Лодка комячка чертеж



Решение на постройку маломерного плавсредства, как правило, принимается по разным причинам. Сложность с покупкой новой лодки, ограниченность бюджета, особенность водоема, желание реализовать свою давнюю мечту это немногие из тех причин, что толкают любителей лодочников взяться за карандаш и бумагу и начать чертить проекции своей новой лодки.

Самодельные лодки из фанеры. От чертежей до спуска на воду

 

Творческий, увлекательный процесс постройки судна от расчета размеров до окончательной окраски корпуса позволяет не только реализовать потенциал творчества, но и своими руками создать пригодное для различных видов применения судно.

Как делаются самодельные лодки из фанеры?


Как делаются самодельные лодки из фанеры

Небольшое, устойчивое, способное поднимать на борт 2-3 человека и одновременно легкое судно, имеющее возможности хождения, как с помощью весел, так и мотора или паруса, вполне возможно, создать и без специальной подготовки, ибо лодки такого класса создать по плечу и новичкам. И именно для таких самоделок, применяющих самые простые инструменты и ограниченных в средствах, самым доступным материалом является фанера.

Прочный и одновременно легко поддающийся обработке как с помощью электрических, так и ручных инструментов фанера очень широко применяется не только в строительстве маломерных судов, но и вполне солидных морских яхт.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы


Как ни странно, для самостоятельной постройки лодки самым необходимым условием является правильно подобранное помещение, в котором свободно можно расположить лодку, при этом обязательным условием является наличие вентиляции и при работе в холодную пору года отопления, способного поддерживать комфортную температур для работы и не допускать перепадов температуры воздуха.

При изготовлении чертежей понадобятся:

  • чертежные принадлежности:
  • карандаши;
  • резинки;
  • лекала;
  • длинные металлические линейки и большие треугольники;
  • рейсшина;
  • картон и чертежная бумага;
  • клей для бумаги;
  • калькулятор;

В процессе постройки будут нужны:

  • электрический лобзик;
  • молоток;
  • топор;
  • струбцины (и скорее всего, очень много – как минимум 10 штук);
  • кисти, шпатель металлический, шпатели резиновые;
  • шуруповерт;
  • рубанки ручные или электрорубанок;
  • отвертки;
  • стамески;
  • степлер;
  • пилы ручные и электрическая циркулярная пила;

В качестве материалов для изготовления рекомендуется:

  • фанера стандартных размеров 1,5м *1,5м;
  • доски – сосновые, дубовые:
  • ткань для оклейки корпуса;
  • шпаклевка для заделывания трещин и стыков листов;
  • специальный водонепроницаемый клей;
  • олифа натуральная или водоотталкивающая пропитка для дерева;
  • краска масляная (в случае если владелец приверженец традиционного способа окраски корпуса) или специальная эмаль для корпусов суден;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • металлическая полоса, металл для уключин и креплений;

Параметры будущей лодки

Оптимальными параметрами для лодки из фанеры толщиной 4-5 мм является:

  1. общая длинна корпуса от носа до транца 4.5 метра;
  2. ширина поверху в самом широком месте корпуса – 1,05 метра;
  3. глубина лодки – 0.4 метра.

Из чего состоит лодка

Из чего состоит лодка

Главным элементом каркаса лодки является киль – основание, на которое крепятся все остальные части корпуса.

Нос лодки, образуемый форштевнем, крепится с одной стороны, а в корме – ахтерштевень. Это элементы, отвечающие за продольную жесткость конструкции. Они могут быть как из цельного дерева, так и составными – склеенными отдельными частями, и закрепленные гвоздями или шурупами.

Изгибы корпуса и поперечные формы образуются благодаря шпангоутам – поперечным элементам корпуса, придающим ему дополнительную жесткость. Доски поверху форштевня и ахтерштевня, соединенная со шпангоутами по обеим сторонам образуют борта.


Полученный таким образом каркас обшивается поверху фанерой.

Внутри лодки делается настил – слань, он, выполняет роль нижней палубы для того, чтобы не становиться на днище лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Составление чертежа

Лодки из фанеры под мотор

Составление чертежа фактически самый главный этап постройки судна. В отдельных случаях рекомендуется использовать чертежи, выкладываемые на сайтах и находящиеся в открытом доступе. Но и здесь необходимо проявлять максимальную внимательность и представлять все этапы роботы и составные элементы судна.

Масштабный чертеж рекомендуется строить на миллиметровой бумаге, такое построение позволит просчитать все детали корпуса.

Этап построения общего эскиза чертежа можно представить следующим алгоритмом:


  • проводится осевая или диаметральная плоскость, это линия, делящая корпус по длине на две равные части. Поскольку лодка имеет симметричное изображение, то чертеж требует идеальной подгонки всех элементов.
  • диаметральная плоскость (ДП) делится на одинаковые отрезки, это будут места расположения шпангоутов;
  • вычерчивается вертикальная проекция лодки и проекция вид сверху;
  • по поперечным линиям вычерчиваются планы шпангоутов;
  • проверяется согласованность расположения и масштабы всех элементов.
  • Составленный эскиз шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1, чертеж вычерчивать в таком масштабе рекомендуется на жесткой бумаге или картоне, делается это для облегчения переноса на фанеру или дерево.
  • Плавность изгибов рекомендуется производить по отмеченным точкам с помощью металлической линейки, от борта к килю.

Как переносить изображение с шаблонов на дерево

После проверки симметричности всех деталей они переносятся на картон. Такой картонный шаблон необходим для облегчения изготовления элементов из дерева. Шаблоны переносятся на дерево с точным соблюдением контуров, при этом не допускается добавление дополнительных припусков и увеличение размеров.

При переносе шаблонов на доски нужно соблюдать порядок расположения волокон, чтобы они как можно меньше шли поперек.

Процесс изготовления

Процесс изготовления

Условно процесс изготовления содержит следующие этапы:


  • перенос чертежа на шаблоны;
  • вычерчивание шпангоутов, перенос на дерево;
  • выкладка киля;
  • установка форштевня;
  • крепление шпангоутов;
  • закрепление ахтерштевня или транцевой доски (для моторных лодок).
  • обшивка днища фанерой;
  • обшивка бортов;
  • проклейка стыков листов, стрингеров;
  • шпаклевка, покраска корпуса.

Корпус лодки

Остов лодки, его корпус собирается из готовых деталей, при этом сам процесс требует аккуратности подгонки всех элементов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Крепление шпангоутов к килю проводится сначала временно, а после окончательной проверки окончательно с таким расчетом, чтобы во время установки обшивки, когда корпус переворачивается килем вверх, все элементы были надежно закреплены.

Строим внутренний контур футоксов

Строим внутренний контур футоксов


Жесткость бортов во много зависит от того насколько прочно закреплены они на футоксах, и как сами футоксы могут обеспечивать жесткость конструкции. Конструктивно, шпангоут лодки состоит их трех основных частей – флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – часть шпангоута являющаяся основанием для крепления днища и прикрепляемая к килю судна. Футоксы – это боковые части на которые крепятся борта. Место соединения флортимберса и футоксов делается немного шире, от такого решения выигрывает прочность конструкции. Такое решение необходимо, прежде всего для судов, предназначенных для установки двигателя, чтобы обеспечить запас прочности.

Материал для форштевня

Материал для форштевня

Сложная форма форштевня должна обеспечивать не только отличную форму, но и прочность, ведь нос судна испытывает дополнительные нагрузки при движении. Лучшим материалом для форштевня является дуб, можно использовать и вяз как очень прочную породу дерева.

Наилучшим вариантом может быть элемент имеющий естественный изгиб, но если такового нет, можно использовать и деталь, собранную из нескольких частей, склеенных по продольной оси лодки или поперек. Технология изготовления проста сначала проводится изготовление элемента по форме корпуса, а потом обтачиваются кромки для плотного прилегания бортов.

