирается за несколько минут. Что приобрели? За счет отказа от набивных рукавов в лодке прибавилось полезной площади и пространства. Лодку не надо накачивать, она никогда не спустит, а это тоже достоинство, и немалое. Прибавилось комфорта. Сидишь прочно и удобно, как в кресле. А если еще откидную спинку к сиденью приделать, сходство будет полным.

22-04-2012, 18:24

  • Каркасно-надувная лодка
  • Надувная лодка своими руками
  • Материал для изготовления лодки
  • Способ соединения личинок мотыля в кучки для насадки без прокалывания крючком
  • Ящик зимника — достоинства и недостатки
  • www.ryblib.ru

    Лодка из брезента

    Сделанная мной складная лодка удобна для транспортировки на любом виде транспорта. Размеры собранной лодки — длина 2 м, ширина 0,8 м, высота борта 0,35 м; в сложенном виде пакет имеет размеры 1X0,35X0,15 м.

    Основные детали лодки — две складные продольные рамки, поперечные распорки, включая сиденье и подножку, и брезентовый чехол. Рамки и распорки могут быть сделаны из дюралевого угольника или реек (годятся отходы упаковочной тары мотоциклов или мебели). Для чехла нужно 6 м прорезиненной ткани или тонкого брезента при условии его пропитки резиновым клеем или другим водостойким составом.

    Концы реек для соединения в рамки нарезаются в поддерева. Сиденье и подножка собираются из фанерок, подкрепленных рейками, и крепятся к рамкам на разъемных петлях (используются петли от форточки, из которых выбивают штыри и заменяют их проволокой несколько меньшего диаметра).

    Чехол делается из двух трехметровых кусков ткани, сшитых между собой с заходом кромок на 6—7 см. Предварительно эти места склеивания зачищают наждачной бумагой, отделив рейкой, чтобы лишнее не зачищать, затем склеивают резиновым клеем. Клеить лучше вдвоем, чтобы не было никакой задержки и перекоса при склеивании. Под место склейки нужно подложить что-нибудь жесткое или склеивать на ровном полу. После склеивания соединения прошивают. Поверх стыка приклеивают полосу брезента во всю длину.

    Продольные рамы временно скрепляют реечками с таким расчетом, чтобы лодка была шириной 80 см, потом полученный каркас ставят на чехол, уложенный прорезиненным слоем вниз. Лишний материал по бокам срезают, оставив лишь по 2 см на загиб. Брезент по углам каркаса лучше не срезать, а загнуть, подобно тому, как бумажкой обворачивают конфеты или делают коробки для них. Лишний квадратик, который образуется при загибах, срезают, место стыка прошивают вручную. Брезент при этом нужно натягивать как можно плотнее.

    Чтобы легче было натягивать чехол, к его верхней кромке пришивают петли — лепестки с отверстиями. Эти петли загибаются на верхнюю часть боковых рам и надеваются на металлические крючки (среднего размера гвозди без головок, согнутые по форме буквы Г). Затем лодка переворачивается дном кверху и вдоль продольных рам прикрепляются полоски брезента шириной 6—7 см для защиты чехла от изнашивания.

    Последовательность сборки такова. Боковые рамы в полусогнутом положении надо вставить в чехол, направляя точно в углы и сразу надевая на крючки боковые петли, пришитые поверх чехла. Затем толчком рамы расправляются во всю длину. Вставляются верхние распорки, потом сиденье, подножка и поперечные реечки по днищу в носу и в задней части лодки.

    Разборная плавдача с мягкой обшивкой

    Хочу поделиться опытом претворения в жизнь собственных фантазий — предложить вниманию читателей описание удобной и не обычной по устройству разборной плавдачи.

    «Затея» элементарно проста по конструкции. Изготовил я ее своими силами в домашних условиях из вполне доступных материалов, таких, как старые лыжные палки и толстый брезент. Каркас собирается из дюралевых трубок 16X0,7 и 14X0,7 длиной по 450—1400 мм. Почти все трубки прямые; при сборке они просто вставляются в крестовины, угловые муфты и трубчатые кницы. После сборки весь каркас стягивается по днищу двумя диагональными тросами с угла на угол, а борт по верхней кромке обтягивается тросом по всему периметру. Последующая обтяжка брезентом и шнуровка его к каркасу придают всему сооружению окончательную жесткость.

