Давление в лодках пвх таблица

Филипок 11-09-2016 13:48

quote:


Originally posted by RTDS:

Если человек не умственно отсталый, то после первого-второго выхода на воду к нему приходит необходимый опыт — понимание нормальной накачки, избыточной и недостаточной


На первом выходе как качать, умственнопередовой вы наш недетский демагог :D
до кучи

quote:


Вред от пониженного давления в лодке
Как ни странно, но пониженное давление в баллонах лодки является также опасным, как и повышенное. Именно поэтому нельзя недокачивать лодку из опасения перегрева. Имеется две основных проблемы низкого давления воздуха в баллонах лодки:
Недокаченая лодка ПВХ не имеет необходимой жесткости, а значит становится небезопасным судном т.к. сильно уменьшается остойчивость.

еличиваются разрывные нагрузки на ткань, что может привести к её повреждению.
Недокаченую ПВХ лодку НАМНОГО легче проткнуть. Даже обычная ветка может повредить баллоны лодки, в то время как при рабочем давлении ветка просто соскользнет или сломается.
Из-за уязвимости ‘мягкой’ лодки к физическим повреждениям при сборке лодки необходимо очистить площадку от мусора, т.к. даже просто наступив на борт недокаченной лодки ПВХ на берегу возможно её повредить.
Вред от высокого давления и температуры
Наверное, вы не раз слышали о том, что надувные лодки взрываются на солнце. Давайте разберемся что происходит на самом деле.
Современные качественные ПВХ ткани, например, HeyTex или TRW очень прочны и устойчивы к ультрафиолетовому излучению солнца, бензину и маслу, помимо воздуходержащего слоя, они имеют специальную сетку из нитей (жесткий корд — армирование ПВХ). Поэтому слабым местом лодки ПВХ являются швы и заплатки при использовании клея с низкой температурой реактивации.
Температура реактивации — это та температура, при которой клей вновь становится жидким и шов расползается под давлением воздуха. Клей становится не моментально жидким, а плавно теряет прочность в течении 5-10 градусов, поэтому превышение рабочего давления в баллоне ускоряет расползание шва.
При производстве качественных лодок из ПВХ используется промышленный двухкомпонентный клей, и добавки которые устраняют возможность реактивации клея через сутки после высыхания.

нная технология называется холодной сваркой — в месте шва ткань становится даже прочнее из-за 2 слоев.
У низкокачественных ПВХ лодок температура реактивации клея может быть около 50 градусов, а значит на солнце ткань (особенно темная) может легко нагреться до этой температуры и шов расползется.
Стоит помнить не только о швах, но и о заплатках, если вы когда-нибудь ремонтировали лодку. Обычные бытовые полиуретановые клеи имеют не высокую температуру реактивации, поэтому необходимо закрывать заплатки от прямых солнечных лучей, а лучше отдать надувную лодку на ремонт профессионалам.

Стравливающие клапана для лодки ПВХ
Существует мнение, что стравливающие клапана — это панацея от взрывающихся лодок, однако это не так. Конечно, когда лодка лежит на берегу на солнце, стравливающие клапана защитят баллоны. Однако на воде в волну надувная лодка испытывает ударные нагрузки и давление в баллонах иногда повышается до 1.5-2 раз на краткий промежуток времени, при этом стравливающий клапан также выпускает часть воздуха в баллоне. Получается, что лодка просто медленно сдувается на ходу, что также плохо, как и повышенное давление в баллонах.


guns.allzip.org

Были бы электрические насосы по надёжнее , купил бы и не парился . Отзывы по тем же " Браво " , далеко не лестные , жаба не позволяет , просто так выкинуть бабосы за зря .
Перекаченная лодка может бахнуть на солнце , может изменить свою геометрию , причём необратимо , может с лёгкостью проколоться об маленький сучёк .
Не докаченная лодка имеет ещё больше минусов .


о и вздымание полов и образование воздушного пузыря перед транцем , с последующими прохватами винта и изменение угла наклона транца на ходу , что приводит к увеличению дифферента на корму (задиранию носа вверх ) и как следствие — мощные удары волны в днище , так как обводы лодки перестают работать на таких углах атаки .
Вообщем все предыдущие настройки угла установки мотора , коту под хвост .
Дабы этого не происходило , лодку надо не только накачивать до рекомендуемого давления , но и накачивать каждый раз одинаковым давлением .
Тут возникает вопрос — чем замерить давление в баллонах лодки ?
Доступные манометры имеют пределы измерений 6 , 8 , 10 атмосфер , даже самый маленький найденный мной манометр имеет шкалу до 2,5 атмосфер и класс точности 2,5 .
А большинство лодок ПВХ должны накачиваться до 0,25 атмосфер — это практически величина погрешности , при измерении всеми доступными нам манометрами .
Поэтому ошибка в измерении давления будет огромна и не постоянна .А если манометр китайский , то даже комментировать это не хочу .
Но выход есть .
Давление в одну атмосферу , то есть — 1кг. с. кв. см .= 735 мм. рт. ст .
Вот таблища перевода единиц давления .
http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAl … tionTable/
То есть , простой пропорцией можно вычислить , что 0,25 кгкв .см.

184 мм. рт. ст.
А вот мерить давление в миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст. ) есть отличный и очень точный прибор — ТОНОМЕТР . Это прибор для замера артериального давления человека .
Манометр этого прибора идеально подходит для замера давления в 0,25 кгкв.см. , так как шкала прибора до 300 мм.рт .ст. , а это — 0,4 атм. И 0,25 атм находится практически в середине шкалы , погрешности — практически равны нулю .
Стоит в медтехнике этот манометр 220 рублей .
Вот так можно его приспособить для замера давления в баллонах .

С лева направо : Штаный штуцер для накачки лодки ;; резиновый колпачок от свечных проводов а/мобиля ;; сам манометр .

forum.motorka.org

Общая информация

Главная особенность давления баллонов — это дать корпусу устройства жесткость и образовать фиксации кокпита между бортом и самим днищем. Оно требуется для качественной работы самой лодки и для крепления ряда деталей от консоли управления и трапов до кресел и других.