Делаем киль

Киль в такой модели плавательного средства является самой простой конструкцией – это обычная доска толщиной 25-30 мм, длиной 3,5 метра.

Бортовые доски


Бортовые доски

Бортовые доски выбираются ровные, без сучков и мест поражения грибком и гнили, Ширина доски 150 мм, длина 5 метров.

Транец

Транец

В различных моделях транец делается для крепления мотора. Транцевая доска или транец собирается из доски толщиной 25 мм, или многослойной фанеры, усиленной сверху бруском. Такое усиление позволяет более прочно зажимать струбцину крепления двигателя.

Каркас лодки

Каркас лодки

Последовательность сборки каркаса:

  • выкладка киля;
  • установка штевней;
  • разметка по килю мест установки шпангоутов;
  • установка шпангоутов;
  • соединение шпангоутов, штевней и транца бортовыми досками;
  • проверка геометрии, окончательное закрепление деталей.
  • Места соединения деталей перед креплением рекомендуется обработать водоотталкивающим составом или пропитать олифой.

Обшивка лодки фанерой

Обшивка лодки фанерой

По вырезанным шаблонам выпиливаются из листов фанеры детали днища и бортов.

Далее:

  • каркас переворачивают вверх килем;
  • наружные поверхности киля и шпангоутов зачищают, делают поверхность идеально ровной;
  • места соединения киля, шпангоутов, стрингеров промазывают клеем;
  • укладывают детали днища, фиксируют с помощью степлера, а далее пробивают гвоздями;
  • бортовые элементы сначала примеряют, а потом по аналогии с днищем проклеивают и прибивают гвоздями, с таким условием, чтобы не было зазора между полотном днища и бортов.
  • При установке полотен, необходимо следить, чтобы волокна наружного слоя шпона были направлены вдоль корпуса не поперек.

Клеевые работы

Клеевые работы

Клеевые работы, проводимые на разных этапах постройки судна связаны с созданием прочного соединения склеиваемых деталей, заполнения полостей между деталями.


Для улучшения защиты фанерной обшивки от воздействия воды поверх фанеры приклеивается стеклоткань. Такое решение позволяет существенно продлить ресурс лодки. Ткань равномерно разглаживается по поверхности, при этом не допускается оставление складок ткани и воздушных пузырей. Приклеивание происходит от киля к бортовым доскам.

Покраска

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Регистрация судна

Постановка на учет лодки самостоятельной постройки имеет некоторые особенности. При первичной регистрации плавсредства необходимо подать в Госинспекцию по маломерным судам:

  • паспорт;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования на судно с заключением о признании судна годным к эксплуатации;
  • чеки на материалы, используемые при постройке;
  • квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию;
  • регистрационную карточку;
  • заявление на регистрацию.

Образцы всех документов с онлайн-калькуляторами расчета суммы платежа можно найти в открытом доступе в интернете.

Постройка лодки из фанеры для мастера, как правило, не заканчивается простым испытанием лодки на большой воде. Это как показывает практика настолько захватывающий и увлекательный процесс, что после первой постройки обязательно будет и вторая, при этом опыт, полученный при первой постройке в дальнейшем будет не только обогащен новыми приемами и технологиями, но и усовершенствован новыми техническими решениями в конструкции лодки.

bolshoyulov.ru

Сначала заготавливаем доски. Желательно ель. В ней сучки мелкие, она менее колкая. Можно осину. Лодка будет полегче. Сосна — сучки крупные и легко колется (лопается). Но можно и сосну. На борта надо шесть досок 20 мм, шириной 180 — 200 мм. На днище четыре (можно и больше, но тогда больше конопатить) доски толщиной 25-30 мм. Широкие очень доски не желательно, они все равно покоробятся. Доски надо отбирать смолистые, не сухостойные, без заражения жуком и гнилью. Если доски свежеспиленные, то  сушить надо минимум полгода в тени, лучше на чердаке. Например если сейчас заготовить, то в апреле- мае можно собирать. Моя лодка длинной менее четырех метров. Умещается на прицепе легковушки. Держит до трех взрослых. Но конечно если есть возможность, то делать побольше. Доски сразу по длине не обрезать, а то потом в конце сушки концы полопаются.              :morning:                                                    Когда начинаем собирать лодку, то бортовые доски строгаем до 15 — 18 мм. С двух сторон.  Доски на днище строгаем до 25 — 28 мм. Днище строгаем одну сторону, низ будет смолиться, к строганному смола плохо пристает. Борта будут соединятся в нахлест.  Доски днища соединяются встык, поэтому строгаем грани досок под небольшим углом, чтобы при соединении досок они сходились в верхней части, нижняя часть досок должна быть с зазором 3 — 5 мм. Не надо стремиться к маленьким зазорам, иначе будут проблемы с конопаткой. Если доски на днище все-же необходимо прострогать с двух сторон (ну очень кривые), то потом чем нибудь надо нижнюю сторону взъерошить, например крупной ножовкой.      :sorry:      Завтра продолжу. Что-то мои пацаны разбежались, надо чертежики вставлять..        :blush:   Да, чуть не забыл. Еще доски на транец 60 мм желательно, на шпангоуты 40 мм, на банки (сиденья) 25 мм. Что хорошо в столярном деле — размеры не критичны. Лишь бы в конце все сошлось..  :preved:

www.tehnoforum.com

Традиционная лодка–кижанка имела совершенную теорию корпуса для движения по водной стихии Онежского озера [1] . Острые нос и корма и правильные обводы корпуса позволяли хорошо ходить по волнам. Носовая кокора врезалась в волну, разводя ее «развалистыми», широкими в центре бортами, которые повышали остойчивость судна, а кормовая кокора улучшала обтекаемость, и лодка «не тянула» за собой воду. Длина корпуса позволяет лодке не проваливаться между волн, резать первую и третью волны носовым и кормовым штевнями. На промежуточной волне работает максимальный развал бортов на средних шпангоутах – он придает лодке остойчивость: чем больше грузишь, тем она меньше раскачивается.

Наборный корпус с лекальными шпангоутами имел необходимые размеры и надежность для выполнения всех работ кижского крестьянина – от переездов между деревнями, буксировки леса и рыбалки в Онежском или Ладожском озере до перевозки скота или грузов в шхерах и в Петрозаводск. Лодки, необходимые в крестьянском хозяйстве, берегли – построенные из хорошего леса, при правильном уходе они служили 20–30 и более лет.

Для различных районов плавания строились кижанки разных размеров. Для внутреннего, между деревнями, «каботажного» плавания строились лодки длиной до 6 м, с выходом в открытое озеро – до 8 м. Для дальних плаваний по Онежскому озеру с выходом в Ладогу, а также для рыболовного промысла и перевозки грузов строились лодки длиной 9 м с двумя мачтами. Кроме лодок–кижанок, в Кижских шхерах еще в первой половине ХХ в. строили онежские «соймы» (карел. «сайма» – большая лодка) – двухмачтовые лодки длиной больше 9 м. Соймы на Онеге применялись, как правило, для перевозки грузов, поэтому для их укладки борта обшивались внутри «подтоварником» (тонкой доской), делались ящики для груза или рыбы, а вместо палубы для укрытия груза от воды устраивались настилы с тентами.

Кижанки и соймы (онежская и ладожская) были хорошо приспособлены для судоходства по большим озерам на веслах и под парусом. По внешнему виду и конструктивным особенностям они очень близки. Сохранились чертежи и фотографии сойм и кижанок, на которых можно видеть их общие линии силуэтов со схожими штевнями и парусным вооружением. Эти народные лодки, имеющие неповторимые обводы, не встречаются в других российских губерниях.