    Все кницы и крестовины выполнены с помощью армированной проволокой пасты, приготовляемой на основе эпоксидной смолы ЭД-6 (смола — 100 вес. ч., дибутилфталат — 20 вес. ч., гексаметилендиамин — 10 вес. ч., алюминиевая пудра или опилки — в соотношении 1:1 к объему связующего). Для получения надежного соединения металл предварительно надо тщательно зачистить напильником, обезжирить уайт-спиритом; соединяемые детали связываются проволокой диаметром 1—1,5 мм, затем накладывается цементирующая паста и узел выдерживается при температуре 50—70° С до полного затвердевания пасты. Трубки, при наличии в них щелей, заполняются бумагой, чтобы паста не проникла внутрь.

    Обшивка плавдачи — прямоугольное полотнище 2500X4000 с люверсами по кромкам (шаг 200 мм) — свободно пришнуровывается к трубке, окаймляющей верхнюю кромку борта. Подводная часть обшивки пошита из толстого водонепроницаемого брезента, а борта выше ватерлинии — из плащ-палаточной ткани. Все соединения прошиты швейными нитками №10 в два-три шва и пропитаны резиновым клеем (можно применить раствор 1 вес. ч. сырой резины в 2 вес. ч. бензина Б-70). Вес готовой обшивки около 7 кг. Изнутри к бортам пришиты карманы с клапанами на пуговицах для хранения мелких вещей.

    Обтяжка каркаса брезентом по углам требует некоторого опыта. Следует подворачивать брезент так, чтобы наружные складки, неизбежно образующиеся на углах, имели направление от носа в корму — по ходу воды. Изнутри на днище уложены два листа волнистого стеклопластика толщиной 1,5 мм, прикрепляемых ремнями к днищевым трубкам. Такой настил обладает достаточной жесткостью, чтобы воспринимать вес людей или груза.

    Для укрытия от непогоды служит палатка с двускатной крышей, растягиваемая на стойках-стропилах, устанавливаемых в гнездах бортовых крестовин. Палатка изготовлена из мягкой полихлорвиниловой пленки ММП толщиной 0,15—0,20 мм.

    Экипаж (он в походах состоял обычно из 4—5 человек) размещается на откидных сиденьях, выполненных в виде рамки из дюралевой трубы 14X0,7, обтянутой накрест широкой тесьмой. Очень удобно сидеть и на надувных матрацах, которые укладываются на днище вдоль бортов и прикрепляются к каркасу; они, естественно, служат не только местом отдыха, но и средством обеспечения аварийной плавучести.

    В разобранном виде плавдача укладывается в два сравнительно небольших пакета — один диаметром 100 и длиной 1700 мм и другой с габаритами 500X900. Весь процесс сборки судна, начиная с момента распаковки тюков и кончая установкой сидений, два человека выполняют за 40 минут. Разборка занимает и того меньше — минут 25.

    «Затею» мы построили 12 лет назад. С тех пор наплавали на ней более 3000 км по тихим речкам и озерам в самых глухих, заповедных местах Рязанской Мещеры. В свой первый поход ходили только с парой распашных весел (и преодолели тогда более 250 км). А когда навесили на «транец» водометный мотор, сделанный из велосипедного «Д5», средняя путевая скорость возросла до 5—6 км/час, «Затея» превратилась в плавучий «дом отдыха» для семейного экипажа.

    Надо еще подчеркнуть, что несмотря на примитивность устройства (я уж не говорю о вызывающем насмешки специалистов внешнем виде), наша «Затея» — вполне надежное судно: подводные препятствия и волны не более опасны, чем, например, для байдарки с мягкой обшивкой. За все эти годы никаких пробоин брезентовый корпус не имел. Некоторая подвижность обшивки и эластичность каркаса смягчают удары при встречах с топляками, камнями и корягами. Сталкивать нашу «Затею» с мели или какого-либо иного препятствия довольно просто. Кстати говоря, сравнительно небольшой вес корпуса позволяет легко вытаскивать его на сушу и пользоваться плавучим домиком на привалах.

    Никакого рулевого устройства не нужно, так как «Затея» хорошо управляется веслами или, тем более, поворотным мотор-веслом.