Для создания эксплуатационного общего давления служат бортовые баллоны с тороидальными контурами, где само оно равно обычно 250 мБар в среднем. Если же идет речь о давлении в элементах без тороидального контура, то здесь уже может быть большая величина, то есть до 400 мБар и более. 


nakachivaniye lodki na sneguЧтобы судно долго отвечало эксплуатационным заявленным функциям, здесь важно учитывать загрузку клеевых и тканевых элементов, чтобы избежать разрушений. Лодка может даже взорваться на солнце, а это было уже не раз точно, так что ткани сегодня здесь использованы самые качественные и устойчивые к УФ, а также маслам и к бензину.

Ткань HeyTex и TRW изготавливается только из специальных материалов, где используется прочнейшая нить, так что слабым местом здесь будет лишь шов. Баллон, когда он будет в закачанном состоянии должен прогибаться от давления пальцем только на 1,5 см и не более чем. Главная особенность давления это соответствие его рабочим качествам иначе лодка станет слишком быстро изнашиваться.

Как определить рабочее давление в баллонах?

Чтобы лодка служила долго и рационально, требуется судно закачивать строго до рабочего требуемого давления, чтобы там не было снижения и увеличения. Если же оно будет не учтено, то лодка подвергается большим загрузкам и быстрее станет изнашиваться.

Измерение давления в лодке манометром
Измерение давления манометром

Для определения общего давления используется обычно манометр, который показывает рабочую величину 250-300 мБар в среднем, если же нет такого устройства, то можно проверить закачку на прогиб пальцем руки.

Еще один способ определения — это на звук, достаточно легкого шлепка ладони, что должно вызвать легкий звон. Если такой звон и давление соответствует, то у лодки уже сделана требуемая жесткость и прочность, и она готова для использования.

Уникальные качества лодок:

  1. Эргономичность.
  2. Малая масса.
  3. Удобство при перевозке.
  4. Срок эксплуатации большой.
  5. Гидродинамичность.
  6. Безопасность.
  7. Функциональность.

Эксплутационное давление указывается изготовителем и оно должно четко соответствовать, здесь использовать лучше обычный манометр, он легкий в применении и стоит дешево.

Математический расчёт рабочего давления

Давление в рабочем баллоне зависит от самой температуры, каждый владелец ПВХ лодки точно знает, что уменьшение такой температуры снизит его и в самом баллоне. Если лодка разогреется на солнце, то и давление возрастет, что приводит к угрозе разрыва самого баллона, так что желательно, чтобы был установлен клапан сброса давления.


Здесь следует учитывать именно температуру в баллоне, а не среды, зная скорость изменения давления, можно определить растяжение ткани, которая должна отвечать допускаемым строгим значениям.

Зависимость общей температуры от давления будет определяться законом Шарля, который является еще и вторым законом Гей-Люссака.

 

Расчет. Допустим, общая температура в баллоне 27°С, а давление избыточное составляет в лодке 250 мБар, давление при охлаждении на 10°С будет равно 1,25х290/300, что равняется 1,208 Бар. Далее, уже можно получить само избыточное общее давление, которое составит 208 мБар, если воздух разогревается в баллоне на 10°С, то получается такой расчет, 1,25х310/300, что равно 292 мБар это и будет давление избыточное.

Чем качать плавательное средство?

Современные замечательные лодки из ПВХ созданы по техническим лучшим разработкам и могут максимально легко и быстро раздуваться. Для такой цели используется специальный насос, который входит в общий комплект, от типа такого устройства зависит затрат сил и времени для надувания самой лодки. Такое общее функциональное накачивание плавсредства можно сделать максимально быстро, особенно если это современные хорошие устройства.

Каким может быть устройство:


  1. Механический. Самый традиционный и проверенный временем друг — это лягушка, который используется уже давно и об этом устройстве знает каждый. Такое знакомое каждому обычное ножное устройство является штатным приспособлением, которое идет обычно в комплекте с самой лодкой. Такие насосы идут к нам обычно из Китая и реже из Европы, главные их качества — это компактность и цена, малый общий вес, эргономичность формы, и основное, что «лягушка» может легко доделать работу электронасоса, если он маломощный. 
  2. Ручной механический. Кроме механической обычной лягушки, есть еще ручной стандартный насос, который тоже достаточно качественный и легкий в работе, закачивание может проходить быстро, хотя и трудно. Устройство это будет простым и дешевым, объемы его небольшие, хотя трудоемкость в работе высокая, так что женщине прокачивать лодку будет нелегко.
  3. Электронасос. Стандартный современный электронасос может работать прямо от сети 220 Вольт, такое оборудование считается самым удобным и рациональным. Это устройство является функциональным и может накачать лодку значительно быстрее, чем механические различные изделия. Также устройство умеет легко выкачивать воздух, что очень важно для экономии общего места при транспортировке лодки. Существует также ряд электронасосов, которые смогут работать от автомобильного обычного прикуривателя, что очень рационально и удобно. Есть у такого устройства и минусы — это большая общая стоимость и работа только от электросети, хотя производительность тут максимальная, а трудоемкость идеальная. 

Чем опасно пониженное давление в баллонах?

Если оно будет пониженным, то это приводит к вздыманиям полов и образует воздушный пузырь у транца, затем может пойти прохват винтов и это увеличит дифферент на корму, то есть нос будет задираться.

Используйте обязательно хорошие современные манометры и следите за должной подкачкой баллонов, которые можно проверить на звук ударом ладони и при этом должен быть легкий звон.

С каждым днем изделие сдувается и уже через 2 суток оно снизится достаточно сильно, а это может стать опасным, так как недокачка приводит к проблемам. Требуется учитывать, что при холодной погоде при спуске на воду оно снизится, а если лодка недокаченная, то оно упадет еще больше, а это опасно для жизни.

Если баллоны будут не до конца надуты, то есть опасение перегрева, а также сильно снижается устойчивость всего судна и возрастут разрывные нагрузки ткани и она легко повреждается. Мягкая лодка является сильно уязвимой, даже ступив в борт с недокаченными баллонами, можно даже повредить лодку этим.