Многие путешественники и исследователи Русского Севера отмечали хорошие мореходные качества, а также конструктивное сходство сойм и кижанок и предполагали, что они принадлежат к отдаленной древности. Можно добавить, что хорошие мореходные качества являются свидетельством многовековых традиций, опыта, навыка и мастерства народных судостроителей.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Терминология конструктивных элементов

В конце XVIII в. академик Н.Я.Озерецковский, описывая Ладожское и Онежское озера, отметил, что «плавающие… россияне обыкли называть главные ветры русскими наименованиями, кои почти те же самые… у наших поморцев, около Белого моря и по берегам Северного окиана живущих. фактически названия румбов изначально сложилась у ладо–жан, выходцев из Новгорода» [2] .

То же можно сказать и об основных судостроительных терминах, которые упоминаются в письменных источниках XIX в. и более раннего времени, сохранившихся до нашего времени в центрах русского судостроения на больших озерах и на Белом море.

П.Е.Сорокин в своей книге [3] проводит анализ названий конструкций судов различных типов из различных текстов периода освоения и развития территории северо–запада России. Терминология судостроения в древних летописях подтверждает связь судостроения Заонежья и Поморья с Новгородом, где и сейчас бытуют идентичные термины.

В табл.1, в сравнении с общеупотребительными названиями конструкций и оснастки судов, приводятся некоторые идентичные древнеславянские и современные судостроительные термины русскоязычных районов северо–запада России, записанные автором в экспедициях на крупных озерах Ильмень, Чудском, Онежском, Водлозеро и на Карельском берегу Белого моря [4] .[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Таблица 1. Некоторые термины традиционного судостроения русскоязычныхрайонов северо-запада России

Современные названия конструкций Из средневековых источников, по П.Е.Сорокину Озера Ильмень // Чудское // Псковское Кижские шхеры Онежского озера Карельский берег Белого моря Водлозеро
Ладья набойная, сойма, насад, шняка Сойма, лодка Лодка, сойма, (носад – встречалась раньше) Карбас, ёла, шняка, лодка Лодка
Строить, шить Строить, делать «встык», «вгладь» Шить «внакрой» Шить «внакрой» Шить «внакрой»
Киль Не зафиксировано «Центр», «матка», матичная доска // Пск, «Матица» // Чудск, «Днище» – «плот», киль «Матица, матика», киль «Матица с кокорой на корму», киль «Днище», раньше – «колода»
Штевни Корги – кокоры Соймы – «Копани», Лодки – «Пыжи» // Пскв, «Копани» «Корник, кокора носовая», «Корник, кокора кормовая» «Кокора» – матица из ели с корнем и форштевень «Кокоры»
Обшивка бортовая Борт Не записано «Обшива» – борта лодки «Обшива» «Обшива»
Доски борта Набои – доски Доски «Нашва» – «Набой», «Полунабои» – доски обшивы «Нашва» – «Набой» – доски обшивы «Набой»
Заделка паза между досками при шитье встык и внакрой Скобы, ласт Шитьё «вгладь» // Ильм, «Ласты, скобки» // Пскв, Паз – «лад», закрывается «ластом» // Чдск, Паз – «ластач, лоц» Шитьё «внакрой», «Конопать, мох, мшить» ж при конопатке Шитьё «внакрой», «Конопатка» – при конопатке Шитьё «внакрой», «Конопатка» – при конопатке
Шпангоуты Упруг – опруг «Упруги, шпангоуты» // Ильм, «Упруг – заподник» у штейвней; в середине «лежень» «сапог» // Пскв, «Упруги» – в корме и носу целые, средние лежень с «наставком» // Чдск «Опруги» – шпангоуты, «Закоренки» – первые от корников усиленные шпангоуты из кокор «Опруги» – кривые суки сосны, «Коренники» – цельные шпангоуты, первые с носа и кормы «Упруги» или «кокоры»
Верхний усиленный пояс Бархот «Бархотины» на борт внутри лодки // Ильм, «Гребной бруг» для уключин // Чдск «Порубень» – верхний внутренний брус с утолщениями для уключин Брус «Порубень» бортовой для уключин
«Бархотина» наружная // Ильм «Огибень» – верхний наружный привальный брус Не было
Банки – скамейки для гребцов Скамейки, скамьи «Скамейки, лавки» или банки «Скамейки, нашести» – сиденья для гребцов и пассажиров Гребля – лавочка, «Скамейки, беседки, банки» Сиденья, банки
Слани – настил по днищу лодки «Мостки» «Мостки», «слани» для людей и снастей «Паёлы» – стлани «Мостки»
Грузовой настил Подтоварье Шайма под сети, Слани по опругам в корме «Подтоварка» – грузовой настил по днищу и бортам Не зафиксировано Не было
Уключины Оключина – кочет «2 пальца в доске» «Оключинья» – «палец» – упор с «петлёй» «Кочатка» – плоские упоры, «Уключины» с «кочетом» – упором с «петлёй» «2 пальца» и «оключина» – кольцо
Вёсла Вёсла, греби 1–2 пары вёсел и 1 рулевое с кормы, иногда с кормы 2 весла 3 «греби» – пары вёсел: «верхние» – носовые, «средние» и «нижние» – кормовые 2–3 пары вёсел 2 пары вёсел – носовые и нижние и 1 кормовое
Парус Пре, парус Паруса трапеция Парус косой с рейкой Парус шпринтовый Парус угол косой
Мачта Мачта, щегла На сойме 2 «мачты», наверху «щёгол» с кольцом «Мачта» 3–4 м в носу «Мачта» в носу «Мачта» 2 м в носу
Шпринт Райна «Отпорец» – «распорка» «Райно» Косая рея, рейка Упор–рейка
Шкоты Шкоты «Тоньки, тетивки» – верхняя и нижняя «Верёвки», шкоты «Вожжи», шкоты Шкоты
Якорь Котька, кошка Якорь Кошка-якорь Кошка-якорь Якорь

Сравнительный анализ технологии, конструкций и терминологии разных центров традиционного народного судостроения, безусловно, является темой специального исследования. К сожалению, за время коротких экспедиций музея «Кижи» в указанные центры традиционного судостроения автору не удалось собрать такое количество терминов, как в одном из самых хорошо исследованных районов – в Кижских шхерах Онежского озера и на прилегающих побережьях Заонежского полуострова.

Сохранившаяся до наших дней терминология конструктивных элементов и технологии строительства лодки–кижанки свидетельствует о древности этого типа лодки и подтверждает общие исторические, в том числе новгородские, корни традиционной культуры судостроения и судоходства русских на северо–западе России (табл.2).

Таблица 2. Традиционные судостроительные термины в Кижских шхерах, их расшифровка и современные синонимы

