Простая лодка своими руками


Материалы для изготовления лодки

Интернет кишит разнообразными идеями творчества, которые легко можно воплотить в жизнь. Введя любой запрос в поисковик, человек быстро получает интересующий его ответ.

Плавсредство

И решив соорудить средство для плавания на воде, вы легко обнаружите массу идей, которые при желании можно воплотить в жизнь. Итак, из чего можно сделать лодку? Её можно изготовить из:

  1. Дерева.
  2. Фанеры.
  3. Бутылок.
  4. Алюминия.
  5. Резины.

Лодка с мотором

Каждый перечисленный материал отличается сложностью в использовании, потому что плотность разная, а соответственно качество тоже. Но стоит помнить, что каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, выбор материла напрямую зависит от срока дальнейшей эксплуатации средства:


  • Например, самым прочным материалом является дерево. Оно более приспособлено для длительного плаванья на воде и может послужить лет семь. Стоит помнить, нужно брать прочное дерево. Лучше всего использовать дуб. Так существует большая вероятность качественного изготовления.
  • Фанера уже не столь надёжна, чем дерево. Это определятся в её тонкости. Но, если вы не сильно часто выбираетесь на рыбалку, хотите сэкономить на изготовлении, то фанера является отличным выбором.
  • Что касается бутылок, то у многих задаются вполне логичным вопросом: как сделать лодку из бутылок? Многие подумают, что это вовсе не реально. Но не смотря на все сомнения, результат будет удивительным. Она окажется легкой. Но в случае изготовления необходимо максимально постараться, чтобы результат вашей работы не развалился во время восхождения на воду.
  • Алюминий тоже отлично подходит в качестве материла. Он надёжный, может прослужить длительное время. Но производство из такого материала займёт много времени, сил. Поэтому многие предпочитают деревянную основу.

Резиновая лодка

Последний материал является очень распространённым. Ведь все покупные плавательные средства производятся именно из резины. Она хорошо держится на воде и способна выдержать большой вес.

Но при производстве нужно быть аккуратным, ведь один прокол испортит её. Время, усилия, деньги будут потрачены зря. Процесс требует полной сосредоточенности, максимального внимания.

Деревянная основа


Лодка из пластиковых бутылок

Много веков подряд люди использовали дерево, как средство передвижения по водной поверхности. Сначала это были простые сооружения в виде небольших платформ, позже появилась лодка изготовление которой занимало длительное время.

Ведь она должна быть качественной для безопасной транспортировки груза. Теперь в наше время при желании любой человек может воспроизвести средство в домашних условиях.

Катер из ванной

Простой пошаговый план научит как сделать деревянную лодку. Заранее необходимо заготовить длинные, широкие доски, которые будут служить бортами челна. Они обязательно должны быть сухими, ровными, не иметь трещин.

После приготовления основного материала, его нужно обработать для удобного скрепления. Края досок необходимо ровно срезать для того, чтобы при сборе, доски плотно прикасались друг к другу. Далее начинаем делать средство передвижения. Начинать необходимо с носовой части. Вырезаем дополнительную доску, которая по — средине будет держать борта.


Девушка в самодельной лодочке

После окончания работы над бортами, нужно соорудить сидения. Процесс очень простой, поэтому не займёт много времени. Деревянные доски, необходимо прибить к бортам. После этого следует установить дно. Оно может быть железным.

Вырезаем из листа железа нужную форму, благодаря густо забитым гвоздям крепим к деревянной основе. Лодка практически готова. Остаётся прикрепить железную цепь, которая будет служить основой для якоря.

Изготовления лодки из фанеры

Строительный план как сделать лодку из фанеры будет немного отличаться от предыдущего. Как сделать лодку своими руками чертежи и описание станут надёжным помощником во время процесса, полную информация чертежей можно найти в интернете.

Возьмите большой лист фанеры, нарисуйте на нём контуры изделия, опираясь только на чертежи. После чего вырежьте. Макет средства готов, остаётся только правильно всё закрепить. Работу точно так же нужно начинать с бортов.

При желании прикрепления мотора, задний борт необходимо укрепить. После качественного скрепления болтов, прикрепите дно. Использовать нужно клей, смолу. Не стоит жалеть наносить перечисленные средства, но и перебарщивать тоже не следует. Нанеся их, нужно подождать до полного высыхания. Вот челн почти готовый, нужно только покрасить по своему усмотрению.


Алюминиевое плавсредство

Резиновая шлюпка

Ответом на вопрос: как сделать лодку своими руками чертежи будут первым ответом. Благодаря им, изделие получится правильной формы. Поэтому первым делом следует нарисовать чертежи, просчитав малейшие детали.

После этого вырезаем из листа фанеры шлюпку указанных размеров. Дополнительно нам понадобятся доски для надёжного крепления дна, брезент для покрытия. Указанные материалы необходимо соединить между собой с помощью всё того же клея, смолы. Обязательно следует дать время застить клею, иначе конструкция получиться хлипкой. И Ваши усилия будут потрачены зря.

Деревянная шлюпка


После этого обтяните изделие брезентом, плотно прикрепляя его к доскам. Помните, конструкция должна быть широкой. Таким образом получиться самодельная шлюпка. Она не сильно будет похожа на резиновую, которая продаётся, но мягкость, удобство она вам обеспечит.

Для большего понимания процесса изготовления можно посмотреть как сделать лодку ПВХ своими руками. Там на наглядном примере объяснят принцип работы. Ведь читать и видеть пример, повторяя действия, это совершенно разные вещи.

Плот с тракторной камеры

Но для эффективности работы стоит почитать подробное описание, посмотреть видео-урок. Так вы сможете быстрее понять, как сделать резиновую лодку правильно, которая сможет служить долгие годы.

Воздушный катер

Увидев фотографии в интернете о том, как делают шлюпку из бутылок, многие удивляются, задаваясь естественным вопросом: как сделать самодельную лодку из пластиковых бутылок или как долго её можно будет использовать?

Деревянный ялик

Принцип изготовления настолько простой, что её может сконструировать даже десятилетний ребёнок. Для производства вам понадобиться много пластиковых бутылок. Они должны быть в идеальном состоянии, без трещин, дырок, дабы не пропускать воду.

Количество зависит от желаемых размеров судна. Так же на бутылках обязательно должны быть крышки, чтобы вода не заходила во внутрь, не делала их тяжелее.Пластиковый материал необходимо выложить в форме судна, тщательно закрепив между собой клеем.


Плот из пластмассовых бутылок

Вот средство для плаванья готово. Он очень дешёвый в производстве, но не очень качественный. Большая вероятность того, что зацепившись за ветку можно пробить бутылку, таким образом, повредив конструкцию.

Алюминиевое судно

Узнав принцип производства предыдущих шлюпок не сложно догадаться, как сделать алюминиевую лодку. Отличие заключается лишь в материале, из которого будет сделано судно. По прочности его смело можно поставить на второе место после дерева.

Плавсредствоиз металлических бочек

А при условии качественной работы, оно может прослужить всю жизнь.
Делая, помните, что прикреплять материалы необходимо качественно, крепко. Потому что от качества работы зависит жизнь.

Якорь своими руками


Якорь является главным элементом плавающего средства. Ведь он помогает длительное время удерживаться на одном месте, не позволяя течению унести судно. Для того чтобы прикрепить якорь необходимо в задней части лодки просверлить дыру, протянув железную цепь, которая станет основой для якоря.

Парень с девушкой и лодкой

Далее необходимо прикрепить сам груз. Это должен быть большой кусок железа, который сможет остановить лодку. Его необходимо будет прикрепить на цепь, с помощью сварки. Десять минут – якорь готов. Это самый простой способ как сделать якорь для лодки своими руками.

Заключение

Несколько простых способов помогут узнать, как сделать лодку своими руками из различных материалов. Даже если попытка будет не удачной, опыт изготовления судна самостоятельно точно запомниться.

Но если всё-таки шлюпка получиться хорошей, то она непременно пригодиться как для прогулок с семьей по речке, так и для рыбалки. Поэтому не упускайте возможности попробовать сделать шлюпку своими руками.

goldrybak.ru

Как сделать деревянную лодку своими руками

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару… И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения.


м то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.


Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно — веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.