Чем опасно высокое давление в баллонах?

Если плавательное средство будет сильно перекачанной, то давление в ее баллонах из-за жаркого солнца быстро увеличится и лодка может буквально взорваться и пойти ко дну. Геометрия конструкции изменяется очень сильно и баллоны с воздухом смогут легко и быстро проколоться даже об маленький обычный сучок, так что перекачка очень опасна для жизни человека.

шов лодки
Швы на лодке должны быть ровными и хорошо проклеенными, чтобы при случайном перекачивании не разошлись.

Чтобы этого ужасного явления не было, просто следует качать строго до требуемой величины, которое рекомендуется изготовителем, а контролируется это обычным манометром. Манометр должен быть хорошего качества и если в паспорте лодки указано 0,25 атм., то лодку качайте до 0,24-0,26 атм., что имеет большое значение.

Современные лодки ПВХ прочные и устойчивые к ультрафиолету, а также к действиям масел и бензина, так как, кроме воздушного слоя, там есть специальная сетка. Из-за солнца ткань, особенно если она темная, легко разогревается и давление в баллоне увеличится еще больше, а если он накачен слишком сильно, то повреждения будут точно и швы из-за этого расползутся.

Если были сделаны заплатки, то клей при этом должен использоваться только термостойкий, а сам слой клея должен защищаться от солнечных лучей, такой ремонт должен проводиться только опытными работниками. Давление может у баллонов увеличиться даже из-за ударного действия волны, а если давление больше чем требуется, то это уже опасно для жизни.

Что небезопасно в работе?

Обязательно требуется хорошее качество швов и баллонов, следует рационально подбирать размеры и проверять качество дна, которое бывает жестким или баллонным.

Баллонное дно, то есть надувное снижает вес лодки и ее стоимость, хотя устойчивость будет слабой, что подходит только для тихого водоема и это учитывать следует.

Сбор лодкиОпасность в работе:

  1. Удары о лодку веткой или камнем.
  2. Сильный перегрев.
  3. Шторм.
  4. Большая волна и сильнейший ветер в море.
  5. Если давление в баллоне меньше или больше требуемого.

Материалы изготовления должны быть износостойкими и прочными, лучший вариант это поливинилхлорид, который значительно эффективнее резины, так как он легкий и отлично вулканизируется, хотя и боится агрессивного действия со стороны. Очень важный элемент здесь — это шов, и ему следует уделить больше внимания, он должен быть аккуратным и ровным, чтобы не расходился при жаре.

Форма — это также значительный показатель безопасности работы, борт широкий имеет большое сопротивление ветру, а узкий приводит к попаданиям воды в лодку.

Протыкание ткани

Такой замечательный и долговечный материал, как ПВХ очень функционален и достаточно прочен, особенно если он был армирован полимерными нитями, которые очень жесткие и устойчивые. Этот материал становится благодаря армированию прочным к разрыву и порезам, хотя он из-за слишком сильного давления в баллоне может легко протыкаться и разрушаться при действии УФ и ударной волновой силы.

Еще одно слабое место — это швы и если они сделаны плохим клеем или сварка проведена неправильно, то в этом месте возможен прокол, тоже касается и заплаток. 

Потопление

Чтобы снизить возможность и вероятность потопления, желательно использовать съемное дно низкого или высокого давления, так как днище из-за этого формируется более стойким, а также обеспечивается релевантность. То есть образуется прочная общая палуба, которая не продавливается человеком и лодка становится более устойчивой.

Если ранее использовали слани из фанеры или металла, то сейчас стали использовать съемные изделия высокого давления которые более прочные и простые в сборке, а также они служат еще теплоизоляцией. Современные плавсредства могут иметь большие характеристики грузоподъемности, так что потомляемость их стала уже меньше.

Необходимость в стравливающих клапанах

стравливающий клапан
Если будет удар или обычный перегрев, то воздух сразу же стравливается автоматически из специального клапана до требуемого значения.

Сегодня большая часть плавсредств собирается с использованием специальных клапанов для стравливания, которые здесь будут очень важным элементом. Такой клапан требуется для спуска излишнего воздуха, так что перекачать уже не получится, а это важный момент.

Специальный рабочий клапан для стравливания очень практичен и важен при критическом быстром росте давления на большие величины, а это может быть при сильном разогреве на солонце и при волновом ударе разрыва баллона не будет.

Из-за высокой температуры и значительного давления баллоны в лодке станут работать в максимальном режиме, а чтобы далее не было повреждений, клапан для стравливания требуется установить обязательно.

Советы по эксплуатации и уходу

  1. До закачивания воздухом ее следует распаковать и выдержать 60 минут при температуре 20-30°С в среднем, для накачивания используйте лучше электронасос, а не компрессор для шин.
  2. Для сборки плавательного средства используется ровная очищенная площадка, закачивание баллонов идет четко по очереди согласно инструкции. Обязательно используйте моменты безопасности, режим эксплуатации должен быть от -5 до +45°С, а если температура не будет учитываться, то вероятность повреждения будет высокой. Требуется делать регулярный общий контроль давления в баллонах, так как уменьшение и увеличение приводит к повреждениям лодки.
  3. Не рекомендуется управлять плавсредством при алкогольном опьянении, а если там нет осветительного специального прибора, то эксплуатируйте только днем. Если используется мотор, то он должен быть не сильно мощным, иначе будут проблемы с управлением, еще один важный фактор — это высота установки мотора.
  4. Следует учитывать, что чрезмерные нагрузки здесь опасны, это возникает при сильных волнах и быстром движении. Скорость резко брать запрещается, если пассажиров нет, то лучше расположиться ближе к переду, если будет груз, то лучше продумать его четкое расположение, иначе возможны повреждения лодки.
  5. Хранить изделие можно при температурах до +50 С и влажности до 80%, старайтесь, чтобы не было повреждений ткани при хранении.

poklevok.net

Для правильного и долговечного использования лодки ПВХ или надувного катамарана необходимо накачивать судно до рабочего давления и не допускать его превышения или снижения. Если не соблюдать рабочее давление, то лодка ПВХ подвергается излишним нагрузкам и быстро изнашивается.