Конструктивный элемент, терминология Материал, технология, назначение, размеры
1 «Матица, матика, матка»; Киль Килевая доска (18–20×6 см) с пазами – штробами, материал – сосна, длина зависит от размера лодки. Матица отесывалась по форме, строгалась, а с боков выбирались пазы для установки набоев
1.1 «Пуповик» – сливное отверстие с чопиком Круглое отверстие в матике для слива воды (диаметром 30–35 мм) ближе к кормовому штевню. Закрывается пробкой – чопиком
2 «Корник, кокора носовая» – форштевень; «Корник, кокора кормовая» – ахтер–штевень Для «кокоры» использовалась только ель (диаметром 18–20 см в комле) с саморослым ровным корнем (длина не менее 35–40 см), растущим перпендикулярно и ровно по оси ствола – «корга». Кокоры отесывались по форме, строгались, с боков выбирались пазы для установки и крепления набоев
1+2 «Обложейно» Выставленная по пропорциям матица с корниками, прижатая кобылками к стелюжкам и закрепленная вертикальными стойками на стапеле
3 «Обшива» – борта лодки из скрепленных (сшитых или сколоченных) досок Для обшивки применялась сосновая остроганная доска шириной до 30–40 см (зависит от длины лодки), лучше из прямослойного дерева. Заготовка сосны для строительства лодок, как и для другого строительства, обычно производилась зимой
3.1 «Нашва» – доска обшивы при «шитье вицей»; «Набой» – доска обшивы при креплении гвоздями Толщина досок для обшивы (нестроганых) зависела от размера лодки и была 16–22 мм. Для досок обшивы старались выбирать стволы с «горбом», по форме набоев, для экономного раскроя. Все набои, пазы кокоры и матицы тщательно обрабатывались и выстрагивались, чтобы избежать водотечности корпуса
3.2 «Полунабои» – верхний ряд обшивы При большой длине лодки последний ряд обшивки был из полунабоев – двух широких досок, скрепленных («сшитых») на среднем шпангоуте
3.3 «Конопать, мох» – конопатка Подогнанная и причерченная для крепления доска устанавливалась на место на смолу и паклю (или мох)
4 «Опруги» – шпангоуты; «Кривуля» – кривой сук для опруги Изнутри в корпус причерчивали и вставляли «опруги» (шпангоуты) – обработанные приблизительно в одно сечение, кривые, толстые сосновые сучья или распиленные стволы (иногда из комлевой части ели с корнем)
4.1 «Закоренки» – первые от кокор усиленные шпангоуты-флоры из еловой корги В носовой и кормовой части таким же образом ставилось по одному усиленному цельному «закоренку» – шпангоуту-флоре, выпиленных из еловых комлей с корнем или развилок стволов
4.2 «Галбица» – кижск.; «Голбица, голубица» – заонежск. Пазы для лучшего стока воды в корму, в опругах и закоренках (шпангоутах) у матики, для откачки воды или слива через пуповик на покатях
5 «Порубень» – верхний внутренний брус с утолщениями для уключин Внутри приколачивается брус тесаный, из распиленной пополам тонкой (до 15–16 см) сосны – «баланины», с оставленными и специально обработанными выступами для уключин. Накрывает верхние концы опруг
6 «Огибень» – верхний наружный привальный брус Снаружи приколачивается узкая доска, вровень с верхней кромкой, как наружный тонкий брус для защиты верхней кромки набоев
7 Нос лодки Борта у кокоры вверху скреплялись небольшими поперечными «полупалубками» и кницами – клюхами
7.1 «Полупалубка» – настил Небольшой поперечный или диагональный настил из досок у кокоры вверху для скрепления бортов
7.2 «Клюхи» – кницы Две «Г»-образные кницы, вытесанные из кривых суков или выпиленные из елового корня, скрепляли носовую полупалубку с бортами для жесткости
7.3 «Палец» Круглый нагель – стержень диаметром 3–4 см, вставляется в гнездо в носовом корнике. Служит для вытаскивания лодки на слани-покати или в берег
7.4 «Носовик», «чердак» Носовая полупалубка – настил с отверстием для мачты, которая крепилась веревкой или на хомутик, который прижимал мачту к носовику и закрывался в петле на клин
8 Корма Борта у кокор вверху скреплялись небольшими поперечными «полупалубками» и кницами – клюхами
8.1 «Каютка» Небольшое пространство под «полупалубкой» только в корме с дыркой и настилом для рыбацких принадлежностей, под каюткой хранился «черпак» для откачки воды
9 «Скамейки. Нашести» – сиденья для гребцов и пассажиров Скамейки из досок в носу, у уключин и в корме
10 «Мостки» – настил по днищу лодки для людей и снастей Съемный настил из досок под ноги и для хождения гребцов и пассажиров с «подножниками» – брусками для упора ног при гребле (для изготовления использовались обрезки досок-набоев)
10.1 «Подтоварка» – грузовой настил по днищу и бортам Съемный настил по опругам из тонкой (1,5–2 см) доски для перевозки груза и скота
11 Вёсла, греби Для весел использовалась только ель. На лодке две, а на больших было три «греби» – пары весел, «верхние» – носовые, «средние» и кормовые – «нижние» – подгребать и править (двумя при гребле, одним – с парусом)
11.1 «Оключинья» – уключины для весел Устройства для удержания весел при гребле. Раньше цельные, из одной еловой ветви, или заплетались петли с упорами, закрепленными в порубне
11.2 «Пальцы-упоры» Нагели в гнездах, упоры для весел при гребле
11.3 «Петли, кольца, коло» Кольца вокруг пальца, скрученные из ветвей черемухи или березы, для удержания весел при гребле
12 Руль с румпелем Цельный, тесанный из еловой корги. Ставился в металлических петлях на больших лодках и соймах при пользовании парусами в дальних поездках
13 «Подбоина» – фальшкиль Из стволов молодых сосен диаметром 4–5 см. Для защиты киля и штевней от повреждений о камни. Раньше прибивали к матике в носу и корме и загибали на штевнях. Сейчас по всей длине прибивается брусок, на него сверху приколачивается металлическая полоса – шина, которая загибается на штевни
14 Мачта Мачта в носу длиной до 3 м из молодой ели диаметром 8–10 см внизу, крепилась к носовой полупалубке (иногда в нее вставлялась) на матице в гнездо – специальный брус с отверстием. На больших кижанках было две мачты – одна в носу, вторая вставлялась в отверстие средней скамейки
14.1 «Мачтовое гнездо», «гайно» Делали из кокоры с отверстием под мачту. Крепили внизу к килю и бортам, чтобы скрепляла оба борта для прочности носа, так как лодку качает и мачту расшатывает. Вторую мачту устанавливали в середине лодки. К бортам крепили толстую скамейку (нашесть) с круглым отверстием специально, внизу гнездо для второй мачты в доске толщиной 60 мм, прибитой к матике
15 Парус Парус льняной, раньше домотканый, шился хозяином для своей лодки, привязывался одной стороной вплотную к мачте. Ставился с помощью тонкой жерди
15.1 «Райно» – косая рея Нижний конец райно упирался в петлю на мачте для удержания верхнего угла паруса. Домотканый парус хозяин шил сам, женщины на полу расстилали и вручную кроили и сшивали
15.2 Верёвки. Шкоты Две или одна длинная веревка из пеньки, конопли или лыка для управления парусом. Крепились к верхнему и нижнему углам
16 «Оплотина» – балансир – противовес Брус, закрепленный на деревянный замок на жерди, для перевозки скота на островные пастбища, плывет в воде параллельно лодке
17 Кошка-якорь Якорь

Мастерские и традиционная технология

Строительство «кижанки» обычно велось в мастерской на сарае дома, где жил лодочник. Мастер И.Ф.Вересов рассказывал: «Раньше в деревне лодка стоила столько, сколько и корова. Хороший мастер, из заранее заготовленного материала, мог построить лодку за одну неделю, с опытным помощником – всего за два–три дня. Мы с Мишей Рогачёвым на улице у дома за два дня лодку шили из готовых материалов» [5] .

По мнению академика архитектуры В.П.Орфинского, такая почти фантастическая скорость строительства, безусловно, сложных судов вряд ли могла быть достигнута без неопровержимого регламента традиций, устойчивость которых, как известно, находилась в прямой зависимости от продолжительности укоренения в народном сознании. О том же свидетельствует филигранность выполнения узлов и сопряжений элементов заонежских лодок.

У каждого заонежского крестьянина, шьющего лодки, мастерская располагалась на сарае его дома, где у стен, на стеллажах, в шкафчиках и специальных ящиках, хранились все необходимые для строительства приспособления и инструменты, а также имелся запас материалов и заготовок для будущей лодки. Часть заготовленных материалов могла храниться около дома.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

На сарае стояли столярный верстак, длинный верстак для острожки досок и небольшая наковальня, на которой в специальной «гвоздильне» расклёпывались (делались плоскими) шляпки у подковных гвоздей. На сарае или снаружи у стены дома располагался другой длинный верстак и точильный стан с круглым камнем для заточки инструмента. В хорошую погоду острожку досок и клёпку гвоздей можно было вести на улице.