В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

www.hunting.ru

Сложности изготовления

Действительно ли сложно сделать такую конструкцию при наличии минимального набора инструментов? Как показывает практика, даже при такой экипировке самодельная надувная лодка (или же фанерная) делается легко за 3-4 часа. Ввиду того, что на выполнение всех этих работ требуется потратить минимум времени, делать лодку можно хоть под открытым небом. Ну а в случае перемены погоды ее всегда можно накрыть брезентом или куском полиэтиленовой пленки.

Чем хороши самодельные лодки из фанеры?

Во-первых, фанера – это легкий, прочный и достаточно теплый материал. Убить такую лодку практически невозможно, да и весит она не слишком много. Во-вторых, в отличие от резиновых аналогов пространства в фанерной лодке хватает на несколько человек (при этом внутри, меж сидениями, можно уместить все необходимые рыболовные снасти). В магазинных же вариантах свободного места катастрофически не хватает. В-третьих, находясь в деревянной лодке, вовсе не испытываешь дискомфорта.

Подготовка материалов

Основным материалом, из которого изготовляются самодельные лодки, является фанера. Трудностей с ее поиском на рынке никаких нет. Фанера – это, пожалуй, наиболее доступный и дешевый материал для таких работ. Да и работать с ней очень удобно.

Приступаем к делу

Прежде всего хотелось бы отметить, что любая работа, связанная с самостоятельным изготовлением какого-либо средства (будь то трактор или еще что-то, неважно), должна выполняться четко по заданной схеме. В данном случае у вас на руках должны быть чертежи самодельных лодок. В некоторых случаях чертежи можно заменить эскизным рисунком.

Итак, как делаются самодельные лодки? Для сборки корпуса вам необходимо будет приготовить сухие доски толщиной 2,5 сантиметра и 6-милиметровый лист фанеры. Ширина досок для кормы и бортов должна составлять 30,5 сантиметров. Это наиболее оптимальные размеры для рыбацкой лодки. Все остальные элементы, которые есть внутри конструкции (сиденья и распорки), изготовляются из досок шириной 2,5 сантиметра. При этом длина данных деталей составляет 86,4 сантиметра. Необходимо учитывать, что размеры всех этих элементов должны быть точно выдержаны, так как все они крепятся к корпусу лодки только саморезами.

Изготовление всех деталей и элементов данной конструкции абсолютно не вызывает никаких сложностей и затруднений. Это объясняется их простой геометрической формой.

В ходе выполнения работ особое внимание уделите подгонке стыкуемых поверхностей и оборке лодки. Все стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь по всей длине минимальные зазоры. В качестве крепежных элементов используются либо луженые, либо оцинкованные саморезы. Что же касается размеров данных крепежей, то в зависимости от места применения они могут быть следующими:

  1. 3х26 и 3х18 миллиметров – для обшивки лодки;
  2. 4х60 и 5х64 миллиметра – для всех остальных деталей конструкции (к примеру, сидения, корма и борта).

Днище же лодки изготавливается из листа фанеры толщиной 6 миллиметров. Но, поскольку эта часть плавательного средства будет постоянно подвергаться воздействию воды, для водонепроницаемости лодки стыки корпуса и днище дополнительно обработайте клеем типа «ВИАМ-Б/3» и закрепите шурупами по всему периметру. Если такого средства нет («ВИАМ-Б/3»), в качестве альтернативы вполне подойдет масляная краска. Она хоть и не обладает хорошими клеящими свойствами и характеристиками, однако дает прочное и водонепроницаемое покрытие. Стоит отметить, что расстояние между саморезами должно составлять порядка 4 сантиметров. Наружные швы следует тщательно проклеить полотном или перкалью при помощи средства «АК-20». Для того чтобы не провалить дно лодки, между распорками устанавливается реечная решетка (сечение реек – 5х2 сантиметра).

Как правильно красятся самодельные лодки?

Пожалуй, наиболее ответственным шагом при построении данного плавательного средства является покраска его фанерного корпуса. Как же правильно это сделать?

Перед покраской лодки вам необходимо тщательно ее загрунтовать. Здесь вам потребуется приготовить толстую кисть и натуральную олифу, которая будет выполнять функцию грунтовки. Для того чтобы она лучше впиталась в материал, перед нанесением предварительно нагрейте ее до температуры начала кипячения. Наносится натуральная олифа не только на наружную, но и на внутреннюю часть лодки.

Сразу после нанесения данного материала на древесную поверхность плавсредства приступать к его окраске категорически не рекомендуется. Сначала нужно подождать несколько минут, пока олифа окончательно впитается в дерево. После полного высыхания грунтовки можно смело приступать к нанесению краски.

Какие цвета стоит выбрать для лодки?

Наиболее популярным и, пожалуй, гармоничным будет сочетание белого и красного оттенков. Причем первый наносится на нижнюю часть лодки (до ватерлинии), а вся остальная поверхность покрывается красным цветом. Внутреннюю же часть не обязательно покрывать такими же, наиболее популярным вариантом считается светло-зеленый тон.

Правила нанесения

Необходимо сказать, что та краска, которая продается в магазинах в жестяных банках и наносится зачастую на деревянные заборы, будет не самым лучшим вариантом для нашей лодки, которая большую часть своего времени проводит в воде. Поэтому ее мы будем получать специальным образом. Итак, что для этого необходимо сделать? Для получения красного цвета нужно использовать свинцовый сурик, а белый оттенок дадут цинковые и свинцовые белила. Полученную жидкость следует разводить чистой олифой. При этом расчет делается на то, чтобы лодку можно было покрасить еще 2-3 раза. По своим свойствам жидкая краска лучше, она легче растекается, а потому дает более прочное и ровное покрытие. При нанесении данного средства на лодку используются широкие мягкие кисти-флейцы.

Некоторые энтузиасты используют нитрокраски, основываясь на их высококачественном покрытии. Однако мы не рекомендуем применять их для подобных лодок, так как они не обеспечивают необходимой долговечности древесине (соответственно, конструкция с каждым годом становится все менее прочной и непригодной для пользования).

Важные моменты

Если изготавливаются самодельные моторные лодки, то дополнительно делается чертеж специальных креплений для электрического либо бензинового двигателя. Однако более простым и дешевым вариантом будет использование обычных весел. Они зачастую делаются из 35-милиметровой березовой доски. При этом на конце веретена устанавливается шип с ручкой, а на кромку лопасти наносятся латунные накладки. Далее весло грунтуется и красится.

Ну и напоследок немного статистики. Как показывает практика, средний срок службы фанерных лодок составляет порядка 15-20 лет. Такой живучестью не могут похвастаться ни пластиковые, ни даже резиновые их конкуренты.