Рабочее давление в лодке ПВХ

Если кратко, то рабочее давление в баллонах должно быть 250-300 мБар. Не обязательно использовать манометр при накачивании, примерно рабочее давление можно определить «на глаз». Баллон должен прогибаться не более 1-1.5см при давлении пальцем и немного «звенеть» при шлепке ладонью или щелчке пальцем. Такая накачка баллона называется «до звона». Лодка в рабочем давлении имеет максимальную прочность и жесткость, и полностью безопасна для использования.

Динамика давления воздуха в лодке ПВХ

Объем воздуха, а, следовательно, и давление в баллоне сильно зависит от перепадов температуры. Изменение давления газа в замкнутом пространстве описывается законом Шарля.

Математическое выражение закона предельно простое:

P1/T1 = P2/T2

где:

T1 и T2 – температуры в градусах Кельвина (К);

P1 и P2 – абсолютное давление газа в замкнутом объеме при температурах T1 и T2 соответственно.

Температура в кельвинах получается прибавлением к температуре в градусах Цельсия значения 273. Таким образом, например, температура 27°С будет соответствовать температуре в градусах Кельвина 273+27=300 К.

Значение абсолютного давления находится как сумма атмосферного и избыточного давления в баллоне. Т.е., например, баллон имеет значение избыточного давления 250 мБар. Если атмосферное давление принять равным 1 Бар, то абсолютное давление будет равным 1.250 Бар.

Приступим к расчетам. Предположим, в начальном состоянии лодка имеет избыточное давление в баллонах 250 мБар. Температура воздуха в баллонах 27°С.

При охлаждении на 10°С получим абсолютное давление в баллонах:

1.25×290/300 = 1.208 Бар

Таким образом, величина избыточного давления будет составлять 208 мБар.

При нагреве воздуха в баллоне на 10°С получим:

1.25×310/300 = 1.292 Бар, т.е. избыточное давление составит 292 мБар.

Изменение температуры может быть достаточно большим 30-40 градусов и больше, например, если вы надули лодку для утренней рыбалки в 10 градусов, а днем температура поднялась до 30. Необходимо помнить и о способности нагреваться самой ПВХ ткани, из которой сделана лодка. На солнце ПВХ ткань может нагреваться на 20-30 градусов выше окружающей температуры воздуха. 

Исходя из вышесказанного динамика давления в баллоне может быть до 150-200 мБар.

Вред от пониженного давления в лодке

Как не странно, но пониженное давление в баллонах лодки является также опасным, как и повышенное. Именно поэтому нельзя недокачивать лодку из опасения перегрева. Имеется две основных проблемы низкого давления воздуха в баллонах лодки:

  • Недокаченная лодка ПВХ не имеет необходимой жесткости, а значит становится небезопасным судном т.к. сильно уменьшается остойчивость. Увеличиваются разрывные нагрузки на ткань, что может привести к её повреждению.
  • Недокаченную ПВХ лодку НАМНОГО легче проткнуть. Даже обычная ветка может повредить баллоны лодки, в то время как при рабочем давлении ветка просто соскользнет или сломается.

Из-за уязвимости «мягкой» лодки к физическим повреждениям при сборке лодки необходимо очистить площадку от мусора, т.к.  даже просто наступив на борт недокаченной лодки ПВХ на берегу возможно её повредить.

Вред от высокого давления и температуры

Наверное, вы не раз слышали о том, что надувные лодки взрываются на солнце. Давайте разберемся что происходит на самом деле.

Современные качественные ПВХ ткани, например, HeyTex или TRW очень прочны и устойчивы к ультрафиолетовому излучению солнца, бензину и маслу, помимо воздуходержащего слоя, они имеют специальную сетку из нитей (жесткий корд – армирование ПВХ). Поэтому слабым местом лодки ПВХ являются швы и заплатки при использовании клея с низкой температурой реактивации.

Температура реактивации – это та температура, при которой клей вновь становится жидким и шов расползается под давлением воздуха. Клей становится не моментально жидким, а плавно теряет прочность в течении 5-10 градусов, поэтому превышение рабочего давления в баллоне ускоряет расползание шва.

При производстве качественных лодок из ПВХ используется промышленный двухкомпонентный клей, и добавки которые устраняют возможность реактивации клея через сутки после высыхания. Данная технология называется холодной сваркой – в месте шва ткань становится даже прочнее из-за 2 слоев. 

В нашем производстве катамаранов мы использует только промышленный двухкомпонентный клей.

У низкокачественных ПВХ лодок температура реактивации клея может быть около 50 градусов, а значит на солнце ткань (особенно темная) может легко нагреться до этой температуры и шов расползется.

Стоит помнить не только о швах, но и о заплатках, если вы когда-нибудь ремонтировали лодку. Обычные бытовые полиуретановые клеи имеют не высокую температуру реактивации, поэтому необходимо закрывать заплатки от прямых солнечных лучей, а лучше отдать надувную лодку на ремонт профессионалам.

Стравливающие клапана для лодки ПВХ

Существует мнение, что стравливающие клапана — это панацея от взрывающихся лодок, однако это не так. Конечно, когда лодка лежит на берегу на солнце, стравливающие клапана защитят баллоны. Однако на воде в волну надувная лодка испытывает ударные нагрузки и давление в баллонах иногда повышается до 1.5-2 раз на краткий промежуток времени, при этом стравливающий клапан также выпускает часть воздуха в баллоне. Получается, что лодка просто медленно сдувается на ходу, что также плохо, как и повышенное давление в баллонах.