Стапель для строительства лодки состоял из двух «стелюг, стелюжек» – невысоких (до 40 см) козлов из бревен длиной 2,5–3,0 м, которые ставились только на время постройки корпуса лодки. На них по центру укладывалась «матица» – киль. На выпуски стелюг клались, после причерчивания, бортовые доски – «набои» и тесались топором по черте – «кромились», потом устанавливались вертикально в специальные пазы стелюг, для острожки кромок рубанком.

Для тески кокор, огибней, опруг и весел были специальные колоды с пазами, в которых заготовки крепились клином, а строгали опруги и другие мелкие конструктивные элементы закрепленными в столярном верстаке.

Таблица 3. Традиционные термины технологии судостроения и судоходства. Приспособления, инструмент, заготовки

Приспособления, инструмент, заготовки Материал, технология, назначение
«Стелюжки» Пара невысоких (около 40 см) козлов длиной около 2 м, для установки матицы – киля на стапельном месте на сарае крестьянского дома
«Кобылки» Шаблоны из дерева, устанавливались на матицу в местах загиба к штевням первой доски – набоя. В них вставлялись стойки, которые в распор прижимали матицу к стелюжкам
«Клещи, клецки» Специальные деревянные зажимы из березы с клином для плотного прижимания набоев друг к другу при причерчивании и сшивании (струбцины, зажимающие с помощью клина) – шитье корнем или гвоздями
«Зуб» Специальная доска с пазом для соединения и удержания бортовых досок у штевней при причерчивании и креплении набоев к кокорам
«Упоры», «порки», «распорки», «расшивины» Тонкие жерди (часто березовые) при шитье бортов для дополнительного прижатия набоев в носу и корме. Внизу упирались в бобышки и поджимали доски к кокорам, а верхние концы жердей упирались в специальные досочки – прокладки, для защиты от трещин в набоях. Для сохранения формы лодки изнутри в носу и корме ставились короткие для распора досок до установки закоренков
«Пластина» Толстая доска для «матицы»
«Корга» Комель ели с корнем для тески «матики» – киля, «кокоры» – штевня или распиловки на «опруги» и «закоренки»
«Баланина» Тонкое бревно. Распиливается пополам продольной пилой для изготовления «порубней»
«Кривуля» Кривой толстый сук для шпангоутов, хороший сук ложился на два борта, и получалась цельная «опруга»
Скобели Разных размеров плоские и полукруглые кованые лезвия с ручками для окорки бревен
Топоры Металлические разных размеров и форм лезвия на деревянных рукоятях-«топорищах». Для всех работ начиная с заготовки деревьев и оттески заготовок до выборки пазов и оттеске кромок набоев
Пила-«зубатка» Пила для продольного пиления, размером до 2 м. Двуручная со съемной нижней рукоятью. Полотно с длинными (до 5 см) зубьями, заканчивающееся кривым режущим «когтем»-крюком. Для вертикального распила бревен на доски
«Стелюги» Высокие (более 2 м) козлы для распиловки бревен на доски продольной пилой-«зубаткой»
Пила поперечная Двуручная с треугольным зубом около 1 см для поперечного перепиливания бревен и толстых пластин, плах
«Аршин», метр Мерная деревянная рейка с нанесенными делениями в 1 вершок или 1 см. Для разметки длинных конструкций, использовалась как линейка для переноса размеров на лодку
Черта плотниц- кая и столярная Приспособления из загнутого металлического прута, с изменяющейся шириной между чертящими остриями. Для переноса линии паза на набой или кромок набоя на следующий
Циркуль Раздвижной металлический или деревянный. Для разметки и переноса одинаковых размеров, например, расстояния между осями шпангоутов
Пила-«ножовка» Короткая с одной ручкой и мелким зубом. Для поперечного и косого точного перепиливания тонких досок и других конструкций лодки
Пила-«лучковка» С тонким лезвием и мелким зубом в деревянной основе, с регулируемым натяжением. Для продольной распиловки криволинейных конструкций лодки – опруг, клюх и др.
«Медведка» Рубанок с широким лезвием и двумя поперечными ручками. Для острожки вдвоем длинных досок и пластин
Фуганок Рубанок с длинной (50–100 см) деревянной колодкой. Для тонкой и ровной острожки боковых плоскостей досок
Рубанок Рубанок с деревянной колодкой длиной 20–30 см. Для острожки боковых плоскостей киля, штевней, шпангоутов, брусков и досок различных назначений и размеров
Рубанок полу- круглый Рубанок с закругленной (различного радиуса) внизу деревянной колодкой длиной до 20–25 см. Для острожки криволинейных и торцевых плоскостей корников, опруг, закоренков, клюх, набоев и других конструкций
Молоток Металлический на деревянной ручке. Для забивания гвоздей и клёпки шляпок
Гвоздильня Металлическая колодка с отверстиями под плоский подковный гвоздь. Для холодной расклёпки плоской шляпки гвоздя
Стамеска полукруглая Для выборки круглых углублений в набоях под шляпки подковных гвоздей
Долото столярное Стамеска Для выборки различных пазов при необходимости
Киянка Деревянный молоток. Для ударов по деревянным поверхностям
Коловорот с перкой, сверлодрель, бурав Для сверления отверстий разных диаметров при креплении конструкций и элементов лодки друг к другу
«Вдейка» Спуск лодки на воду
«Литки» Традиционное угощение заказчиками мастеров или хозяев при приобретении лодки
«Черпак» и насос В корме для откачки воды из лодки на ходу или у берега
«Лава» Причал – сходни для выхода на берег. Один конец кладется на берег, другой на козлы – стелюги для передвижки с изменением уровня воды

Строительство лодки-кижанки

При начале строительства лодки – «закладке» – на настиле сарая в одном постоянном месте, чтобы не мешать другим работам, устраивался стапель. Без всяких чертежей, на определенном расстоянии друг от друга, в соответствии с длиной и пропорциями лодки, ставились две стапельные стелюжки, поперек которых по оси стапеля укладывалась готовая «матица» – киль с продольными пазами.

На матицу, точно над стелюжками, ставились две «кобылки» – специальные шаблоны для установки угла наклона первого набоя. В пазы кобы

лок вставлялись нижние концы стоек из жердей, верхние концы которых крепились клином в упор в балки перекрытия сарая и жёстко прижимали матицу к козлам стапеля (рис.1:1). Под самые концы матицы крепились на гвоздь короткие стойки, чтобы зафиксировать ровную линию киля.

В плане киль кижанки ровный между «кобылками», от которых начинает плавно сужаться к носу и корме. С боков матица – киль кижанки – имеет необычное поперечное сечение с продольными пазами для первых[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

набоев, которые от кобылок тоже начинают постепенно подниматься и переходят в пазы штевней. Такая сложная и изящная форма паза в матицах других традиционных лодок не встречается (рис.2:1,2).

Носовой и кормовой «корники» – штевни – под нужным углом вставлялись выполненным на нижнем торце замком «ласточкин хвост» в специальные пазы матицы и дополнительно крепились к матице нагелем (рис.1:2). Этот продольный остов лодки «обложейно» закреплялся от боковых смещений на стапеле тонкими жердями – распорками, прибитыми одним концом к штевням, а другим – к стенам или к полу сарая.

После этого приступали к «шитью» бортов (рис.1:3,4). Первые, нижние доски подгонялись и крепились к остову будущей лодки с помощью клещей с клиньями, дополнительных упоров и поперечных досок с пазами, затем причерчивались к матице и кокорам в подготовленные пазы. Пазы матицы и кокор, как и набои, тщательно обрабатывались и выстрагивались, чтобы избежать водотечности корпуса. После чистой подготовки каждая доска снова устанавливалась в паз на место на смолу и паклю (мох) и скреплялась с матицей плоскими (подковными) гвоздями, а к кокорам прибивалась круглыми или квадратными гвоздями. С помощью тех же приспособлений и технологии закрепленные таким же образом следующие доски причерчивались друг к другу с напуском в 2–3 см, затем снимались, отесывались по черте и строгались.