    Мы считаем, что такой вариант портативной плавдачи обладает целым рядом достоинств. Помимо простоты конструкции, это, например, транспортабельность и малый вес (корпус 22 кг плюс оборудование 13 кг) при большой грузоподъемности (за 450 кг) и полезной площади (3,0X1,5 м), незначительная осадка (около 100 мм), высокая остойчивость.

    Катамаран в рюкзаке

    Уже три навигации отслужил мне разборный надувной четырехместный катамаран «Медуза», построенный собственноручно в малогабаритной квартире (где он, кстати говоря, и хранится зимой и летом, никого не стесняя, — на антресолях). Позади 26 походов, включая однодневные прогулки по рекам и водохранилищам Подмосковья (Ока, Угра, Москва, Протва, Десна, Учинское и Пироговское водохранилища). В этих плаваниях «Медузы» участвовали люди разных возрастов — от 8 до 70 лет, и никто не жаловался на неудобства. Аварий, слава Нептуну, не было.

    Катамаран в гребном варианте весит всего 7 кг, а с мачтой, рулем и парусами — 12 кг. На сборку и подготовку «Медузы» к плаванию затрачивается всего около получаса. Двое наших друзей, имеющие собственную разборную байдарку, в тех случаях, когда бюджет времени ограничен субботой и воскресеньем, охотно предпочитают ей «Медузу».

    Длина всех жестких элементов конструкции не превышает 140—160 см. Небольшая связка таких реек и трубок да рюкзак, наполненный едва ли наполовину, — так выглядит разобранное судно, которое можно перевозить всеми видами транспорта, включая автомобиль и самолет.

    Изготовление катамарана не представляет никаких затруднений, если не считать поисков легкого и прочного материала для поплавков. Двухслойная алюминиевая ткань «500» («серебрянка», как ее называют в обиходе) оказалась вполне подходящей. Склеенный из нее поплавок емкостью 200 литров весит менее килограмма. В зависимости от численности экипажа можно надуть не только два, но и три таких поплавка. В особо ответственных случаях (например, выходя в поход поздней осенью, да еще с пассажирами, не умеющими плавать) доводилось нам применять и четвертый поплавок: получался уже не тримаран, а плот грузоподъемностью в полтонны.

    Мы испытали в общей сложности девять поплавков разных размеров и формы. Для кратковременных походов вдвоем лучше всего подходят поплавки длиной 2100—2400 мм и диаметром 300—340 мм. Если поход длительный, а экипаж состоит из четырех человек, выгоднее брать не три поплавка из ткани «500», а два побольше и из толстой ткани, обрезиненной с двух сторон; она хорошо склеивается и позволяет придать поплавку более обтекаемую форму. При максимальном диаметре 400—420 мм такой поплавок имеет объем около 350 л.

    Все поплавки односекционные с надувными трубками (ниппелями), вклеенными в верхнюю часть, что позволяет поддувать воздух даже на плаву. Надуваются поплавки самодельными мехами, вроде дымаря пчеловода, а нередко и просто собственными легкими.

    Жесткая рама катамарана собирается из реек сечением 50X20 или 30X40 с помощью болтов с барашками. К этой раме поплавки крепятся с помощью широкой тесьмы, охватывающей их по окружности.

    Две поперечины длиной 1400 мм изготовлены из алюминиевого угольника: к ним можно прикрепить раскладные парусиновые сиденья на дюралевых трубчатых рамках, которые легко откидываются при переходе на движение под парусами.

    Мачта составная, из трех деревянных брусков, стягиваемых болтами, или дюралевых трубок на муфтах. Трубчатая мачта у меня получилась менее жесткой, чем деревянная, но она удобна тем, что в два ее длинных звена (длиной по 1600 мм) во время транспортировки вставляются гафель и гик (составной), сделанные из лыжных алюминиевых палок. Перкалевые паруса весят не более килограмма.

    Управление катамараном под парусом осуществляется простейшим балансирным рулем площадью 6 дм2, который крепится струбциной к кормовой поперечине. Можно использовать для этой цели и одно из весел. Круто к ветру «Медуза» не идет, хотя при установке шверцев, видимо, это и не исключено.