Комментарии к Давление в лодке ПВХ

masterkat.ru

meduzamotors.ru

О выборе надувных лодок из ПВХ — Часть вторая

Методика покупки лодки из ПВХ

часть 1 часть 2часть 3 часть 4часть 5

Продолжим тему выбора лодки из ПВХ, начатую в апрельском номере журнала. Перед покупкой мы должны четко определиться с моделью и размерами лодки — исходя из привычных или планируемых условий вашей рыбалки. Продумать, на чем ее будем транспортировать к месту ловли, где хранить между выездами на рыбалку или отдых, где она у нас будет лежать в межсезонье. Согласовать с семьей бюджет покупки. Для кого-то может быть важным еще задолго до принятия решения о покупке пройтись либо по торговым точкам самих производителей, либо по мультибрендовым магазинам — чтобы посмотреть, как говорится, собственными глазами и потрогать своими руками доступные модели, сопоставить их уровни цен. Нелишне во время таких походов послушать мнения продавцов-консультантов и таких же покупателей. В общем, решение о покупке конкретной лодке должно вызреть.

Думаю, выскажу мнение многих специалистов, связанных с производством и эксплуатацией лодок из ПВХ: поскольку у большинства лодочных фирм в каждой модельной серии содержатся от двух до четырех типоразмеров, наиболее эргономичным, технически выверенным окажется либо средний типоразмер, либо наивысший в этой серии. И статистика продаж показывает, что именно за них голосует покупатель, отдавая им пальму первенства «лидера продаж». Надеюсь, эта подсказка позволит еще сузить круг кандидатов — и в итоге облегчить выбор. А вот когда мы полностью определились с приоритетом, после этого можно и в магазин за покупкой.

Напоминаю: так как мы идем покупать средство передвижения, которое является «номерным устройством», следует взять с собой паспорт или аналогичное удостоверение личности.

На что обращать внимание при покупке?

Если с моделью лодки, цветом и ее размером мы уже определились, можно смело подходить к продавцам-консультантам и просить их продемонстрировать чаемое.

Как правило, все лодки перед выходом из сборочного цеха и поступлением в магазин проходят тщательный контроль со стороны ОТК и должны полностью соответствовать требованиям основных положений Международного стандарта ISO-6185, соответствующим ГОСТам, ТУ, сертификатам и паспортным характеристикам. Необходимо помнить, что надувные лодки, изготовленные из ПВХ, предназначены для плавания в районах с умеренным климатом, на реках, в прибрежных зонах озер, водохранилищ и морей при высоте волны не более 0,5 м и при температуре окружающей среды от −10°С до +45°С. В зависимости от увеличения размера лодки несколько возрастает лишь высота волны, при которой производитель допускает эксплуатацию плавсредства.

Лодка должна быть укомплектована строго в соответствии с ТУ на нее и «Таблицей комплектации», и с этого следует начать обязательную проверку еще перед началом сборки лодки. Также необходимо проверить сохранность транспортировочных сумок (фото 1): иногда при хранении продукции на складе или при пересылке от места изготовления возникают надрывы в углах сумок и в точках крепления упаковочных строп к материалу.

фото 1фото 2

Если транспортировочные сумки и комплектация лодки у нас вопросов не вызвали, можно переходить непосредственно к сборке плавсредства. Вначале необходимо обратить внимание на то, как свернута и зафиксирована лодка в транспортировочной сумке, как в этой сумке располагается дополнительный инвентарь (это могут быть разборные весла, банки и т.д. — фото 2) — в дальнейшем это пригодится при самостоятельной сборке-разборке. После лодку необходимо расправить и накачать.

Накачиваем лодку

Все лодки из ПВХ можно условно разделить на три класса — исходя из особенностей их конструкций. Точнее — особенностей конструкции баллона и днища. Это влияет на порядок приведения лодки в рабочее состояние. Поэтому подробно рассмотрим все этапы подготовки каждого вида лодок отдельно.

Начинаем с маленьких лодок, имеющих О-образную форму баллона. Лодка накачивается до «придания формы», т.е. до состояния, когда баллон еще легко проминается при нажатии рукой. Когда лодка уже приняла форму, устанавливаются рейки настила (фото 3) или надувной вкладыш. После этого ставятся на свои места банки. И крепится навесной транец (фото 4) — если он входит в комплект поставки. А уж после этого баллон лодки и надувная вставка докачиваются до рекомендованных производителем значений.

фото 3фото 4

При накачивании лодки обращаем внимание на сохранность и работу чашек (мембран, разделяющих баллон внутри на два независимых отсека). Необходимо помнить: первая накачка лодки — это проверка целостности ее мембран. То есть, надувая одну секцию, важно наблюдать, что происходит с другой. Если мембраны (или чашки) в норме, то вторая секция не должна надуваться. Если же она также надувается, то сразу требуйте замены лодки. С таким дефектом лодку ни в коем случае нельзя эксплуатировать.

Появление повышенной приталенности в месте установки чашки (иногда это явление называют «сарделькой») подсказывает, что секции баллона накачаны очень неравномерно — и чтобы не повредить чашки, давление следует выровнять (фото 5).

Крышки воздушных клапанов после завершения процесса накачивания должны быть закрыты (фото 6) — во избежание попадания внутрь клапанного механизма грязи и посторонних предметов.

фото 5фото 6

Затем в уключины устанавливаются весла. Иногда штыри уключин входят в отверстия с большим трудом. Сразу попросим консультантов нам помочь с устранением этого явления. После установки весел или после снятия их с лодки не забудьте накрутить на штыри уключин колпачковые гайки — защиту от потери весла при движении и от повреждения штырем оболочки лодки при транспортировке в сдутом состоянии (фото 7).

На какие элементы конструкции новой лодки можно обратить внимание? На состояние материала, из которого она изготовлена. Так, техническими условиями всех производителей не допускаются:

  • сквозные трещины на ткани или следы их ремонта;

  • отслоение заделочных лент или деталей лодки;

  • перекос бортов лодки в горизонтальной плоскости более чем на 45 мм.

Есть ряд ограничений (они прописаны в ТУ) на размеры наплыва клея из-под заделочных лент и наклеенных деталей на участке длиной 100 мм. В зависимости от места приклейки ширина видимой клеевой полосы может быть от 2 до 5 мм. Также допускаются на ткани и небольшие пометки карандашом. Но, как говорится, подобная эстетика на ходовые качества судна не влияет, и на его долговечности также не отразится.