Друг с другом доски обшивки соединялись также плоскими гвоздями «внакрой» – нижней кромкой с наружной стороны борта накрывая «внахлёст» предыдущую доску. Такие двойные стыки придавали корпусу лодки дополнительную продольную жесткость (при шитье бортовой обшивки «вгладь» торцевые кромки досок подгонялись встык друг к другу). Верхние набои состояли из двух «полунабоек» – самых широких досок, которые по длине соединялись внахлёст в центре лодки, причем передняя перекрывала заднюю.

В первой трети ХХ в. при строительстве лодок еще применялась древняя технология – вместо гвоздей для скрепления досок друг с другом использовался тонкий еловый корень, распаренный в кипятке, – «вица» («вичья» – витый, крученый), который, закручивая, сквозь небольшие отверстия (менее 5 мм) протягивали стежками через обе доски и «сшивали» – стягивали набои по всей длине. При шитье вицей старались делать меньше стыков, и обычно лодки при высоте борта около 50 см шились в 3–4 доски «нашвы» – набоя. Только большие лодки – промысловые или по заказу для лесозаготовительных работ и грузовых перевозок – были в 5 и больше набоев. Трудно было загибать к штевням широкие доски, причем таких широких (более 30 см) досок из ствола выходила только одна пара.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Отверстия под вицу сверлились через 4–6 см, между ними выбирался желобок, в котором корень был утоплен вровень с поверхностью доски. Распаренный корень затягивался, а когда высыхал, стягивая нашвы борта, дополнительно закреплялся в каждом отверстии березовыми клинышками. Деревянными нагелями нашвы крепились к штевням, а опруги к нашвам и корпус становился прочно сшитым. Потом борта тщательно смолились с обеих сторон, корпус не пропускал воды и служил дольше, чем «сшитый» гвоздями. Все исследователи XIX в. отмечают, что технология шитья корнем не хуже, а во многом даже лучше гвоздевой, но трудоемкость была очень высока, поэтому когда стало возможным использовать появившиеся гвозди заводского изготовления, древняя технология умерла вместе со старыми мастерами в первой половине ХХ в.

При крепеже бортовых досок лодок во второй половине ХХ в. чаще используются специально кованые, плоские с широкими шляпками гвозди или плоские подковные гвозди, шляпку которых приходится плющить молотком. Мастера, у которых еще сохранились подковные гвозди, используют их до сих пор при строительстве лодок.

Когда корпус лодки «сшит», его укрепляют изнутри и снаружи. Для поперечной жесткости в носовой и кормовой части корпуса к набоям причерчивается, вставляется и крепится к бортам по одному «закоренку» – усиленному цельному шпангоуту–флоре из обработанных еловых корней или развилок стволов. Таким же образом через 40–45 см к бортам причерчивались и прибивались «опруги» – шпангоуты, вытесанные из обработанных кривых сосновых сучьев или выпиленные из кокор (рис.1:5).

Закоренки и опруги крепились к бортам сквозь набои с наружной стороны раньше круглыми деревянными нагелями, сейчас крепят гвоздями, которые загибаются внутри. Закоренки из кокор последнее время не ставили – делали из досок. В кормовых опругах и закоренке внизу у матицы делались полукруглые отверстия – «голубницы» – диаметром 30–50 мм для лучшего стока воды в корму при откачке насосом или слива черпаком. В матике за закоренком ближе к кормовому штевню буравом сверлилось отверстие (диаметр 30–35 мм) с круглой пробкой, которое называлось «пуповиком», для слива воды при вытаскивании на берег или подъеме на слани – покати.

Вверху у кокор последние набои – «полунабойки» – скреплялись небольшими поперечными настилами – «полупалубками» (длиной до 50 см) и кницами – «клюхами». Снаружи вровень с верхней кромкой по–лунабоев приколачивался «огибень» (узкая доска), а внутри – «порубень» – тёсанный из половины тонкой сосны брус прямоугольного сечения со специальными оставленными для уключин выступами (рис.1:6).[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Старые кижские мастера при постройке лодок обработку всех конструкций и пазов до их острожки производили традиционно с помощью топоров и почти не пользовались стамесками. Один из последних мастеров традиционной школы – Н.В.Судьин, сам работая только топором при строительстве лодки, так рассказывал о мастере И.Ф.Вересове: «Иван Федорович Вересов – самый лучший мастер, шил очень хорошие лодки и быстро делал – в день мог 5 набоев собрать. Смотришь, он работает топором легко, как рисует. В руках у него топор летал, как кисть у художника – про него по всем прошла слава. Он всё на глаз делал и топором. Топором быстрее – стамесками мы бы ничего и не заработали» [6] .

После проведения этих работ корпус получал необходимую крепость. Матица, кокоры, набои, «огибни» и «порубни» придавали корпусу лодки прочность продольную, а «закоренки» и «опруги», «полупалубки» и «клюхи» – поперечную.

Завершало постройку лодки устройство «нашестей» – скамеек для гребцов и «мостков–сланей» – настилов под ноги с упорами для гребли, которые не крепились к корпусу и могли сниматься. После окончания строительных работ корпус тщательно очищался от мусора (рис.1:7).

К матике на всю длину прибивается фальшкиль – «подбоина» из прямоугольного бруска. Раньше подбоину делали из круглой жерди длиной около 2 м, у которой отесывали одну кромку и прибивали к килю, самый конец загибался и крепился на корник (около 30 см). Такой фальшкиль предохранял форштевень и киль от стирания о берег, легко заменялся и одновременно повышал устойчивость на курсе и маневренность лодки под парусом.

Для защиты деревянных конструкций от воды, ветра и солнца лодку обязательно смолили «кругом» – с обеих сторон. Когда смола высыхала, лодка была готова к спуску на воду. Для вытаскивания лодок на берег в отверстие носовой кокоры устанавливался деревянный нагель – палец длиной 30–40 см.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

По свидетельству жителя деревни Еглово плотника и мастера–лодочника И.Ф.Вересова, бывало и так: «Заказчик дальний из Вознесенья (100 км по воде, 300 км по дороге. – Ю.Н.) на Волкостров приехал, а лодки еще нет. Лето, ночи белые. Собрались несколько мужиков и построили лодку за ночь, на другой день заказчик уехал с готовой, правда не просмоленной, кижанкой. Если непросмоленная лодка не текла, то ее увозили без черпака, и это была работа мастера высшего класса» [7] .

kizhi.karelia.ru

Как сделать деревянную лодку своими руками

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару… И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно — веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

www.hunting.ru

Можно считать, что эта узкая, остроносая лодка разрабатывалась иркутскими любителями в течение последних 30 лет. При длине 6,5 м «Струйка» имеет ширину всего 1,2 м. Выбор такого необычно большого для мотолодки соотношения объясняется быстрым течением реки Ангары, малой мощностью имеющихся в продаже стационарных двигателей и необходимостью получения сравнительно высокой скорости при большой нагрузке лодки.

Для характеристики района плавания «Струйки» напомним, что ниже Иркутска средняя скорость течения Ангары 7,3 км/час. До постройки ГЭС на участке от Байкала до Иркутска длиной свыше 60 км средняя скорость течения превышала 10, а на Собачьем перекате доходила до 14,3 км/час. Такие условия плавания и на других сибирских реках, поэтому основные особенности рассматриваемой лодки характерны для многих типов малых судов местной постройки.

Наибольшее распространение в Сибири до сих пор имеют пользующиеся заслуженной популярностью стационарные двигатели «Червонный двигун», «Л-3», «Л-6». С 6-сильным двигателем «Л-6» порожняя «Струйка» идет со скоростью 17—18 км/час, а с нагрузкой 5—6 человек—до 15 км/час. Даже с 3-сильным двигателем и при полной нагрузке лодка развивает скорость около 10 км/час.

Сосновые доски — наиболее доступный материал, поэтому «Струйка», как и другие местные лодки, строится из досок с обшивкой кромка на кромку. До поступления в продажу «Казанок» «Струйка» была основным типом моторных лодок в Иркутске; теперь их относительное количество несколько снизилось.

Чертежей на «Струйку» долгое время не было; как правило, новую лодку строили по шаблонам, которые снимали с наиболее быстроходных построенных лодок, с корректировкой по вкусу строителя. Приводимые чертежи разработаны в 1956 г.; по ним уже построено несколько десятков лодок. При разработке чертежей автор изменил первоначальные обводы днища в кормовой части и приподнял борт в носу. Это благоприятно сказалось на мореходных качествах лодки и уменьшило ходовой дифферент на корму при установке двигателя мощностью свыше 12 л. с.

Основные двнные лодки «Струйка»

Длина наибольшая, м 6,50
Ширина наибольшая, м 1,20
Высота борта на миделе, м 0,65
Осадка габаритная, м 0,5
Водоизмещение при осадке по ГВЛ, т 0,95
Водоизмещение при осадке по ВЛ2 (порожнем), т 0,45

Максимальная пассажировместимость лодки — 7 чел., однако при волнении 3 балла и выше не рекомендуется брать на борт более 3 чел.

Лодка имеет комбинированные носовые обводы: округлые шпангоуты днищевой части и прямолинейные борта; скула поднята высоко над ватерлинией, а днищевые ветви шпангоутов переходят в борта по плавной кривой. Такие обводы хорошо зарекомендовали себя на волнении: лодка плавно всходит на волну, не испытывая сильных ударов.

В корме, наоборот, скула ярко выражена, а днище почти плоское. Помимо того, что это способствует выравниванию лодки на ходу, увеличение ширины ватерлинии в корме повышает ее остойчивость и делает возможной установку двигателя широкого диапазона мощностей — от 3 до 35 л. с. Таким образом, кормовые обводы «Струйки» представляют собой сочетание обводов водоизмещающего судна и глиссирующего катера. При малой скорости подъем днища обеспечивает плавное, с малым волнообразованием обтекание кормы; при большой мощности двигателя плоское днище представляет собой опорную площадку, достаточную, чтобы не создавалось чрезмерного ходового дифферента на корму.

Носовая часть лодки закрыта палубой, которая выполнена съемной, чтобы обеспечить доступ для ремонта носовой части и к бензобаку. Открытый кокпит с 3 (или 4) до 7 шп. и с 8 до 11 шп. окаймлен невысоким комингсом, чаще всего из рейки 18X60. Если лодка предназначается для плавания по водоемам, где высота волн доходит до 1 м и выше, комингс делают из доски 18X120. Наклонный козырек в значительной степени предохраняет лодку от заливания.

Двигатель «Л-6» установлен между шп. 7 и 8; двигатель большей мощности устанавливают маховиком на том же месте или сдвигают вперед на 200—300 мм. Моторный отсек делит корпус по длине на два кокпита — кормовой и носовой. В кормовом кокпите, где размещается водитель, на правом борту закреплен штурвал, а на кормовой переборке моторного отсека — рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора и выключатель зажигания.

В форпике расположены багажник, цепь для швартовки, бензобак и воздушный ящик. Доступ в отсек через дверку на переборке шп. 3. Инструмент хранится в моторном отсеке на полке. Кормовой отсек в лодке для рыбалки может быть отделен от кокпита водонепроницаемой переборкой на шп. 11. Этот отсек будет служить садком для рыбы. Для циркуляции в нем воды в днище делают два отверстия, надежно закрываемые пробками.

Непременной деталью оборудования сибирских лодок является барабан (как его называют местные рыбаки, катушка), вмещающий до 100 м стального якорного троса диаметром 3—5 мм. Барабан имеет храповик с собачкой и вращается съемной ручкой. В качестве якоря используют 4—7 (в зависимости от течения) стальных плиток. На форштевне закрепляется носовой блок.

Лодка снабжается веслами, спасательным кругом или другими спасательными средствами, ведром и лейкой для откачки воды, отпорным крюком.

В дальний поход берут с собой брезент для закрытия носового кокпита и плавучий якорь. Иногда при попутном ветре ставят парус; площадь его обычно не превышает 6—8 м2.

Конструкция корпуса лодки композитная. Обшивка, киль, привальные брусья и часть шпангоутов выполнены из сосны, а шп. 4—10 из стального угольника 3X25X25. Часто вместо сосны используют для обшивки кедр, а для форштевня — ясень и дуб. Обшивка выполнена внакрой. К металлическим шпангоутам доски крепят болтами М6Х35 с полукруглой головкой; пазы обшивки проклепывают отожженными толевыми гвоздями 2×30 с шайбами. На лодках, которые предполагается эксплуатировать в тяжелых условиях, под планширь ставят привальный брус 30X70 (на чертеже не показан).

Для постройки лодки нужно около 0,7 м3 дюймовых досок. Доски лучше применять не слишком широкие, чтобы они зимой не потрескались при усыхании. Для изготовления шпангоутов необходимо 16 пог. м стального угольника. Гвоздей толевых идет 600—800 шт., или 1 кг; других гвоздей нужно около 2 кг.

На чертеже показан форштевень, собранный из сосновых брусьев 60X100; дубовые брусья должны иметь меньшее сечение, примерно 50X80. Три основных лекальных шпангоута и форштевень нужно вычертить в натуральную величину на плазе. Для точности перечерчивания, кроме таблицы плазовых ординат, следует пользоваться сеткой чертежа. Линии теоретического чертежа проходят по наружной стороне обшивки, поэтому лекала нужно урезать на толщину обшивки, т. е. на 12 мм.

«Струйку» собирают в положении килем вииз. Для стапеля берется строганый по одной кромке брус сечением не менее 100X100 и длиной 6-т- 7 м. На нем размечают шпации и линию ДП. Брус устанавливают на козелки высотой 200—300 мм. Форштевень соединяют с резенкилем на болтах, а если имеется возможность, то дополнительно и на водостойком клее. После этого резенкиль ставят на мерные клинья, закрепленные к стапелю в местах установки основных лекальных шпангоутов. Высота этих клиньев на 50 мм больше расстояния от резенкиля до основной линии теоретического чертежа; ширина клиньев равна ширине киля, который устанавливается по окончании сборки корпуса. Кормовая часть резенкиля от шл. 9 должна быть прямолинейной.

На закрепленный резенкиль (заготовка 30X120) ставят три основных лекальных шпангоута. Шп. 3 и 12 крепят болтами окончательно, так как они являются частью поперечного набора, а шп. 7 только на время сборки обшивки (если он не сделан, как носовая переборка моторного отсека).

Форштевень и шп. 12 крепят раскосами к стенам, столбам или козелкам. Сверху и по бортам (в районе привального бруса) лекала и форштевень временно связывают продольными рейками; получается жесткий каркас, который можно обшивать. На лекалах и форштевне делают разметку ширины поясьев обшивки таким образом, чтобы все поясья равномерно укладывались по обводу.

Обшивку начинают подгонять со шпунтового пояса, толщина которого увеличена до 14 мм. Гнуть его труднее, чем остальные поясья; нередко эти две доски приходится распаривать. Их нижние кромки причерчивают по малкованному резенкилю; носовые концы также подгоняют по месту (в форштевне дополнительно выбирают шпунт) до плотного прилегания, после чего временно крепят доски гвоздями и струбцинами. Затем выкраивают и накладывают доски второго пояса, на шпунтовых досках отмечают карандашом места подгонки и снимают оба пояса. Затем шпунтовый пояс пристрагивают и снова закрепляют его на струбцинах, проверяя плотность прилегания к резенкилю, форштевню и второму поясу. Только убедившись в том, что шпунтовый пояс подогнан хорошо, его крепят окончательно. Так же производится сборка всех остальных поясьев. Вo избежание перекоса поясья ставят с обоих бортов одновременно.