    При гребле короткими веслами, как на каноэ, катамаран развивает спорость 5—6 км/час на тихой воде. От байдарки, правда, мы отстаем, зато наверстываем упущенное во время обноса плотин и других препятствий. Под парусами при попутном ветре скорость достигает 8 км/час.

    Отправляясь в поход, я обычно привязываю поперек катамарана два надувных матраца (их так или иначе приходится брать, если предстоят ночевки). Сиденья в этом случае, разумеется, не берем.

    Опрокинуться и затонуть катамарану матрацы не дадут, а на самый крайний случай мы всегда имеем с собой водонепроницаемый мешок с запасной одеждой (пока что он ни разу не пригодился). В рюкзак всегда укладываем запасной поплавок, пузырек клея и кусок ткани для заплат.

    Перед сложными длительными походами раму укрепляем дополнительными связями (двумя продольными и одной поперечной). Сверху вместо сетки натягиваем брезентовое полотнище, добавляем еще два весла.

    Комплект снаряжения для рыболова и охотника

    Предлагаемый комплект облегченного — весом не более 4 кг — снаряжения для охотника и рыболова может быть изготовлен в домашних условиях в течение одного-двух дней. Состоит он всего из нескольких деталей, различные комбинации которых превращаются в рюкзак, палатку, лодку или кровать.

    Основными деталями комплекта являются полотнище размером 2,7Х2 м, два поплавка и багажный ремень.

    Средняя часть полотнища, которое служит палаткой и оболочкой лодки, выкраивается из прорезиненной ткани, бортовины — из плащ-палатки. Чтобы можно было установить палатку, имеются 8 люверсов (отверстий) и две лямки для растягивания «конька» крыши. Полотнище крепится,к земле штырями, изготовленными из 2,5—3-миллиметровой проволоки (нержавеющая сталь); кстати, в походе их можно использовать еще в качестве треноги для котелка.

    Поплавками лодки служат пошитые из любого легкого материала два мешка длиной 1080 и шириной 480 мм, в которых размещаются по три надутые камеры от футбольного мяча. Трубки камер выводятся наружу через отверстия, обметанные нитками. Пространство между камерами заполняется подручным материалом — тростником, сеном, сухими листьями и т. п. К каждому мешку надо пришить по шесть брезентовых карманов для реек, составляющих каркас лодки.

    Рейки каркаса лодки и весла можно сделать составными из дюралюминиевых трубок, но там, где это возможно, проще вырубить их из сухостоя в лесу. Тогда с собой нужно будет брать лишь две фанерные лопасти и две уключины, вырезанные из толстой резины, например, от автомобильной камеры.

    Две продольные рейки, поддерживающие верхние кромки бортов, вставляются в специальные карманы 3, пришитые к полотнищу с внутренней стороны (в карманах должны быть сделаны вырезы 4 для уключин); концы реек упираются в матерчатые гнезда на чехлах поплавков. Еще по две рейки диаметром около 25 мм вставляют в такие же гнезда посередине высоты борта и на днище. После сборки туго обтягивается шнур 5, все сооружение приобретает необходимую жесткость. Края полотнища при этом свешиваются внутрь лодки по бортам, а во время дождя их можно натянуть как защитный фартук. На днище надо или сделать легкую решетку (слань), или просто бросить несколько веток. Удобное для гребли сиденье получается из резиновой подушки, заключенной в матерчатый чехол.

    Перевернутая вверх дном лодка становится походной кроватью.

    Для упаковки комплекта используется багажный ремень со съемной кожаной ручкой (приобретается в магазине). Эти же ремни используются для дополнительного стягивания двух верхних реек при сборке лодки, а также в качестве растяжек при установке палатки.

    Таким комплектом снаряжения я несколько лет пользуюсь в походах по Подмосковью, Архангельской и Вологодской областям. Он очень удобен при охоте и рыбалке в малонаселенных местах, где трудно достать лодку.

    «Подвесная» кровать, палатка и, в дополнение, марлевый полог обеспечивают защиту и от комаров и от сырости даже на влажной болотистой почве.

    Тихоходная, но вполне устойчивая лодка позволяет сплавляться по спокойным рекам, плавать по небольшим озерам.

    www.barque.ru


    You May Also Like

    About the Author: admind

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Adblock
    detector