fb.ru

Всем привет! Вот и мой первый пост в этом сообществе)
На самом деле я долго думал-стоит ли сейчас писать, потому что лодка еще не доделана…
Но подумал и решил- скоро весна и этот пост может кого-то вдохновить на постройку своей лодки, и как раз самое время начинать запасаться материалами! Тема будет актуальна!
Предыстория такова:
Прошлым летом я немного подсел на рыбалку-…я даже немного удивлен что только в прошлом году- ведь я уже 5 лет живу в 200 метрах от речки…
Посидев на мостиках и покидав спиннинг с берега, я с грустью наблюдал за мужиками, которые сидели посреди речки на лодках… -в общем, начал я изучать рынок лодок…и расстроился- я хотел 4-х местную лодку…-всё что мне нравилось, стоило в районе 1000$.
Я сразу решил, что резиновую лодку я не хочу- для меня это не лодки…и точка.
Я набрал в поисковике «Лодка своими руками» и мне автоматически предложили вариант «лодка своими руками из фанеры»…-это был тот «момент икс» когда в мою голову засела безумная идея самостоятельной постройки лодки. )
Около месяца я изучал эту тему, искал чертежи, смотрел видео и фотки процесса изготовления.
Для примера вот где можно отрыть интересные проекты www.vodnyimir.ru/Proekty_…toyatelnoi_postroiki.html
Здесь же я и нарыл свой проект – простейшая мотолодка «Джонбот»
www.vodnyimir.ru/Postroika_motolodki_Dzhonbot.html
Я сразу решил, что хочу построить очень дешевую, и очень надежную лодку- всё-таки это моя первая лодка и я не хочу перепортить кучу материала есличё вдруг).
Собирался я долго- точнее я собирался начать этой весной- но подвернулся момент и я затарился фанерой… ну и конечно-же я не мог просто смотреть на листы фанеры, стоящие у меня в сарае…-руки чесались…
Итак по материалам- это пока что не всё, а только то что мне понадобилось для начала:
1. Фанера ФСФ (влагостойкая) 4мм 1,25х2,5м -3листа 51$
2. Фанера обычная 12мм 1,5х1,5м -1 лист 10$
3. Наличники деревянные -12м 15$
4. Клей «Момент-Столяр» -2 тюбика 3$
5. Стяжки ПВХ 150мм -150шт. 1$
6. Полиэфирная смола -8л 40$
7. Стекломат плотность 600г/м.кв. -10м.кв. 30$
8. Стеклоткань плотность 600г/м.кв. -10м.кв. 40$
9. Растворитель 647 -3л 3$
10. Кисточки качественные -2шт. 8$
11. Стаканчики одноразове 200гр. И 500гр. -по 50шт. 3$
12. Саморезы оцинкованные 4х16мм -100шт. 1$
13. Саморезы оцинкованные 4х30мм -100шт. 1$
Итого: 206 $
На самом деле- полиэфирку, стекломат, и стеклоткань я взял в 2 раза больше и вообще нашару –40$ за всё –но это уже заслуги моих знакомств)
Планирую потратить еще не более 150$ на оставшиеся материалы с учётом якоря и вёсел.
Метод постройки –«Сшей и склей». Это самый простой метод для гаражного изготовления лодки.
Опишу технологию вкратце…хотя нет…не получится вкратце…-лучше просто подпишу картинки- многобукаф тут ни к чему…-советую просто поизучать самим эту тему -уж очень много описывать -проще 1 раз увидеть…
Опишу лишь свои нюансы:
Сначала необходимо удлинить листы фанеры –я её склеил «на ус» dinghy45.at.ua/_si/0/23166006.jpg Сами усы делал таким способом merkury.files.wordpress.com/2007/04/us.jpg -сложил все листы с отступом по 5см и сточил всё это дело турбинкой с наждачной насадкой. Склеил на «Момент-столяр» и прижал на ночь.
По шпангоутам:
Носовой шпангоут –фанера 12мм
Средний шпангоут – фанера 4мм+фанера 12мм+фанера 4мм –всё склеено на полиэфирке и скреплено саморезами.
Кормовой(задний) шпангоут – 3 слоя фанеры 4мм- тоже на полиэфирке и саморезах.
Транцевая доска (самый зад) –фанера12мм+стекломат+фанера4мм+стекломат+фанера4мм.
Транец должен быть мощным- вроде так и получится –все слои стекломата в нём запущены на 10см на боковины и дно лодки –я его клеил уже на собранной.
Ну и когда я подготовил все детали- начал сшивать…-сшил за 3 часа! САМ! Ничего сложного!
Насверлил отверстий (диаметр 3,5мм)с шагом 10-15см и сшил -но сначала без шпангоутов- просто все наружные части. Сшивал пластиковыми хомутами- я читал что они слабоваты для этого –и правда –они слабоваты- но там где они рвались я сразу крепил два-и всё норм!- это гараздо быстрее чем крутить всё медной проволокой!
Дальше фото для общего понимания процесса.

После последнего фото я приклеил слой стекломата и слой фанеры на транец, и потом полностью закатал всю лодку снаружи слоем стекломата. Дальше погода испортилась и лодка ушла на хранение в "сарай" на заднем фоне )
В начале следующего сезона я закатаю всю лодку слоем стеклоткани и проведу первое испытание.
Спасибо всем за внимание!надеюсь, было интересно!

www.drive2.ru

Чертежи лодок

На сегодняшний день самыми популярными являются лодки по проекту «Stitch and glue», что переводится как «Сшей и склей», большая часть таких чертежей продается в натуральном масштабе, это делает процесс постройки более простым.

Одной из таких конструкций является «Север 520».

Север 520

Это чертежи под моторную лодку. Одновременно она сможет вмещать до 7 человек, есть и 2 спальных места. Ее длина составляет 5,2 м., а ширина 2,08. Двигатель рекомендуют ставить от 50 до 100 лошадиных сил.

Схема для моторного изделия

Данная модель очень удобна и практична, но стоимость ее постройки превысит 100 тысяч рублей. Более доступной конструкцией является «Бриз-42».

Бриз-42

Вначале была модель «Бриз-26», она была рассчитана всего на двух человек, но на испытаниях хорошо себя зарекомендовала, поэтому было принято решение сделать более габаритный вариант. Так появился «Бриз-42».

Габаритный вариант - Бриз-42

От своего предшественника он получил внешность и узкое дно. Чертежи предусматривают багажные отсеки, палубу и ступеньку. В ней одновременно может находиться четыре человека. Используются весла, но можно установить и двигатель мощностью не больше 8 л.с.

Более сильные варианты приведут к дифференту хода, поэтому скорость не увеличится. Не страшна ей и плохая погода, есть возможность натянуть тент.

Схема замеров для Бриза-42

Для ее постройки своими руками используют дерево и листы фанеры. При довольно длинном корпусе (4,2 м.), вес составит всего около 60 кг. Водостойкие материалы обеспечивают нужную безопасность конструкции.

Среди компактных вариантов следует обратить внимание на тузик-картоп. Эту модель можно считать более современной модификацией «Золотой рыбки». У них почти одинаковая длина, но тузик немного шире, и отличается высокими бортами.

Современная модификация

Плоское дно и высокий борт обеспечивают нужную безопасность конструкции. Такая лодка вмещает двух взрослых людей и одного ребенка. Она отлично подойдет для отдыха на водоеме или рыбалки. Есть возможность использовать парус. При этом масса составляет всего 35-40 кг, что позволяет без проблем перевозить ее на крыше автомобиля.

Крепление на крыше авто

Нос лодки может показаться немного странным, но он очень функционален. Благодаря такому носу увеличивается грузоподъемность и придается высокая устойчивость на воде. Кроме того, такие формы значительно упрощают процесс сборки.

«Утка-2»

Такая конструкция очень популярна среди рыбаков и охотников. На нее ставят моторы малых мощностей, также у нее малая осадка, а это позволяет плавать по мелководью и в зарослях.

6

Также «Утка-2» хороша и для прогулок по водоемам, есть возможность установить парус.

Она легко вмещает двух взрослых людей с большой кучей снаряжения. Если в пути кончиться топливо или заглохнет мотор, то движение продолжается благодаря веслам.

Скорость средства при включенном моторе будет составлять до 25 км/ч, на веслах примерно 5-6 км/ч. Маленький плавник позволяет двигаться прямо при гребле.

Схема замеров Утки-2

Такой вариант отлично подойдет для начинающих судостроителей. Сделать своими руками ее несложно, а двигатели и фанера обойдутся недорого.

Если не удалось найти нужный чертеж, то его можно сделать самому. Чертежи и наши рекомендации о постройке прицепа для лодки смотреть тут.

Но заняться проектированием своими руками может только профессионал, ведь нужно точно рассчитать грузоподъемность, вместительность, форму носа и другие нюансы.

Сборка конструкции

Проведение строительных работ

Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик. Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется.

Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.

Важно: при такой работе используются весьма токсичные вещества, поэтому работать нужно на улице, или в проветриваемом помещении, и с использованием специальных средств защиты.

Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.

После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.

Покраска состоит из:

  • Обезжиривания всех деталей судна;
  • Обработки деревянных элементов пропиткой;
  • Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
  • Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
  • Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Цены

Материал Цена
Водостойкая фанера ФСФ 6,5мм

Формат: 2500 х 1250

776 р.
Фанера для опалубки ламинированная (Россия) 3000*1500/ 15мм/18мм/21мм 4300 р.
Полиэфирная смола 5 кг (общего назначения) + отвердитель 1900 р.
Стеклолента ЛЭСБ 0,2х50 мм — 10 метров Эпоксидная смола (1кг.) 2157 р.
Эпорип (Eporip): двухкомпонентный эпоксидный клей 2900 р.
Стеклоткань 300 г/м2 247 р.
Стеклолента ЛЭСБ 0,2х50 мм — 10 метров 190 р.

Постройка такого плавсредства своими руками – это интересное и творческое занятие для людей, которые любят делать вещи самостоятельно. Главное – придерживаться размеров, на которые указывают чертежи.