Следует руководствоваться правилом — доски должны плотно прилегать по пазам только благодаря раскрою; гнуть доски на ребро нельзя, так как это искажает форму корпуса, что приводит к снижению скорости.

Если доски слишком тонкие, могут получиться резкие перегибы обшивки на лекалах. В этом случае нужно добавить еще 1—2 лекала, изготовленных по теоретическому чертежу.

Поясья обшивки на форштевне можно заделывать двумя способами. При первом форштевень изготовляют меньшего сечения (примерно 50X50), шпунт не выбирают, а только заостряют переднюю часть штевня до толщины 15—20 мм. Поясья обшивки в районе форштевня постепенно нарезают один на другой, добиваясь выравнивания досок в одной плоскости (обшивка вгладь). Когда вся обшивка уложена, концы досок, выступающие вперед, срезают заподлицо с форштевнем. На носовые торцы досок и форштевня накладывают гнутый брусок. Такую заделку обычно применяют, когда использованы дубовые заготовки для тележных колес.

Второй способ, с выбиранием шпунта глубиной 10 мм несколько сложнее в изготовлении, зато конструкция получается более жесткой, а внешний вид ее лучше. При заделке форштевня рекомендуется концы досок ставить на прокладку из ткани, пропитанную густотертой краской, или закладывать в угол шпунта просмоленную паклю.

Если позволяет длина досок, иногда лодку делают немного длиннее указанного размера. Для этого в корме доски не обрезают, а временно оставляют свободными как продолжение корпуса. Когда вся обшивка уложена, смотрят, где лучше заделать транец, отодвигая его дальше от шп. 12.

Шаг гвоздей по пазам поясьев — 125 мм; разметку выполняют мелом снаружи. Лучше не загибать концы гвоздей, а расклепывать их на шайбах (шов получается плотнее). Делать это нужно так. С наружной стороны забивают гвоздь до прокола досок. На острие гвоздя надевают шайбу и поддерживают ее кусачками. Гвоздь забивают до конца, после чего откусывают выступающий за шайбу конец, с наружной стороны головку поддерживают тяжелым молотком, а с внутренней легкими ударами расклепывают гвоздь на шайбе.

После этого можно приступить к установке шпангоутов. Детали носовых шп. 1 и 2 вырезают из строганой доски 200X1 В. Рамки собирают из топтимберсов, предварительно причерченных по обшивке, и бимса. Палубу и переборки набирают из досок 12X120.

Все остальные шпангоуты металлические. Каждый шпангоут изгибают из цельного куска угольника на двух прокладках (рельс) большим молотком, подгоняя По месту. Подогнав шпангоуты, их временно крепят к килю на 1—2 болта М8 и размечают отверстия для крепления к обшивке, которые должны быть расположены по «нахле-сту» (перекрою) поясьев; затем шпангоуты вынимают из корпуса и сверлят отверстия ∅ 7 мм. Послё установки шпангоутов на места крепят обшивку болтами, ставят привальные брусья, планшири и киль (заготовка 50X120). Теперь корпус становится жестким.

Собранный корпус пропитывают roрячей олифой (2—3 раза), затем конопатят, шпаклюют и красят. Старые рыбаки рекомендуют подводную часть пропитать (2 раза) горячей комовой смолой; на солнце смола впитывается и подсыхает настолько, что затем не проступает через краску. Пропитанный смолой корпус долго не намокает и не гниет. Паклю для конопатки также нужно пропитывать смолой. При хорошей подгонке досок конопатка почти не требуется; достаточно легкой шпаклевки. Шпаклевку для подводной части желательно делать на свинцовом сурике (его требуется 2 кг в порошке), а для бортов — на свинцовых или, в крайнем случае, на цинковых белилах и натуральной олифе.

Двигатель «Л-6», получивший наибольшее распространение на лодках типа «Струйка», имеет мощность 6 л. с. при 2200 об/мин. Фундамент под двигатель иногда делают в виде клина из широкой плахи, прикрепленной болтами к резенкилю и обшивке. На этот клин укладывают металлический лист, к которому крепят двигатель. В конструктивном чертеже показан вариант фундамента из угольников 30×30, опирающихся на шпангоуты.

Гребной вал диаметром 20 мм соединяется с двигателем посредством промежуточного вала. Упор винта воспринимается упорным подшипником, установленным на внутреннем конце дейдвудной трубы. При монтаже вала полость дейдвудной трубы заполняют солидолом. Расстояние от упорного подшипника до двигателя (при жесткой муфте) должно быть не менее 400 мм для компенсации вибрации двигателя. В случае резкой перегрузки (например, удар винтом о камень) срабатывает предохранительное устройство — латунный штифт диаметром 6 мм соединительной муфты, которая посажена на вал со скользящей посадкой.

Гребной винт крепится на конце вала без шпонки, так как реверса нет. На переднем ходу винт прочно садится на коническую поверхность вала. Как показала практика, винты из алюминиевого сплава при конусности 1/10 слишком туго садятся на вал и их тяжело снимать. Лучше применять конусность 1/7.

Вода в систему охлаждения двигателя подается за счет повышенного давления за гребным винтом. Внутренний диаметр труб и шлангов системы не менее 10 мм. На выходе из двигателя ставится кран, с помощью которого регулируется температура воды. Перед краном установлен тройник для отвода части воды в выхлопную трубу по трубке диаметром 4 мм.

Питание двигателя топливом осуществляется самотеком. Бензобак устанавливают возможно выше, чтобы создать перепад уровней над поплавковой камерой карбюратора. Емкость бака 20 л. На баке следует предусмотреть запорный краник и отстойник. Топливный трубопровод имеет внутренний диаметр 6 мм.

Отлив воды из лодки осуществляется за счет разрежения, создаваемого винтом. На приемном патрубке нужно поставить обратный клапан и кран, а также редкую сетку. Когда вода удалена, винт начинает засасывать воздух и мотор резко прибавляет обороты, поэтому нужно перекрывать кран.

В заключение несколько рекомендаций по изменению размеров лодки. Практикой установлено, что с двигателями «Л-6» наибольшую скорость дают лодки длиной 6,5 м. Для постройки этой лодки требуются доски длиной 6,5 м и верхние 4 доски — по 7 м. В случае применения 6-метровых досок длина лодки уменьшается до 5,8 м. Высоту от основной до резенкиля в этом случае нужно уменьшить на шп. 12 со 180 до 150 мм, а ширину по транцу увеличить до 750 мм. Это вызвано тем, что лодка таких размерений начинает идти в переходном к глиссированию режиме.

Удлинить лодку до 7 м можно, увеличив шпацию до 540—550 мм. Установка более мощного двигателя целесообразна на лодку длиной 7,5— 8 м при ширине 1,4 м. Скорость такой лодки с двигателем «МЗМА-407» будет 30—33 км/час. Это несколько ниже, чем скорость глиссирующего катера того же водоизмещения, но при нагрузке в 6—8 чел. преимущество будет явно на стороне «Струйки».

При изменениях размеров нужно выдерживать прямолинейность киля от шп. 9 в корму и днищевой обшивки от шп. 7 в корму по батоксам. выпуклость днища в кормовой части приводит к образованию за кормой больших поперечных волн, что значительно увеличивает сопротивление воды. Если на короткую лодку предполагается установка мощного двигателя, то для уменьшения ходового дифферента на корму нужно сделать небольшой (на 5—10 мм) отгиб вниз обшивки и киля у транца.

www.barque.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.