фото 7фото 8

На что еще можно обратить внимание? У банок — на работоспособность элемента крепления «ликтрос — ликпаз» (фото 8).

фото 9фото 10

Еще — на другие элементы фурнитуры:

  • на состояние и качество приклейки рым-рукоятки (фото 9): помните, что к ней может быть приложено значительное усилие — например, при буксировке или при якорной стоянке на волне;

  • на рымы, несущие леерное ограждение (фото 10): они не должны иметь трещин и надрывов;

  • на состояние плетения леерного фала (фото 11): фал иногда бывает несколько расплетен, а бывает и так туго закреплен на рымах, что может даже деформировать баллон лодки, хотя он должен просто немного провисать;

  • на целостность защелок весла — устройств на бортах лодки, отлитых из ПВХ (фото 12), позволяющих крепить весла по-походному, вдоль борта.

фото 11фото 12

Смотрим на состояние весел:

  • рукоятки (фото 13) обязаны быть без трещин и не должны проворачиваться на веретенах весла;

  • весло должно собираться с некоторым напряжением, не допускающим люфта в месте сборки составляющих веретена;

  • лопасть весла должна быть надежно (фото 14) закреплена на веретене.

фото 13фото 14

Обращаем внимание на качество фанеры, из которой изготовлены рейки настила. К слову, большинством отечественных производителей применяется водостойкая фанера (такая не боится ни пресной, ни соленой воды), изготовленная по ГОСТ 3916.1-96. У нее должна быть нескользящей верхняя часть и гладкой — внутренняя, обращенная к днищу. На обеих поверхностях должен отсутствовать непроклей слоев, выражающийся в отдельных вздутиях.

Ну, и завершаем осмотр — помпой, шлангом и переходником. Все это должно подходить к клапанам лодки.

Если никаких дефектов мы не выявили, лодку можно собирать. Еще раз советую максимально внимательно посмотреть и запомнить алгоритм упаковки лодки консультантами — это одна из составных частей ее долгой и безаварийной эксплуатации. С другой стороны — это достижение минимально возможного объема упакованного изделия, что в некоторых случаях может быть очень и очень критично.

На этапе проверки в магазине пайольной лодки (это второй класс лодок по нашему условному делению) необходимо знать, что лодки, имеющие U-образную форму баллона, производитель рекомендует накачивать немного иначе (пока не касаемся особенностей подготовки лодок, оснащенных пайолом-книжкой, речь пойдет о лодках с секционным пайолом). На первом этапе баллону придается лишь форма — по аналогии с маленькими гребными лодками. Тогда на днище легко можно уложить фанерный или алюминиевый пайол (фото 15), разместить и хорошо расправить эйрдек или вставку низкого давления. В зависимости от конструкции лодки, секции пайола могут собираться в разной последовательности. Но для большинства лодок производитель рекомендует завершать укладку установкой ближних к корме элементов пайола с заправкой последней секции под фиксаторы, расположенные на транце. Во многих паспортах употребляется образное выражение: «…на заключительном этапе, поставить два последних элемента „домиком“. И надавив вблизи вершины „домика“, выровнять пайол» (фото 16 — 20). Почему вблизи вершины? Надавливая на вершину, можно защемить руку между алюминиевыми элементами усиления секций пайола.

На следующем этапе некоторые производители рекомендуют для облегчения установки стрингеров подкладывать под днище весла. Ну а тем, кто хочет еще больше облегчить процедуру сборки и подготовки лодки, можно порекомендовать немного подкачать кильсон (фото 21). При помощи этого нехитрого маневра удастся чуть приподнять уже выровненный пайол по центру, освободив доступ к краям пайола под не полностью накачанным баллоном. Что очень существенно облегчит процесс установки стрингеров (фото 22).

фото 15-22фото 15-22

Когда мы убедились, что пайол, эйрдек или вставка, а также банки заняли свои места, докачиваем лодку до рекомендованных величин давления, т.е. давление во всех независимых отсеках приводится к обозначенным производителем цифрам. Но делается это постепенно. На первом этапе докачиваются концевые секции баллона, причем несколько слабее, чем рекомендует производитель. Это делается для того, чтобы минимально снизить напряжения, которые могут деформировать лодку. А потом, докачивается уже носовая часть лодки и кильсон.

Возвращаясь к теме пайола-книжки, следует сказать, что его установка несколько проще, чем обычного пайола — его следует просто развернуть на днище и заправить под баллон. Но алгоритм накачивания баллона такой же, как и у пайольных конструкций.

Для различных моделей лодок и даже для отдельных элементов (в частности — кильсонов) у разных производителей могут быть свои параметры давления, но, как правило, они находятся в пределах 0,2 — 0,35 атм.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что при изготовлении каждая лодка проходит ряд проверок, в том числе и на герметичность. Все эти требования заложены в ГОСТ и, соответственно, в ТУ. Герметичность баллонов проверяется следующим путем. Лодка накачивается до номинальных значений и «выстаивается» в течение не менее дюжины часов. Давление в замкнутых объемах должно составлять не менее 90% от первоначального значения. Таким образом, допускается небольшие потери воздуха, но все это должно оставаться в рамках значений номинального давления.

Есть еще одно испытание, которому подвергаются баллоны лодок из ПВХ. Это достижение избыточного давления. В соответствии с ТУ, надувной корпус лодки должен оставаться целостным и прочным при трехкратном превышении номинального давления (как правило, это давление 60 кПа, или 0,60 кг/см2) в течение пяти минут.

Все перечисленное говорит о достаточно большом запасе прочности и надежности лодок, изготовленных из ПВХ. Но при обращении с ними следует иметь в виду, что при эксплуатации лодки, накачанной до или несколько выше предела номинальных значений, нужно обязательно стравливать воздух при извлечении лодки из воды или открывать при этом клапана сброса избыточного давления.

После сборки лодки проводим внешний осмотр готового изделия. Все то, что написано про лодки с О-образными баллонами, применяется и для U-образных корпусов. Но будет и целый ряд существенных дополнений.