Возможно, во время этого процесса, будут ошибки, которые нужно будет переделывать. Но, в результате получится отличная и недорогая лодка. Хранить такое средство лучше всего на суше. Это судно отлично подойдет для использования на спокойных озерах и реках.

Выходить в море или сплавляться по горным рекам на нем запрещено. Также нужно внимательно следить за швами и целостностью конструкции, если есть проблемные участки, то их нужно герметизировать.

При бережливом отношении и правильно хранении, такое плавсредство прослужит долго, и поможет отлично провести время на рыбалке, или просто во время прогулки по водоему.

Рекомендуем ознакомится с нашим материалом о том, как правильно выбрать насос для лодки ПВХ? Возможно вас также заинтересует информация о создании тента для лодки своими руками.

boatcity.ru

Складная лодка «Универсалка 2»- своими руками!

Во первых, всем здравствуйте!   В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я  сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя «Уфимка»( пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы «Г». Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось : и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена( он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию ( очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой , кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как «комодик» для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина 2.5 м, ширина 0.95 м , высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м ; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки, кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть — вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики( они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их,  в крайнем случае, если этого будет недостаточно( хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления  2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части  своей «Уфимки», посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.

Складная лодка

Складная лодка

Складная лодка
Складная лодка
Складная лодка
Складная лодка
Вес лодки я указал -18кг. Себестоимость: 400 ш — пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш — труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш — соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины —  обрезки, окантовка по верху борта — обрезки труб для капельного полива. А остальное — руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении )распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами  по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика. Я ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное — дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала — бообще должна быть  блеск.
А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая — 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч( клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная( для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе( это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. Клей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок.
Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к «носу» лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее  думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

 Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности.
Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к «носу» лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Складная лодка

 

 

 

Автор: УНИВЕРСАЛ (Александр)  http://forum.israfish.com/profile.php?mode=viewprofile&u=465

Складная лодка под mercury 3.3

Самодельная складная лодка

masteraru.ru

Используя обычную фанеру можно сделать крепкую и хорошо плавающую лодку. Причем все это можно сделать своими руками и практически без посторонней помощи. В среднем на закупку материалов для этого изобретения у нас уйдет около 2 – 3 тысяч рублей, что по сравнению с хорошей резиновой лодкой (в среднем цена колеблется от 8000 до 12000 рублей) является довольно приемлемым вариантом.

Этап 1: Необходимые материалы и нужный инструмент для лодки:
— Лист фанеры
— Клей, на основе полиуретана по типу Gorilla;
— Гвозди
— Латексная краска
— Силиконовый герметик
— Шприц для заделки швов
— Бумага наждачная
— Лобзик
— Паракорд
— Шуруповерт
— Зажим
— Измерительная рулетка
— Дрель
— Кисть

Этап 2: Подготовка деталей
Лист фанеры делим на 3 части, которые будут выступать нам основными частями для дна лодки: 46 см х 61 см, 31 см х 61 см и 61 см х 168 см.

Размеры двух боковых сторон составляют — 31 см х 244 см.

Для подпорок вполне подойдут небольшие бруски 2,5 см х 5 см х 240 см. Таких подпорок необходимо три штуки.

Для изготовления носовой части и кормы нам подойдет брусок 2.5 см х 7.6 см х 240 см.

Для корпуса подойдут два бруска 2.5 см х 5 см х 240 см. Их необходимо разрезать на несколько частей, а затем скрепить паракордом.

Этап 3: Сборка.
Начинаем собирать все основные части лодки, для этого используем гвозди или же штифты.

Порядок сборки, следующий:
1. Крепим левую сторону лодки ко дну.
2. Затем корму — так же ко дну и левой стороне лодки.
3. Правую сторону крепим ко дну и корме.
4. А носовую часть крепим ко дну и 2-м ее сторонам.

Перед тем как скреплять части гвоздями, предварительно используем клей.

Перед тем как скреплять части гвоздями, предварительно используем клей.

Этап 4: Покраска поверхности и полировка.
После того как собрали лодку воедино, начинаем хорошенько ее чистить от заноз и неровностей, используя наждачную бумагу (лучше подойдет 0 или 1). Затем начинаем заделывать все щели с внешней стороны, которые образовались во время сборки, силиконовым герметиком. И оставляем ее на открытом воздухе на один день, так она быстрее высохнет.

Красить лодку потребуется в три слоя: 1 — снаружи и 2 — внутри. Перед тем как наносить новый слой следует подождать некоторое время.

Этап 5: Первый заплыв.
Ну вот и настала пора проверить наш «непотопляемый баркас». Если у вас что-то вышло не так со сборкой, то советую посмотреть видеоролик американского радиоведущего Дерека Дидриксена, в нем он создает и испытывает такой же вариант лодки.

Этап 6: Мотор.
Если же у вас имеется подходящий лодочный мотор, вы можете немного усовершенствовать получившеюся лодку.

Всем Удачного плавания!

usamodelkina.ru

Оргвопросы

У читателя наверняка уже назрели вопросы: что, действительно все так просто? Построил – и плавай? С женой, детишками, пассажирами, в море в шторм? В зависимости от обстоятельств вам на лодку с жестким корпусом могут понадобиться след. документы и предметы снабжения:

  1. Лодка только для себя, малый несудоходный водоем – товарные чеки на использованные материалы на случай, если понадобится доказать, что они не ворованные. Малым считается водоем, в котором удаление от берега возможно не более чем на 500 м, а лодкой только для себя одноместная;
  2. Лодка для себя, водоем судоходный любого размера – дополнительно свидетельство на право управления маломерным судном (аналог прав на автотранспорт) и свидетельство о его регистрации. То и другое выдается местными органами транспортной (водной) инспекции. На борту лодки должен быть обозначен ее регистрационный номер по установленной форме;
  3. То, же, что и по пп. 1 и 2, в лодке могут быть бесплатные пассажиры – кроме документов по пп. 1 и 2 еще и спасательный жилет для каждого человека на борту и обязательный минимальный комплект предметов снабжения, см. далее;
  4. Все то же, но пассажиры или груз платные – дополнительно лицензия на право пассажирских или грузоперевозок по воде;
  5. Все по пп. 1-4, лодка парусная или парусно-моторная, в т.ч. с комплектным аварийным парусом – вдобавок удостоверение яхтенного рулевого или др. свидетельство на право управления парусным судном;
  6. Лодка сделана на продажу, не серийная – лицензия на право производства малых плавсредств.

Надо сказать, что на несудоходных водоемах нарушения по пп. 1-3 являются массовыми, а в мало обжитых местах – повальными. У водной инспекции нет ни юридических, ни организационно-технических возможностей туда добраться. Поэтому претензии к владельцу судна возникают или его уголовное преследование начинается только по факту последствий аварии.

Что да и что нет?

Конструкций маломерных судов не перечесть, однако любителю-новичку при выборе прототипа нужно руководствоваться след. соображениями, которым должна удовлетворять самодельная лодка:

  1. Лодка должна строиться по проверенному проекту и/или с полным учетом жизненно важных положений теории корабля, правил судостроения и судовождения, см. далее;
  2. Лодка должна быть надежной, т.е. прочной, долговечной, остойчивой, вместительной по весу и объему, достаточно мореходной для заданных условий плавания и в то же время управляемой на волнении, течении в реке и в мелком заросшем водоеме;
  3. Лодка должна быть достаточно легкой для того, чтобы владелец мог в одиночку вытащить ее на берег или спустить на воду, а с взрослым физически средне развитым помощником – погрузить для транспортировки;
  4. Технология постройки лодки не должна включать операций, требующих специальной квалификации или производственного оборудования, но должна прощать ошибки новичка и замену штатных материалов и способов изготовления доступными в данных обстоятельствах;
  5. Желательно, чтобы лодка могла хорошо ходить и держаться на волне на веслах, под мотором и парусом – для экономии топлива и полноценного благотворного отдыха;
  6. Расходы на постройку лодки должны быть минимальны;
  7. Если лодка хранится вдали от водоема, весьма желательно, чтобы она удовлетворяла требованиям к судам картоп, т.е. допускала перевозку на верхнем багажнике легкового автомобиля.

По всей совокупности качеств, кроме цены материалов, оптимальным выбором для своего первого судна будет лодка из фанеры. Дощатая обойдется прим. вдвое дешевле, но окажется во столько же раз тяжелее и прослужит много меньше, кроме варианта со стальным тонкостенным днищем, см. далее. Самодельные стеклопластиковые лодки дороги и сложны в постройке, хотя надежны и долговечны. С учетом всех этих условий далее не рассматриваются:

  • Цельнометаллические сварные и клепаные лодки.
  • Глиссирующие суда.
  • Малые прогулочные катамараны.
  • Лодки из пенопласта, пластиковых бутылок, лодки-понтоны и дощаники прямоугольной в плане формы и т.п. экзотика.
  • Надувные лодки.

Основания для такого «усекновения» следующие. Цельнометаллические самодельные суда органами транспортной инспекции не освидетельствуются и не регистрируются ввиду того, что обеспечить в кустарных условиях их должную надежность технически невозможно.

Постройка глиссера – не дело для начинающего. Штатные динамические нагрузки на глиссирующий корпус высоки, и браться за него можно, убедившись, что ваша первая лодка все-таки хорошо плавает. Хотя, надо сказать, имея некоторый опыт, в домашних условиях вполне возможно построить лодку-картоп, выходящую на глиссирование на небольшой волне под мотором всего в 3,5-6 л.с., см. напр. след. видео.

Видео: пример самодельной лодки-глиссера и её испытания

Небольшой катамаран, да будет известно читателю, построить проще, чем лодку равной вместимости, и ограничения по выбору материалов для него мягче; напр., можно широко использовать пенопласт. На мостике катамарана (помосте, соединяющем корпуса-поплавки) можно, стоять, ходить, кувыркаться как угодно, там можно поставить палатку и даже приготовить шашлык. Однако катамаран не лодка и вопрос о самодельных катамаранах требует отдельного рассмотрения.

Лодочная экзотика из подручных материалов просто-напросто опасна. Напр., монокорпусная лодка из пенопласта окажется или чем-то чрезвычайно хрупким, пригодным для плавания разве что в загородке-«лягушатнике», или почти неуправляемым плотом, сильно подверженным сносу течением или ветром.

Что касается надувных лодок, то энтузиазм по их поводу объясняется, помимо возможности переноски на себе, тем, что для регистрации покупной лодки-«резинки» на судоходном водоеме достаточно предъявить сертификат изготовителя, да и то водная инспекция смотрит на него сквозь пальцы в сторону. Однако самодельных надувных лодок это ни в коей мере не касается.

Вместе с тем достаточно взглянуть на выкройки простейшей надувной лодки (см. рис.), чтобы убедиться: проклеить как следует ее швы в кустарных условиях много сложнее, чем построить более вместительную и надежную лодку с жестким корпусом, а качественные материалы для мягкой пластиковой лодки обойдутся много дороже, чем лучшая фанера и эпоксидный клей.

Но самое главное: без специального оборудования надежно (без возможности осмотра) вклеить в баллон переборки безопасности вообще невозможно. Самодельная «резинка» будет однобаллонной: вдруг пробоина, а вы не в спасжилете, до берега далеко, или водоем сильно зарос – вам останется только мысленно подвести итог своей жизни. Ибо конец ее близок.

Примечание: если вам непременно хочется свою лодку не строить, а клеить, то лучше уж сделать ее из… обрезков водопроводных труб. Такую лодку не сдуешь и не спрячешь в рюкзак, но зато она будет непотопляемой. Как делается лодка из труб ПВХ, см. видео ниже.

Видео: пример самодельной лодки из ПВХ-труб

Какую делать?

Конструкций фанерных и дощатых лодок, не требующих для постройки производственных условий, тоже множество; плавают-то люди испокон веку. Попробуем определиться, как начинающему судостроителю-судоводителю сориентироваться в этом многообразии. Напр., лодки типа каноэ (поз. 1 на рис.), каяка, байдары или отечественной оморочки очень ходки, весьма мореходны и в то же время не боятся заросших мелководий. Однако для управления ими нужен не то что опыт – большое искусство. По количеству утопленников среди новичков лодки типа каноэ прочно держатся в топе рейтинга среди маломерных судов. Кроме того, такие лодки с жесткой обшивкой технологически сложны, т.к. их обводы двойной кривизны.

Русская лодка-фофан (поз. 2) по своей надежности не менее легендарна, чем американская дори (см. ниже), но очень остойчива, вместительна, а управлять ею может зеленый салага. Закрученные обводы в носу делают фофан хорошо всхожим на волну в полном грузу, а вместе с «пузатым» корпусом, пологими обводами в корме и заглубленным транцем способным довольно быстро, до 20 км/ч и более, идти под достаточно мощным мотором в переходном (полуглиссирующем) режиме. Но, как видим, обводы фофана тоже двояко изогнутые, и он тяжел: чтобы ворочать фофан, нужно не менее 2-3 крепких мужиков.

Прогулочно-рыболовная лодка русский тузик (поз. 3; русский потому, что есть еще американская лодка-тузик динги, см. ниже) легка, но опять-таки с обводами двойной кривизны. То же касается морской парусной шлюпки, поз. 5, хотя она под парусом устойчиво держится на курсе на 4-балльной волне, а вытащить ее на берег возможно в одиночку.

Гнуть однажды!

Итак, мы определились еще с одним требованием в самодельной лодке из фанеры: ее обводы должны быть одинарной кривизны, т.е. образующие корпус поверхности должны представлять собой изогнутые плоскости. Для малых тихих внутренних вод оптимальным выбором будет лодка-плоскодонка типа скиф, поз. 5. Скифы в таких условиях зарекомендовали себя надежнейшими судами. Кроме того, лодки-скифы дешевы, просты в постройке, легки: 4-х метровый скиф с днищем из оцинковки может поднять и погрузить один человек. Дополнительное достоинство для данных условий плавания – скифы отлично управляются на течении и в заросших водоемах. Воде или водорослям просто не за что их ухватить.

Примечание: вопреки распространенному убеждению, лодка-скиф может отлично ходить под парусом, см. далее. Но – только по спокойной воде! На волнении скиф, как и любая мелкосидящая плоскодонка, становится опасным – волна бьет в днище, сбивая судно с курса и стремясь опрокинуть.

В несколько более сложных условиях плавания, на волнении до 2-3 баллов, оптимальной будет лодка динги. На вид динги легко распознать по носовому транцу-форшпигелю и килеватому (как говорят, имеющему поперечное V) днищу, поз. 6. Последнее позволяет динги легче всходить на волну, а форшпилель делает отношение вместимости к габаритным размерам и собственному весу динги почти рекордным. Благодаря этому динги самая популярная лодка выходного дня у жителей удаленных от воды мест: 2-3 местная динги на верхнем багажнике вписывается в габариты легкового автомобиля, а весить может менее 50 кг. Технологически динги еще проще скифа – ее можно собрать методом шитья фанеры (см. далее) просто на полу в квартире.

Динги под парусом (поз. 7) вполне безопасна, но очень вертка, и поэтому является отличным судном для первоначального обучения плаванию под парусами. Научился управлять такой – можно без опаски переходить к румпелю/штурвалу и шкотам большой яхты. В СССР для обучения кадетов-подростков в яхтклубах широко использовался швертбот-динги «Золотая рыбка».

Примечание: в приморских районах нередко можно встретить мореходные остроносые динги. Внешне они похожи на сдавленный вдоль фофан (поз. 8), но фактически гидродинамика и механика их корпуса почти такие же, как у динги с форшпигелем.

Наконец, если вы живете у моря или большого внутреннего озера, знаете большую воду и возжелали наконец-то построить лодку для нее своими руками, то выбор следует остановить на дори. Лодки дори – истинно океанские. Рыбаки Ньюфаундленда ловили и ловят на них рыбу в 280 и даже в 400 км от берега. Мореходность и надежность дори феноменальны: известно немало случаев, когда в жестокий шторм терпели крушение большие надежные суда, а дори тогда же в тех же водах благополучно возвращались домой.

Лодки дори известны в 2-х модификациях: чисто гребной банковой и парусной (поз. 9). Чтобы управлять банковой дори, нужно быть с детства просоленным насквозь моряком, т.к. их статическая остойчивость невысока. Парусная дори не так капризны, научиться управлять ею способен новичок, знающий основы движения судна под парусами. Кроме того, на парусную дори возможно установить мотор в колодце. Оборудовать лодку моторным колодцем, конечно, сложнее, чем усилить под мотор транец (см. далее), но зато мотор и винт будут лучше защищены от повреждений, а ремонтировать мотор на воде можно будет без опасений утопить деталь или инструмент.

Азбучные истины

Чтобы сделать лодку правильно, нужно выбрать технически грамотный, пригодный для данных условий плавания и наличных ресурсов ее проект. Чтобы выбрать проект, нужно знать хотя бы самые основы теории корабля, малого судостроения, судовождения и морской практики на малых судах. Поэтому начнем с теории.

Ходкость

Ходкость водоизмещающего судна определяется числом Фруда Fr. Физически оно значит, что с увеличением Fr длина носовой волны судна быстро растет, см. рис.:

При этом большая часть мощности двигателя или тяги парусов тратится на ее поддержание. Мотор переходит в режим «жора топлива», заодно быстро сжигая свой ресурс, а парус, как правило, не способен вытянуть судно на Fr>0,3. Отсюда важный вывод: не пытайтесь увеличить скорость лодки, ставя на нее слишком мощный мотор. Только сделаете плавание опаснее и деньги за топливо зря сожжете. Если в проекте лодки не указана рекомендуемая мощность мотора, ее можно определить по табл. на след. рис.

Движение на слишком большом для данного корпуса значении Fr еще и опасно: лодка может оказаться как бы повисшей на гребнях соседних волн или же будет стремиться съехать назад с носовой волны и зарыться кормой в воду. Если же, испугавшись вставшей перед носом волны, резко сбросить газ, лодка будет залита с кормы набежавшей следующей волной: образовавшись, волны движутся уже по своим законам.

Расход движущей судно энергии на волнообразование зависит не только от длины, но и от высоты образуемых волн. Уменьшить ее можно, во-первых, увеличением отношения длины судна к его ширине (правило «длина бежит»), но при этом уменьшаются его поперечная остойчивость и управляемость. Во-вторых, рациональным построением обводов корпуса: его строевая по шпангоутам (см. далее) должна быть как можно более пологой. В-третьих, обшивкой внакрой (см. поз. 2 и 4 на рис. с типами лодок). Ребра поясьев обшивки турбулизируют пограничный слой воды, не давая носовой волне очень уж вспухнуть. В этом, кстати, один из секретов отличной ходкости боевых ладей викингов драккаров и шнеккаров. К сожалению, обшивка внакрой технологически сложна, подвержена водотечности и потому требует регулярного осмотра и ухода.

Остойчивость

Остойчивость судна различают статическую (на стоянке) и динамическую на ходу. Определяется остойчивость судна взаимодействием опрокидывающего момента, сила которого приложена к центру тяжести, и восстанавливающего, сила которого приложена к центру плавучести C – геометрическому центру погруженной части судна.

Величина остойчивости определяется возвышением метацентра M над центром тяжести G (см. рис.). Судно с большим превышением M над G будет очень остойчивым, но и очень валким, с резкой бортовой качкой, т.е. чрезмерно остойчивым. При непрерывном увеличении угла крена Θ метацентр сначала «убегает» вверх от центра тяжести, а затем движется обратно. Когда M окажется ниже G, опрокидывающий момент превысит восстанавливающий и судно опрокинется. Соотв. угол Θ для палубных судов называется углом заката. Критическим креном для беспалубных судов будет такой, при котором судно черпает бортом. Тогда Θ называется углом заливания.

Правила остойчивости подвержены действию закона квадрата-куба. Для малых судов это, с одной стороны, плохо, т.к. малое судно оказывается менее остойчиво, чем большое тех же пропорций. Если 5-метровая лодка идет с критическим креном, то крен 20-метровой шхуны в такой же ветер будет не опасен, а 70-метрового барка почти незаметен. Когда в старину капитаны парусников, стремясь убежать от шторма, приказывали «поставить парусов, сколько могут выдержать мачты», они знали, что делали. Но, с другой стороны, по той же причине динамическая остойчивость более-менее правильного малого водоизмещающего судна будет больше статической. Чтобы лодка, остойчивая на стоянке, опрокинулась на ходу, ее конструктору придется очень постараться в обратном смысле.

Управляемость

Думать, что судно поворачивает от перекладки руля, неверно. Судно поворачивает косо набегающий на его нос встречный поток воды, а руль только помогает ему под него подставиться, см. рис. справа. Туда, правда, при всем уважении к автору первоисточника, вкралась неточность: то, что обозначено как центр тяжести ЦТ, на самом деле проекция центра вращения судна ЦВ на основную плоскость (см. далее). Отсюда тоже важный вывод: если лодка плохо управляется, не грешите на слишком малое перо руля. Его оптимальная площадь – прим. 3% от площади сечения корпуса в миделе, т.е. поперек по самой широкой части. Проверьте и, если соответствует, то или вы что-то не так сделали, или проект выбрали неважный.

Положение ЦВ определяется взаимодействием моментов сил, приложенных к ЦТ и C уже по горизонтали. У идеально управляемого судна без крена ЦТ располагается точно над C, к чему и стремятся проектировщики. Отсюда еще один важный вывод: не увлекайтесь ходом с креном. Романтично, но и опасно, т.к. управляемость судна падает, что усугубляет опасность опрокидывания.

Ход под парусом

Яхтсмены иногда говорят: парусная яхта это самолет, одно крыло которого в воздухе, а другое в воде. В общем это правильно. Схемы, поясняющие принципы движения судна под косым парусом, см. на рис. Оттуда же понятно, почему под парусом можно идти против ветра. Первое, что тут важно – ЦП и ЦБС сильно разнесены по вертикали, что создает значительный кренящий момент. Отсюда вывод: если проектом лодки парусного вооружения не предусмотрено, не ставьте «самопал». В крайнем случае и при совершенно благоприятных обстоятельствах можно соорудить аварийный шпринтовый парус из пары весел и чехла или одежды. Напр., мотор сдох, до берега далеко, грести из сил выбился, но ветер слабый попутный и волнение незначительное.

Взаимодействие сил тяги паруса и бокового сопротивления правильно спроектированного судна создает также момент, стремящийся привести его к ветру, т.е. повернуть носом точно против ветра. Это с одной стороны хорошо, т.к., если судно окажется неуправляемым, оно будет принимать волну на нос, что наименее опасно. Но с другой, если ЦП слишком сильно уйдет вперед от ЦБС, судно станет трудноуправляемым или вообще неуправляемым: станет приводиться к ветру, как ни ворочай румпель; отсюда и до беды недалеко.

Дело осложняется тем, что при изменениях курса относительно ветра и ЦП и ЦБС смещаются. Если ЦП окажется позади ЦБС, судно начнет уваливаться под ветер («захочет» стать к нему кормой), что грозит катастрофой. Отсюда важнейший вывод: без должного знания морского дела не экспериментируйте с парусами! Рискуете совершить «поворот оверкиль» в слабый ветер на тихой воде!

Чтобы судно без большой килеватости днища и специально разработанных под паруса обводов могло нести парусное вооружение, применяют подъемные кили – шверты – размещаемые в швертовых колодцах, см. рис. справа. Если в проекте есть парус, но нет чертежей шверта – бракуем, безграмотный. Затем, некоторые любители пытаются приспособить плоскодонную лодку под парус, набивая из досок на днище фальшкиль и продольные реданы, неправильно при этом именуемые днищевыми стрингерами (которые на самом деле есть детали набора корпуса). Технически это то же самое, что обрезать крылья у самолета или пытаться приспособить их, хвост и реактивный движок к автобусу.

Обводы и чертежи

Главные размерения и характеристики судна даны на поз. 1 рис., а на поз. 2 – основные плоскости его теоретического чертежа. Плоскость миделя обозначается специальным значком-закорючкой. Поз. 3 показывает, как строится теоретический чертеж. Сечение диагоналями и построение рыбин используются в чертежах достаточно больших судов, выполняемых в мелком масштабе, для сверки совпадения линий. На теоретических чертежах небольших судов вместо рыбин нередко дают строевую по шпангоутам, см. ниже.

Уже взглядом на теоретический чертеж можно оценить, на каких числах Фруда способно ходить данное судно. Напр., катер на поз. 5 – полуглиссирующий. Далее нужно сверить совпадение линий чертежа:

  • Расстояния от ДП до ватерлиний ВЛ на проекции полуширота должны совпадать с расстояниями от ДП до линий шпангоутов на проекции корпус на соотв. уровнях от ОП. С учетом масштаба, т.к. проекция корпус, нужная для построения лекал и шаблонов шпангоутов, чаще всего дается в увеличенном масштабе (см. поз. 4).
  • Расстояния от ОП до батоксов должны быть равны расстояниям от ОП до линий шпангоутов и ватерлиний на одной и той же секущей плоскости, параллельной ДП, также с учетом масштаба.

Далее следует оценить ходовые качества судна: методом трапеций определяют площади сечений подводной части по шпангоутам и отрезки соотв. длины откладывают по вертикальной оси, см. рис. Расстояние между отрезками (в том же масштабе) – одна шпация, т.е. расстояние между сечениями по шпангоутам. Огибающая отрезков, т. наз. строевая по шпангоутам, должна образовывать полуконтур некоего обтекаемого тела.

Построение строевой по шпангоутам аналогично применению правила площадей в авиации. Но, во-первых, в несжимаемой воде его действие сказывается на любых скоростях, а не на околозвуковых. Во-вторых, корпус судна лишь частично погружен в воду и потому возбуждает в движении волны гравитационные, а не давления. Поэтому строевая по шпангоутам должна быть похожа на половинку не капли, а тела оживальной формы, наподобие артиллерийского снаряда. Чем более пологой окажется строевая по шпангоутам, тем более ходким будет судно, а широкая строевая говорит о его хорошей управляемости. «Хвостик» сзади свидетельствует о способности ходить на значительных числах Фруда, а «клювик» спереди – о хорошей всхожести на волну, но в то же время о склонности к рысканью.

Примечание: помимо шпангоутов, по теоретическому чертежу строят истинный обвод наклонного транца, см. рис.:

Материалы

Дерево и фанера

Основные конструкционные материалы для лодки требуют некоторой предварительной обработки. Чтобы деревянная лодка прослужила как можно дольше, древесные материалы сначала нужно обильно пропитать водорастворимым антисептиком (биоцидом) для дерева. Не масляным, не на воздухе оно будет!

23ad474d938818d422728aa0b9964caa

Фанеру, в т.ч. водостойкую, пропитывают в несколько приемов с промежуточными сушками, чтобы избежать расслоения. В последней только клей водостойкий, а шпон деревянный как он есть. Далее, чтобы зафиксировать биоцид и уменьшить набухание древесины, материал таким же образом 2-3 раза пропитывают водно-полимерной эмульсией. Если в проекте не указано иного, толщину фанеры для бортов лодки длиной до 4 м следует брать от 4 мм, для днища от 6 мм и для транца от 12 мм; досок, в зависимости от породы и качества дерева, втрое-вчетверо больше. Способ правильной склейки деревянных деталей и допустимые радиусы изгиба досок даны на рис. выше. От строительных они отличаются!

Листы фанеры размером более 1550 мм найти трудно, поэтому их заранее склеивают в полосы нужной длины соединением на ус, см. рис. Точной и аккуратной заусовке фанеры научиться по описаниям невозможно, поэтому тренируйтесь на обрезках. Можно только посоветовать застругивать усы рубанком начерно, а доводить шлифмашиной или ровным бруском, обернутым наждачкой. Склеивают листы эпоксидным клеем. Качество заусовки проверяется след. образом:

  • Отрезают полосу шириной ок. 10 см. Это почти всегда возможно, т.к. выкраиваться будут криволинейные детали.
  • Полосу сводят в кольцо и стягивают его, пока фанера не лопнет.
  • Если стык качественный, фанера должна треснуть в любом месте, кроме него.

Наборные корпуса лодок собирают на гвоздях красномедных (под них нужно сверлить отверстия), оцинкованных или конических шурупах. Красномедные гвозди обкусывают и расклепывают в шайбах; оцинкованные загибают. Под шурупы сверлятся отверстия; их размеры, приемы работы с гвоздями и таблицы крепежа см. на рис.

Примечание: в последнее время довольно много любителей собирают лодки на мебельных винтах-конфирматах, используя те же технологические приемы, что и при сборке корпусной мебели – шкафов, кухонных уголков и т.п. Покамест эти лодки плавают, но еще недолго для того, чтобы судить об их надежности на длительный срок.

Стеклоткань

Стеклоткань, проклеенная эпоксидным клеем, широко используется в малом судостроении. Но немало на нее и нареканий: мол, до осени не доплавал – потекло. Причина – парафин, которым покрывают стекловолокно, перед тем, как прясть его и ткать. Парафин из стеклоткани удаляется провариванием в воде. Выжигать нельзя, ткань станет хрупкой! Кипятят стеклоткань в чистой посуде не менее получаса, затем дают посуде с содержимым полностью остыть, удаляют с поверхности воды парафиновую корку и только тогда вынимают стеклоткань.

Приемы работы со стеклотканью на стеклопластике и дереве показаны на рис. Подклеивание деталей набора из экструдированного пенополистирола ЭППС – эффективный способ повысить жесткость деревянного корпуса, незначительно увеличивая его вес, а сборка фанерной лодки шитьем на эпоксидном клею технологически проста и дает вполне надежное судно. Скобы делают из медной проволоки диаметром 2-3 мм; шаг пар отверстий под них – 40-60 мм. Забегая вперед, технология шитья лодок из фанеры на эпоксидке такова:

  1. Выкраивают детали без припуска;
  2. Кромки застругивают, чтобы получился стык клиновидного профиля шириной в основании 1,5-2 мм;
  3. Если днище килеватое, сшивают скобами его детали, ставят заготовку на кильблоки (см. далее) и пришивают борта. Плоское днище сразу ставят на козелки, пришивают борта;
  4. Выставляют корпус по обводам (также см. далее) и заливают клеем швы изнутри;
  5. По застывании клея также изнутри заклеивают швы 3-мя слоями стеклоткани (см. рис. выше). Удалять скобы не нужно: во-первых, шов с ними будет прочнее, во-вторых, зашпаклеванные отверстия от скоб потенциальный источник водотечности;
  6. Когда затвердеет последняя проклейка, таким же способом вклеивают транцы (транец);
  7. Снимают корпус с кильблоков (козелков), обкусывают скобы снаружи заподлицо и оклеивают 3-мя слоями стеклоткани швы снаружи;
  8. Вклеивают в корпус шпангоуты, швертовый колодец, банки (сиденья), брештук (см. далее), планширь, привальный брус и пр., что нужно по проекту;
  9. Производят дооборудование и отделку.

Как делать лодку?

Шьем

В проектах лодок картоп динги и скифов часто даются выкройки их деталей. В таком случае лодку собирают шитьем (сшивкой) на кильблоках или козелках, см. рис. Сшитый на сухую корпус выставляют по обводам с помощью шаблонов-лекал и временных монтажных распорок. Швы заусовки листов, как наиболее прочные, располагают ближе к носу, как наиболее нагруженному и подверженному повреждениям.

Строим

Постройка остроскулой лодки большей, чем сшитая, вместимости с обводами одинарной кривизны начинается с изготовления форштевня (см. ниже) и сборки шпангоутных рамок. Шпангоуты шитых лодок часто просто выпиливают из фанеры (их там всего по 2-3), но в данном случае так неэкономно – слишком много достаточно дорогого материала уйдет в отход. Собираются шпангоуты на плазе, т.е. на ровной плоскости, на которую перенесены проекции теоретического чертежа в масштабе 1:1. Если обводы лодки простые, а места мало, на плаз можно перенести только проекцию корпус. Способы сборки шпангоутных рамок, по мере возрастания прочности, сложности и веса, даны на рис. Пазы под киль и стрингеры выбираются заранее.

Далее шпангоутные рамки ставят на раму (поз. а на след. рис.), выставляют по вертикали, обводам, крепят килевой брус, форштевень (см. ниже), привальный брус и стрингеры. После этого набор корпуса малкуется ровной планкой (поз. б). Назначение малковки, во-первых, создать запилы в килевом брусе, по которым он будет соструган до заданной килеватости; во-вторых, проверить, не затесался ли где-то участок двойной кривизны и соотв. подстрогать днищевые кромки флортимберсов. Затем накладывается обшивка, начиная от киля (внизу на рис.). После этого корпус снимают с рамы, достраивают и оборудуют.

Примечание: некоторые любители после малковки халтурят против правил судостроения, снимая раскрой обшивки с отмалкованного набора на листы упаковочного картона. Не нужно тогда мучиться с геометрией по теоретическому чертежу, а лодки ничего, плавают.

Нос

Фортевень – самая нагруженная и ответственная часть набора корпуса. Одно из непреложных правил безопасности судовождения гласит: если опасности избежать невозможно, ее нужно принять на нос. Поэтому к изготовлению форштевня лодки следует отнестись со всей ответственностью.

Конструкции форштевней лодок даны на рис. Пробки-ватерстопы из твердого не гниющего дерева предотвращают просачивание воды в корпус. По надежности все эти конструкции примерно одинаковы. Форштевень с фальшивым носом применяется в лодках-картопах с узким форшпигелем.

На волнении и при ударах о препятствия форштевень испытывает большие динамические нагрузки, стремящиеся распереть корпус, поэтому его подкрепляют вставкой-брештуком. Судостроители-любители часто им пренебрегают или вовсе не знают, что оно такое; в этом одна из существенных причин того, что самодельные лодки служат много меньше сроков, заявленных в проектах.

Корма

Другая достаточно ответственная часть набора, особенно для лодки, рассчитанной и под мотор – транец. Конструкция транца под мотор до 10-12 л.с. дана на рис. справа. Общая, с подкреплением, толщина транца – от 40 мм. Возможно, больше: установочные струбцины некоторых подвесных моторов не сходятся менее чем на 50-60 мм.

Непотопляемость

Радикальное средство избежать тяжелых последствий происшествий на воде – непотопляемая лодка. Беспалубное судно водоизмещением до 0,5 т сделать непотопляемым достаточно просто: под банки и по бортам изнутри вклеиваются пенопластовые блоки; затем, в носу и в корме можно отгородить соотв. форпик и ахтерпик и заполнить их пенопластом. Объем блоков непотопляемости в куб. м вычисляется по формуле V=1,2W(1+ρ), где W – водоизмещение в т, 1 – плотность пресной воды, ρ – массовая плотность пенопласта. Напр., если ρ=0,08 тс/куб. м, то для лодки водоизмещением 0,25 т понадобится 0,324 куб. м или 324 куб. дм пенопласта. Вроде бы много, но в лодке-динги длиной 3 м такое его количество размещается без заметного ухудшения обитаемости.

Снабжение

Минимальный комплект обязательного снабжения прогулочной и рыбацкой лодки состоит из весел, спасательных жилетов по человековместимости, якоря на цепи или тросе, причального конца и, на случай плавания в темноте, белого носового или топового (на мачте) навигационного огня круговой видимости. Последним часто пренебрегают, что в наше время непростительно: сейчас в продаже есть автономные светодиодные светильники размером с детский кулачок со встроенной солнечной батареей и аккумулятором. Особого внимания из этого набора заслуживает якорь.

Якорь

Джозеф Конрад назвал якоря «честными кусками железа», и не мудрено: якорь может оказаться последним шансом на спасение судна и людей на нем. Маломерные суда чаще всего снабжаются якорями-кошками, но это далеко не оптимальный вариант. Во-первых, кошки часто застревают на камнях. В продаже есть якоря-кошки с откидывающимися назад при резком рывке лапами, но они ненадежны: судно может самопроизвольно сняться с якоря как раз тогда, когда держаться на нем нужно намертво. Во-вторых, кошка, как и классический адмиралтейский якорь, на мелководье становится опасной: судно может сесть днищем на торчащую вверх лапу якоря.

Для маломерных судов выпускаются также якоря Холла, Матросова и облегченные якоря «Трайдент» повышенной держащей силы. Они достаточно дороги, а сделать их самому не получится, нужны литые детали. Самостоятельно можно сделать сварной якорь Курбатова (см. рис.), он пригоден для лодок длиной до 5 м. Если утяжелить якорь цепью нельзя или нежелательно, на каменистых грунтах к нему по тросу опускают на штерте (тонком тросике или толстой рыболовной леске) пригруз-чушку в 2-3 кг.

Вдруг якорь Курбатова застрянет в камнях, чушку, прежде чем его высвобождать, нужно поднять. Якорь, застрявший напрочь, высвобождается сильным резким рывком за трос. При этом могут повредиться детали 4 и 8, но в большинстве случаев их удается подправить тут же с помощью молотка и пассатижей.

О креплении якоря

В обух якоря нужно при изготовлении продеть рым – свободно болтающееся в нем стальное кольцо. Рымом снабжается и жвака-галс – узел крепления якорного троса/цепи к корпусу судна. Рымы многократно уменьшают износ троса/цепи и вероятность их внезапного обрыва.

Жвака-галс крепят снаружи к форштевню. Крепить жвака-галс нужно пониже, над самой ватерлинией. В таком случае лодка на якоре будет лучше отыгрывать на волне, не зарываться на волнении носом в воду, а вероятность застревания якоря намного снижается.

Примеры проектов

Хороших проектов лодок-картоп, динги и скифов, в рунете и вообще в интернете достаточно. Поэтому остановимся на проектах лодок повместительнее.

Скиф

Внешний вид, данные и конструкция лодки скиф разработки Д. А. Курбатова, пригодной для транспортировки на верхнем багажнике легкового автомобиля, даны на рис. Ее отличительная особенность крайняя дешевизна: основной материал – доски, причем на днище идет маломерка, т.е. обезки. Если правильно подобрать доски для днища (выделено красным на след. рис.), то дощатое днище будет вполне надежным. Тем более, что в наши дни швы между досками можно законопатить строительным деформационным шнуром (употребляется для заделки трещин в бетоне) и силиконовым герметиком. Разумеется, днище этой лодки можно выполнить и фанерным, тогда ее вес уменьшится до 70-80 кг.

На след. рис. даны чертежи деталей этой лодки и показан способ ее сборки, тоже весьма экономный: на упрощенном стапеле по шаблонам. Под мотор транец усиливается, как описано выше.

Далее на рис. показаны парусное вооружение данной лодки и чертежи весел для нее. Парус – рейковый (ударение на «о»), научиться управляться с ним можно за полчаса-час, совершенно не зная теории. Но – не ставьте этот парус в ветер свежий и сильнее! ЦП рейкового паруса существенно выше, кренит лодку он сильнее, а она – плоскодонка!

Что касается весел, то лучше делать их именно по чертежу. Лодки-скифы идут не веслах очень легко, поэтому для экономии мускульных усилий гребца большое значение приобретают конфигурация весел и профиль их лопастей.

О железном дне

Лодки-скифы иногда делают с днищем из оцинкованного железа. Такая лодка, во-первых, с фанерными бортами весит всего ок. 50 кг или менее того, т.е. ее можно ворочать как угодно в одиночку. Во-вторых, лодка со стальным днищем оказывается гораздо более долговечной в водоемах с кислой реакцией воды, которых в РФ хоть отбавляй: ионы даже очень слабых кислот портят клей и защитные покрытия. Минус у самодельных лодок со стальным дном один: представлять их к освидетельствованию с целью регистрации бесполезно, и смотреть не станут.

Дори

Тот же автор разработал и проект парусной лодки дори из фанеры, см. рис; по таблице плазовых ординат производится раскрой обшивки, но, см. выше. На морских мелководьях с короткой крутой «злой» волной (Азов, север Каспия, Маркизова лужа на Балтике) эта лодка показала себя лучше, чем морская шлюпка или азовский баркас.

Ниже на рис. дан конструктивный чертеж лодки, показаны способ ее постройки на стапеле, конструкция форштевня и способ врезки продольных деталей набора. Древесину нужно использовать качественную, без сучков и дефектов, т.к. деревянные детали набора при сборке оказываются предварительно напряженными.

На след. рис даны чертежи парусного вооружения дори. Поскольку дори под парусом может ходить в довольно сильный ветер, предусмотрено взятие на парусе одного рифа. Точно соблюдайте указанные размеры: лодки дори очень критичны к взаимному расположению ЦП и ЦБС!

Напоследок

После плавания, особенно в прохладную погоду, хочется, нужно и полезно, поесть и хлебнуть чего-то горячего. Не горячительного, на воде надо соблюдать сухой закон. Поэтому в заключение даем чертежи печки – катерного и яхтенного камелька, который может пригодиться также на даче, пикнике и вообще на хозяйстве.

vopros-remont.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.