Осмотр вклейки днища. Это особенно важно для лодок, которые способны выходить в режим глиссирования. Первое на что следует обратить внимание — на полностью накачанной лодке вдоль линии приклейки днища к баллону не должно быть сборок и морщин. Если они есть — это явный брак, тогда лодку следует вернуть продавцу. Ведь все это «съест» половину скорости. Днище по всей поверхности должно иметь равномерный натяг. Жесткие элементы (пайол или страхующие фанерные вставки в эйрдек) не должны явно выпирать рядом с линией приклейки днища.

Есть и еще один участок на днище, состояние которого оказывает существенное влияние на скорость лодки и брызгообразование за транцем. Но, к сожалению, многие производители недооценивают последствия этой недоработки и не придают этому должного внимания. Речь идет о прогибе днища перед транцем, что наиболее заметно, вдоль линии киля. Вот эта «яма» (фото 23), точнее — ее размеры, делает вроде бы и неплохие лодки заметно менее скоростными, а значит — неэкономичными и подчас проигрывающими в управляемости. Некоторые производители уже нашли выход из этого положения — и внесли необходимые коррективы в конструкцию, а точнее — в форму транца, кильсона и раскрой ткани на днище (фото 24).

фото 23фото 24

Следующее, на что следует обратить внимание при осмотре лодки — оснащение транца и его вклейка на специальных профилях или лентах (фото 25).На своих местах (точно в ДП — по центру) должны быть транцевые накладки (фото 26). Именно по ним ориентируются при установке мотора.

фото 25фото 26

Еще одним элементом на транце, требующим внимания, является сливной клапан (фото 27). Он может быть различных конструкций, но свои задачи должен выполнять четко, работать — безупречно. На некоторых моделях возможна установка сдвоенных клапанов (фото 28).

фото 27фото 28

Несколько отличается сборка полностью надувных лодок. На моделях, где имеется жесткое оборудование — банки, УКБ (универсальный крепежный блок) и т.д. — лодка сперва также качается до «принятия формы». А после установки оборудования последовательно докачиваются секции баллона, также начиная с концевых, далее — носовые, скеги (если они имеются) и надувное днище. И все — можно на воду.

В лодках с надувным днищем низкого давления конструкторы заложили несколько интересных решений, которые заметно отличают их от ставших уже классическими лодок с жестким пайолом или эйрдеком. Основное отличие в том, что высота транцевой доски, применяемая в этих конструкциях, заметно меньше. А функции нижней части транцевой доски выполняет тыловая часть днища.

фото 29

Посмотрим, в чем разработчикам этой техники удалось выиграть и в чем они проиграли?

  • Явный выигрыш — снижение общей массы конструкции.

  • Следующий положительный момент — уже относительный выигрыш в уменьшении одного из габаритов при сворачивании лодки.

  • Еще один явный выигрыш, по сути ставящий эти модели вне конкуренции — высокая проходимость на небольших глубинах, там, где дно выложено камнями, например — при сплаве по порожистым рекам (фото 29). Лодка уже не будет ударяться транцем в камни, все на себя примет днище.

  • Катамаранные конструкции имеют внутренние полости в скегах, которые в водоизмещающем режиме заполняются водой, что делает лодку исключительно остойчивой и устойчивой на курсе при любых направлениях ветра и волн.

  • Но, как известно, любая конструкция — это компромисс. Поэтому, есть, что называется, и обратная сторона медали.

  • Все же неделимая масса конструкции оказывается выше, чем у лодок аналогичных размерений, но которые можно при транспортировке разделить на две части.

  • Днища таких лодок по своим гидродинамическим качествам несколько уступают обычным пайольным конструкциям — и это сказывается, в первую очередь, на управляемости лодок.

  • Из-за того, что общая масса таких лодок несколько меньше таковой же у пайольных лодок, при установке мотора и при одном шкипере центр тяжести у лодок с надувным дном оказывается сдвинут к корме. Что делает лодку очень чувствительной к порывам бокового и, особенно, встречного ветра. А это может заметно сказаться на больших скоростях.

Что дальше?

Если в магазине грамотные продавцы-консультанты, нам подробно и с объяснениями покажут порядок сборки лодки и ее укомплектование. Обратят внимание на ряд важных деталей и нюансов этой работы, учитывая которые возможно даже с лодкой больших размеров все сделать одному и без каких-либо затруднений.

На этапе заказа нам будет предложено провести ряд работ по усилению лодки и ее тюнингу. Такая дополнительная опция поможет значительно увеличить срок службы лодки. Подробности этой услуги и варианты переоснащения я планирую описать несколько позднее в статье «Тюнинг и дополнительное оснащение».

Для тех, кто заказал лодку по Интернету или по телефону, придется осваивать все нюансы работы с ПВХ-лодкой самостоятельно. Для этого во всех паспортах и руководствах по эксплуатации имеется подробное, пошаговое описание этого техпроцесса. Следуя ему, не составит особого труда собрать и разобрать любую лодку. Но все же дам несколько рекомендаций тем, кто первые шаги по сборке лодке будет делать самостоятельно.

Начинаем сборку лодки, развернув ее на ровной поверхности. Для удобства всего процесса сборки, если она проводится на грунте, лучше подстелить под лодку полотнище полиэтилена. Это позволит минимизировать попадание мусора в кокпит лодки. Такая подстилка работает наиболее эффективно, когда лодка упаковывается на песчаном берегу.

фото 30

Но вернемся снова к сборке лодки. Не забываем перед накачиванием перевести все воздушные клапана в положение «Закрыто». Для этого следует слегка нажать шток подпружиненного клапана и повернуть его до положения, в котором он выдвинется в своем гнезде на максимальную высоту. Так будет обеспечено прижатие тарелки клапана, обеспечивающей перекрытие поступления воздуха из баллона, к корпусу клапана.

Затем накачиваем баллоны. Для этих целей предназначена ножная помпа, входящая в комплект лодки. Значительно облегчают эту задачу электрические помпы, которые рекомендованы для накачки любых надувных лодок — они позволяют снизить до минимума «ножной» физический труд. Это могут быть помпы с автономным источником питания (цена таких насосов не превышает 700 рублей), которые накачивают баллон лишь до значений 0,1 — 0,12 атм. Потом приходится докачивать лодку штатной помпой. А могут быть и компрессоры с питанием от 12-вольтового аккумулятора (фото 30), которые обеспечат полное накачивание любых элементов ПВХ-лодки, включая эйрдек, до рекомендованных значений.

Осуществляем выбор переходника, обеспечивающего надежную фиксацию и в гофрированном шланге, и в клапане. Выполняем все подключения и заполняем баллоны воздухом до «принятия формы». Устанавливаем пайол или надувной вкладыш, остальные элементы конструкции лодки. После этого накачиваем герметичные отсеки баллона и кильсона до рекомендованных значений. Затем закрываем крышки воздушных клапанов и надежно их затягиваем.

Разборка лодки после рыбалки производится в обратном порядке. На этом этапе для пайольных конструкций также важно следовать определенному алгоритму действий. Снизить давление в баллонах — до потери ими формы. А давление в кильсоне снизить лишь незначительно. Тогда распирающий эффект, благодаря которому формируется днище таких конструкций, будет сведен на нет — и стрингера очень легко снимутся. Так же легко разберется и пайол.

В отношении полностью надувных лодок также есть несколько приемов, позволяющих их легко складывать. Об этом нужно помнить, особенно при температуре окружающего воздуха близкой и ниже 0ºС. Речь в данном случае идет о том, чтобы при сворачивании лодки с помощью помпы следует равномерно удалять воздух из всех внутренних объемов лодки. Благодаря этому приему вам удастся достаточно компактно сворачивать любую, даже самую большую лодку.

Чего нельзя делать

Эти запреты распространяются на все лодки бытового назначения.

  • Нельзя использовать для накачки герметичных отсеков лодки ЛЮБЫЕ ИСТОЧНИКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, кроме специально предназначенных для этого ножных и электрических помп.

  • Нельзя накачивать герметичные отсеки лодки давлением, превышающим номинальное (паспортное) значение БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%.

  • Нельзя эксплуатировать лодку с ОТКРЫТЫМИ КРЫШКАМИ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ, т.к. в этом случае не обеспечивается необходимая защита механизма клапанов от воды и грязи.

  • Нельзя оставлять лодку на берегу в зоне прямых солнечных лучей, предварительно НЕ СБРОСИВ ДАВЛЕНИЕ НА 20 — 50% от номинального. Длительное, более часа, нахождение неукрытой и несдутой до этих значений лодки в зоне прямых солнечных лучей может привести к опасному росту внутреннего давления в баллонах.

  • Нельзя эксплуатировать лодку при ДАВЛЕНИИ В ГЕРМЕТИЧНЫХ ОТСЕКАХ БАЛЛОНА НИЖЕ НОМИНАЛЬНОГО. Жесткие элементы, имеющиеся в конструкции, в этом случае могут быстро повредить ткань лодки и привести ее в негодность. Если вы производили сброс давления для хранения на берегу, то при спуске на воду НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ ДАВЛЕНИЕ ДО РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ.

  • Нельзя оставлять резьбовую часть штока уключины БЕЗ НАДЕЖНО НАВИНЧЕННОЙ КОЛПАЧКОВОЙ ГАЙКИ — КАК С УСТАНОВЛЕННЫМИ, ТАК И С ДЕМОНТИРОВАННЫМИ ВЕСЛАМИ. В первом случае это может привести к потере весел, а во втором — к нанесению дефектов при сворачивании, вплоть до прокола материала баллонов.

Сочетаемость лодки и мотора

Чтобы представить в общих чертах, что можно ожидать от нашего комплекта на воде, ниже приведу таблицу, составленную на основе испытаний различных корпусов с разными полезными нагрузками и под разными моторами.

Таблица примерных максимальных скоростей ПВХ-лодок под различными моторами

Таблица примерных максимальных скоростей ПВХ-лодок под различными моторами

Примечания.

  1. При испытаниях условные массы шкипера и пассажиров принимались по 75 кг, при иных значениях придется делать небольшой перерасчет.

  2. Разброс скоростей в таблице может быть связан с большим количеством причин. Это и существенная разница у разных моделей лодок в гидродинамических качествах днища, и состояние лодочного мотора, и оптимальное расположение мотора на транце, и подбор оптимального винта.

  3. Для наглядности голубым цветом обозначен водоизмещающий режим, зеленым — переходный и красным — глиссирование.

  4. Прочерки в графах показывают превышение допустимой производителем мощности для данных размерений. У каких-то производителей могут быть и исключения.

* — Имеются в виду небольшие одноцилиндровые моторы 2- и 4-тактные. Вне зависимости от марки и мощности они обеспечат указанным судам в штатной комплектации этот диапазон скоростей.

Производитель в большинстве случаев допускает увеличение размера набора реечного настила, в том числе и полностью перекрывающего днище лодок, имеющих О-образный баллон. В этом случае обводы лодки становятся более совершенными в плане гидродинамики — и возможно увеличение максимальной скорости под моторами в 3,5 л.с. до 16 — 18 км/ч, т.е. переходный режим в не самом экономичном проявлении. Суда, имеющие U-образный баллон, будут передвигаться под такими моторами только в водоизмещающем режиме.

** — Использовался 4-тактный мотор «Ямаха-4».

*** — Использовался 2-тактный мотор «Меркури-5».

**** — Испытания проводились под 4-тактным мотором «Сузуки-6».

***** — Использовался 2-тактный мотор «Тохацу-9,8».

****** — Применялся 2-тактный мотор «Меркури-9,9».

******* — Эта часть испытаний проводилась с 2-тактным мотором «Ямаха-15», на котором был установлен винт Solas из нержавеющей стали.

В. Соколов

"Спортивное рыболовство № 6 — 2010г."

Внимание!

В качестве исходного материала использована статья с сайта "Калининградский рыболовный клуб"

yug-fishing.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector