Ремонт пластиковых лодок

Ремонт пластиковой яхты или катера своими руками

Все мы привыкли к белоснежным парусам и блестящим, отражающим водную гладь бортам кораблей. Но лишь владельцы знают, каких усилий эта красота стоит. Те, у кого опыт мореплавания на собственном судне только начал формироваться, сталкиваются с проблемами, когда в межсезонье приходится ставить яхту на стапель. И не важно, была она куплена с рук, или речь идет о первом хозяине. Повреждения неизбежны. Но кораблю можно вернуть первозданный вид, если делать все правильно.

Типичные повреждения пластикового корпуса

К числу естественных дефектов, увеличивающих массу, снижающих скоростные характеристики и увеличивающих расход топлива относятся:

  • налипшие илистые отложения;
  • водоросли;
  • микроорганизмы и мелкие представители фауны.

О том, как правильно их счищать, мы писали в предыдущих публикациях.

Сейчас же рассмотрим, как самому устранить механические повреждения.

При поднятии судна на стапель перед взором откроется следующее:

  1. Пробоины от сильных ударов об острые предметы.
  2. Трещины, образовавшиеся при мощном нажатии.
  3. Отрыв обшивки от набора, переборки или банки.
  4. Точечные выкрашивания лакокрасочного слоя.
  5. Матовые места (потертости).
  6. Послойное истирание пластика киля и днища о донный грунт.

    ремонт пробоины в яхте

Несмотря на ужас, который могут вызвать эти повреждения, корпус пластиковой яхты несложно отремонтировать.

Восстановление корпуса яхты зимой или когда потеплеет?

В любом случае работы по восстановлению ведутся в закрытом вентилируемом помещении без сквозняков. Выполнять их на улице можно только при отсутствии ветра. Оптимальная температура окружающей среды +15-200С. Зимой помещения отапливают. Влажность считается идеальной, если она колеблется в пределах 60-70%.

Когда нет иного выхода, как выполнять ремонтные работы при температурах от 0 до 180С, то все применяемые вяжущие составы приготавливаются особым образом. Существует два рецепта согласно ГОСТ:


ТАБЛИЦА

Но это для тех, кто оказался в этих условиях, но не имеет возможность купить готовые специализированные смеси, коих сейчас предостаточно.

сухой дог для яхт

Убираем мелкие дефекты с корпуса яхты

Если потертость незначительна, выкрашивание локальное, а трещина не сквозная, то нужна шпаклевка. Но перед этим зоны ремонта нужно подготовить. Пошаговая инструкция по устранению некритичных повреждений корпуса яхты из стеклопластика выглядит следующим образом:

  1. Предварительно дефект нужно «раскрыть» легкими постукиваниями рукояткой инструмента.
  2. Важно, чтобы открылись и стали видны границы повреждений, а все отставшие фрагменты осыпались.
  3. Наждачной бумагой (К-37, 5А и т.д.) зачистите всю поврежденную площадь.
  4. Протрите обработанный пластик чистой сухой ветошью или продуйте его при помощи пневмоинструмента.
  5. Для обезжиривания используйте уайт-спирит.

ремонт яхты из пластика

После этого можно наносить шпаклевку. Но здесь есть несколько тонкостей. Стеклопластик по своим характеристикам отличается от металла и дерева, а значит и состав шпаклевки будет иной.

Шпаклевка для заделки мелких дефектов и крупных трещин

Готовый состав НЦ-00-8 подходет для мелкой царапины, раковины и трещины. Глубокие требуют применения шпаклевки ЭД-5, которую можно приготовить собственными силами. Для этого понадобится эпоксидная смола (98-100 весовых частей) с дибутилфталатым или тиоколовым включением (15 в.ч.), с долей каолина (78—98 в.ч.) и полиэтиленполиаминовой примесью (12,5 в.ч.).

При этом важно соблюсти последовательность действий:

  1. Ввод в эпоксидную смолу дибутилфталата (или тиокол).
  2. Размешивание до однородной массы.
  3. Ввод каолина при постоянном помешивании.
  4. Ввод полиэтиленполиамина мелкими порциями, не допуская образование комков.
  5. Тщательное вымешивание.

 

Важно!

Приготавливается шпаклевка в эмалированной емкости по порциям. Нужно, чтобы каждая из них была выработана до естественного затвердения, которое происходит через 30 мин. после ввода затвердителя (полиэтиленполиамина). Полный цикл полимеризации 2,5-3 часа.

Заделка сквозных отверстий и слоев стеклопластика

Шпаклевка наносится шпателем. Если трещина глубокая, укладывают несколько слоев. При этом между ними прокладываются прослойки из стеклоткани. Данная технология применяется для восстановления стеклопластика. Только так можно сохранить прочность поврежденного участка и восстановить внешний вид.

Фрагмент со сквозными пробоинами выпиливается. Форма выреза – прямоугольник с округлыми углами. Торцы отверстия спиливаются для формирования фаски. Ее ширина равна десяти толщинам пластика корпуса яхты. При помощи приформовки поочередно накладывается стекловолокно со шпаклевкой в виде заплат. По окончании работ верхний слой шпаклевки шлифуется, грунтуется и окрашивается. А полировка вернет яхте шик и блеск, который был ранее.

покраска яхты

Войти и добавить отзыв


www.yachts.ooo

Предназначение и поэтапное изготовление


Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса. Такое судно прослужит долго, при должном уходе – до 20 лет.
Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.

Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.


Фанерная лодкаСуществует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Материалы и чертеж

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

  • основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
  • локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.


Процесс пропитки стеклотканиСтеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.


Матрица

Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.

Каркас лодкиТеперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.

На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.

Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

Покрытие гелькоута

После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.


Изготовление корпуса

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой. Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.


Силовой каркас и пол

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Завершающий этап

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.

Ремонт

Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:

  • дефекты декоративного слоя;
  • трещины в корпусе;
  • пробоины и полупробоины;
  • расхождение углов;
  • раковины.

Ремонт лодки из стеклопластикаОсновные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.

При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.

Устранение повреждений

Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.

Повреждение стеклопластикаМелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.

Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.

Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.

Ремонт стеклопластиковой лодкиРасхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.

Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.

Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.

boatcity.ru

По содержанию пластиковых лодок с подвесными моторами:
1. При подготовке к зимнему хранению освободить лодку от наличия воды где бы то ни было
-при вытаскивании — остановка на слипе в наклонном положении ( под колёса трейлера упоры ), выворачивание трюмной пробки (пробка потом на место не ставится, но не потерять), слив воды
— кратковременное включение помпы для освобождения от остатков воды в самой помпе
— проливка тосолом сливных/заливных отверстий умывальника ( если есть )
— дейдвуд мотора вниз, кратковременное (5-10 сек. ) вкл. зажигания для проворач. коленвала без страхов. стопора — освобожден. помпы от воды.
2. Лодка по-прежнему стоит на слипе в наклонном  положении. Очистка корпуса и дейдвуда от биологического обрастания ( вода рядом, легко мыть и ополаскивать ).
— обработка корпуса и дейдвуда АДРИЛАНОМ губкой, руки в резиновых перчатках (похоже на Фэйри, продаётся везде ).
— слив масла ( пока горячее ), замена, фильтр. Если не сделать сразу, в последующем придётся сливать холодное масло, что нежелательно.
— замена масла в редукторе.
— смывка Адрилана, ополаскивание корпуса. Щётка на длинной ручке ( Керхер )
3. Поехали на стоянку. Смазка вала, свечи, масло в цилиндры и проч. — уже на стоянке, в последующем.
4. ОЧЕНЬ ВАЖНО ! Убрать в тёплое помещение и хранить отдельно все мягкие материалы, напр. коврики, сидушки, одеяла, подушки и проч… — во избежание образования плесени, для которой лодка под чехлом — отличный парник при перепадах температур, особенно ранней весной  !!! Плесень сжирает всё, в т.ч. все прокладки из резины !!! Ближе к весне — проветривание почаще. Никаких деревянных досок для подпорки снизу тента — лучше использовать лёгкий алюмин. профиль ! Если лодка хранится под любой крышей — никаких чехлов !!! На мотор — никаких целофановых обмоток !!!
При хранении под тентом — держать открытыми все имеющиеся люки, лючки, двери.
5. Для пластиковых лодок лучше заменить роликовые упоры на длинные сланевые ! Продавливание ( протирание ) днища роликами — обычное дело, как и передний упор ( всегда подкладывать слой губки ) !

   

www.vodkomotornik.ru

Нашел еще кусок полезной информации, посвященный ремонту, на сайте eastmarine.ru:

Непосредственно о ремонте. Как правило, требующийся ремонт — это латание царапин, потертостей (часто по килю), маленьких пробоин, дыр и восстановление части корпуса после атаки на бетонный пирс или чего-нибудь подобного. Обо всем по-порядку.

Царапины лечатся заполнением их гелькоутом (здесь и далее предполагается, что ремонтирующий примерно представляет процесс обращения с обьектом ремонта — что нужно взять шкурку, зачистить, обезжирить и т.д.). При нанесении гелькоута не забывайте, что гелькоут не затвердевает сразу сам по себе. До внесения в него катализатора добавьте 5% раствор ваксы (приобретается там же, где и гелькоут). Если гелькоут будет правильно разведен и нанесен, на следующий день вы сможете зашкурить и отполировать поверхность. При мелких сколах, потертостях разделайте поврежденное место (если требуется восстановление толщины пластика), вырежьте заплатки из стекломата и нанесите их на поврежденное место, пропитывая полиэфирной смолой. Далее нанесите гелькоут.

С пробоинами чуть сложнее. Если позволяет толщина, разделайте поврежденное место, снимая меньшую толщину пластика наружу от пробоины и большую внутрь. Восстановите пластик вырезанными из стекломата заплатками (от меньшего размера в центре пробоины к большему размеру). Перед заклеиванием убедитесь, что пластик в том месте, где вы его разделали, сухой. Если толщина в месте пробоины мала, пробоина граничит с жесткостью внутри корпуса или состояние старого ламината вызывает у вас сомнения (пропитан водой, маслом, дизельным топливом, крошится и т.п.) — поступите следующим образом. Постарайтесь высушить, обезжирить, срезать весь разрушенный ламинат как снаружи, так и изнутри корпуса. Разделайте пробоину изнутри и снаружи (ступенчато снимая пластик от пробоины наружу — обычно разделывается наружу от пробоины до размера в 7-9 толщин пластика). Нанесите заплатку сначала внутри, потом снаружи. Бывает, что место пробоины недоступно изнутри корпуса. Тогда (после наружной разделки) внутрь заводится небольшой кусок пластика, надрезанный для возможности его завести внутрь (сам тонкий лист пластика можно получить, отформовав его предварительно на стекле). Лучше, если вы этот кусок предварительно промажете полиэфирной смолой с каким-либо наполнителем (например, с мелом, алюминиевой пудрой или даже мелкими опилками). Притянув этот кусочек пластика снаружи, дождитесь полимеризации смолы. Далее наносите наружную заплатку, которая теперь будет держаться в том числе и на заведенном внутрь пластике с хорошей адгезией.

Пробоины большие, как правило, ремонтируются с восстановлением части корпуса. Часть корпуса восстанавливают либо с применением внутренних закладных деревянных деталей, либо заводя, как было выше описано, внутрь корпуса пластиковые пластины. Тут нужно помнить, что восстанавливая часть обшивки, вы восстанавливаете не только герметичность корпуса, но и прочность. Поэтому при разделке пробоины обратите внимание на то, как чередуются слои стекломата и ровинга. Желательно сохранить эту последовательность.

Встречаются и такие повреждения стеклопластиковых корпусов, через которые люди заходят внутрь, не наклоняясь. Лучше такой ремонт доверить специалистам. Но бывает и так, что таких специалистов в месте эксплуатации судна попросту нет. Тогда ремонт можно выполнить двумя способами. Первый способ заключается в изготовлении внутри корпуса деревянных шпангоутов, возможно связанных продольными связями, и закрытия места пробоины тонкой фанерой (не выступающей по своей глубине за прежнюю обшивку из стеклопластика). Далее наносится стеклопластик (с чередованием стекломата и стеклоровинга) до восстановления требуемой толщины. Второй способ заключается в изготовлении фальшкорпуса из фанеры (листы фанеры крепят снаружи по краям пробоины шурупами к пластику), далее на этой фанере изнутри (предварительно на фанеру наносится разделительный слой из специальной ваксы) выклеивают несколько слоев пластика. Потом фанеру снимают, с фанеры снимают пластиковую деталь, имитирующую часть обшивки. Эту деталь механически крепят на место пробоины и далее восстанавливают толщину пластика.

Всегда после восстановления пробоин лучшим решением будет нанесение гелькоута, даже несмотря на то, что с ним труднее работать, чем с обычной краской (которая, к тому же, не требует ошкуривания и полировки).

www.striborg.ee

На днях приобрел пластиковую лодку по весьма привлекательной цене. Краткая история: По документам лодка продана пароходством с теплохода "Истра" в 91-м году, после этого сменила двух хозяев и наконец попала мне в руки. Как утверждал предыдущий хозяин — постройка финская. При покупке выявили часть дефектов, за счет которых получилось сбавить цену почти вдвое. В частности:
1) ближе к корме есть порядочная вмятина в киле, полученная в результате падения с высоты;
2) требуется укрепить борта, т.к. они свободно "гуляют";
3) на киль с внешней стороны прикрепить металлическую полосу (наверное у нее есть свое название, но я в морских терминах не силен)), как это есть по-моему у всех лодок;
4) укрепить транец;
5) снять старую облицовку с внешней стороны бортов (потрескалась, см. фото5), и приклеить новую.

В связи с этим хочу поинтересоваться у опытных людей, как все это лучше сделать и какие материалы использовать. Буду очень признателен за хороший совет!

Очень жаль, что не увидел эту темку еще летом…..
на несколько конкретных вопросов- не очень много неконкртных полуфлудовских ответов Ремонт пластиковых лодок
А если конкретно по теме, то :
— укрепить борта и транец — зачистить старую краску и остатки шпатлевки. установить носовую и кормовую кницы (треугольники, связывающие два борта в носу или борт и транец). Размер катета кницы 12-15 см (на усмотрение хозяина). Все это на клею и шурупах, связывая при этом все доски првальника и транца, желательно с врезкой на толщину фанеры ( более 6 мм. драть не советую — безсмысленно!). Если эти раскрепления покажутся слабыми, то усилить весь привальник накладкой из той же фанеры.
-на киль можно уложить аллюминевую шинку электротехническую на эпоксиде или полиуретане. Ставить желательно на винты 4-5 мм. диам. Можно использовать декоративные накладки для напольных покрытий.
— ремонт гелькоута по дилетански: вышкуриваем всю поверхность наждачкой N 40 или 60. Крупные трещины дополнительно процарапать ножом ( если получиться, то и мелкие). Все тщательно промыть ацетоном. Отшпатлевать полиэфирной шпатлевкой ( фины всю свою мелочевку формовали полиэфиром), можно шпатлевку развести небольшим кол-вом полиэфирной смолы ( для этих целей загляните в магазин автомобильных красок, у них есть смола для ремонта бамперов).
— Вопрос покраски или покрытия гелькоутом не рассматриваю, т.к. эти вопросы многократно рассматривались в различных темах форума.
По данной методе с различными вариациями отремонтировано не менее 20 корпусов Пелл и прочих стеклопластиковых посудин отформованных еще при сов. власти.

Сообщение отредактировал skedija: 19 февраля 2012 — 18:20

forum.katera.ru

Ремонт пластмассовых малых судов.

d0b - 001 - 001

За последние годы многие любители водного туризма стали владельцами новых лодок из стеклопластика. По — видимому, пришла пора поподробнее познакомиться с основными видами ремонта пластмассовых корпусов, который в большинстве случаев выполняется владельцами лодок самостоятельно.

Как показывает опыт, типичными повреждениями пластмассовых судов являются пробоины и трещины в корпусе, отрыв набора, переборок, и банок от обшивки, потертости (вплоть до истирания нескольких слоев стеклоткани по днищу), выкрашивание декоративного слоя. Во всех случаях хорошее качество можно получить лишь при соблюдении определенного режима, в первую очередь—температуры и влажности воздуха.

Лучше всего ремонтировать лодку в закрытом помещении, в котором можно поддерживать температуру в пределах 16—20° С, а влажность не превышает 65%. В теплый безветренный день возможен ремонт и под открытым небом. При необходимости проведения работ при низких температурах (0—18°С) связующее надо готовить по особой рецептуре, указанной в табл. 1.

Мелкие дефекты — царапины, небольшие трещины, выкрашивание декоративного слоя, раковины и вмятины — можно заделать шпаклевкой с последующим прошкуриванием и подкраской. Прежде всего следует уточнить границы поврежденного места, удалить все отстающие и «размочаленные» участки стеклоткани, если нужно — «раскрыть» трещину или раковину, сняв с кромок фаски острым инструментом.

001

002

 

Затем необходимо зачистить весь район повреждения мелкозернистой шлифовальной шкуркой К-37, 5А и т. п., удалить пыль ветошью, обезжирить поверхность уайт-спиритом. Шпаклевать царапины, мелкие трещины и раковины рекомендуется нитрошпаклевкой НЦ-00-8. Для заделки глубоких дефектов нужно применять шпаклевку на основе эпоксидной смолы марки ЭД-5: смолы — 100 вес. частей; дибутилфталата (или тиокола 1) — 15 вес. ч.; каолина — 80—100 вес. ч. и полиэтиленполиамина —12,5 вес. ч.

Шпаклевка готовится в строго определенной последовательности. Сначала в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат или тиокол и тщательно перемешивают; затем, продолжая перемешивать, добавляют наполнитель — каолин. После тщательного, чтобы не оставалось комочков, перемешивания в сосуд небольшими порциями добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин — и снова тщательно перемешивают состав.

Шпаклевку рекомендуется готовить в эмалированной посуде и небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать ее до начала полимеризации смолы, т. е. в течение получаса. При 20° С эпоксидная шпаклевка встает за 30—40 мин., а полная полимеризация занимает 2,5— 3 часа. После этого можно зашпаклеванное место зачистить шкуркой и подкрасить. Сквозные пробоины, как и поверхностные разрушения одного или нескольких внешних слоев, ремонтируют накладыванием (приформовкой) нескольких новых слоев стеклоткани, пропитанной связующим (табл. 2).

При ремонте пробоины предварительно нужно выпилить весь поврежденный участок — до здорового, монолитного стеклопластика — и одновременно придать вырезу правильную форму, например прямоугольную со скругленными углами.  Затем следует разделать кромки, сняв фаску со стороны заделки отверстия на ширину, равную примерно 10 толщинам корпуса. Теперь остается зачистить район приформовки заплат вокруг пробоины до обнажения текстуры стеклоткани. Поверхности можно зачищать грубым напильником, наждачной бумагой, скребками; пыль обычно удаляется сухой чистой ветошью.

003

Важно, чтобы на зечищенное место не попали капли масла, жира или воды. Из стеклоткани выкраивают необходимое количество повторяющих форму выреза заплат с учетом того, чтобы каждая из них была больше предыдущей (нижней) с перекроем на сторону около 10 мм. Резать стеклоткань можно острым ножом или обычными портняжными ножницами.

Лучше всего использовать стеклосетку СЭ-0-1, стеклоткань сатинового переплетения АСТТ(б)-С2-О, жгутовую ткань — стеклорогожу ТЖС-0,7. Следует иметь в виду, что для образования стеклопластика толщиной 5 мм необходимо наложить 10—11 слоев указанной ткани, 20 слоев стеклосетки или 8 слоев стеклорогожи.  О применимости иных марок стеклотканей (и других клеев) можно прочитать в статье Б. П. Фаворова, напечатанной в № 2(36) за 1972 г.; там же даны рекомендации и по окраске. Если стеклоткань достать не удалось, для временной заделки пробоины (как и для устранения других дефектов) используйте плотную хлопчатобумажную ткань типа бязи на клею БФ-6 или БФ-2.

Разумеется, при таком варианте прочность отремонтированных мест будет ниже прочности основного материала, но за водонепроницаемость можно не опасаться. Чтобы заплатки не портили вид отремонтированного судна, их обычно ставят изнутри корпуса. Снаружи к обшивке на время работы прижимают изогнутый по обводу кусок фанеры или картона, покрытый разделительным слоем (например, целлофан): он будет служить своего рода шаблоном при заполнении отверстия стеклопластиком.

На зачищенную поверхность обшивки по краям выреза кистью наносят связующее и затем укладывают в определенной последовательности все заготовленные заплатки. Ткань можно пропитывать связующим до укладки или непосредственно при укладке на место. Нельзя допускать появления воздушных пузырей между слоями.

004

Их удаляют проглаживанием резиновым шпателем или простукиванием торцом жесткой кисти. Все слои должны быть хорошо пропитаны связующим: для контроля за его расходом укажем, что связующего должно идти столько же (по весу), сколько и стеклоткани.

Отремонтированные места после полного отверждения связующего (обычно через 1—3 дня) зачищают скребком и шкуркой, при необходимости шпаклюют и окрашивают. При заполнении стеклопластиком хотя и не сквозных, но сравнительно глубоких наружных повреждений необходимо изнутри подкрепить ремонтируемый участок корпуса, приклеив 2—4 слоя стеклоткани с перекроем относительно границ наружной заделки до 150—200 мм по всему периметру.

Окрашивать отремонтированные места можно только после полного (без «отлипа») отверждения связующего. Перед окраской все поверхности зачищают шкуркой для придания шероховатости, улучшающей адгезию, удаляют пыль и обезжиривают поверхности кистью, смоченной в уайт-спирите. Для более быстрого высыхания уайт-спирита обшивку можно протереть сухой ветошью.

Неровности и незначительные выбоины шпаклюют шпаклевкой ЭП-00-10 под пентафталевые эмали ПФ-115 или ПФ-223, либо нитрошпаклевкой НЦ-00-8 под краски типа НЦ-25. Описанный порядок работ сохраняется и при выполнении приформовки оторвавшихся деталей набора или банок.

0033 - 004

Для этой цели используют полосы стеклоткани шириной 60—150 мм, выкраиваемые с перекроем кромок каждой нижней, ранее уложенной полосы. Места приформовки также тщательно зачищают для обеспечения хорошей адгезии вновь накладываемого материала с основным материалом корпуса. Ликвидировать образовавшийся зазор между соединяемыми элементами чаще всего удается простым прижатием с помощью грузов, клина или рычага; 3 ряде случаев приходится его заформовывать, закладывая жгут стеклоткани на смоле.

Оторванные от обшивки присоединительные полки (образовавшиеся во время приформовки при постройке лодки) следует удалить — вырубить — на всей длине ремонтируемого участка. Общая толщина слоев приформовки присоединяемых узлов должна быть примерно равна толщине самого присоединяемого элемента.

Если ремонтируется участок отрыва переборки от обшивки, следует там, где это возможно, приформовку производить с обеих сторон переборки. При работе с полиэфирными и эпоксидными смолами необходимо выполнять ряд предосторожностей. Кожу рук нужно защитить резиновыми перчатками или защитной мазью (мазь Силесского, ХИОТ-6, ИЗД-1 и т. п.).

Luders-L16-Fiona-C_1024

В случае попадания смол или отверждающих добавок на кожу их снимают ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, а затем промывают теплой водой с мылом. При попадании связующего в глаза необходимо срочно промыть их водой или 2% — ным раствором питьевой соды и обратиться к врачу.

При зачистке стеклопластика нужно избегать попадания пыли в дыхательные пути, а глаза защищать очками. Особо отметим, что, приготовляя связующее, в полиэфирную смолу всегда сначала вводят и тщательно перемешивают нафтенат кобальта, затем гипериз; эти две добавки ни в коем случае не должны вступать в контакт — иначе произойдет взрыв!

А. Н. Гребенщиков.

yachtshipyard.wordpress.com

В качестве профилактических мер, препятствующих проявлению осмотического процесса, можно порекомендовать следующие.

Новый корпус лодки из стеклопластика следует строить в сухом помещении или на открытом воздухе, но при невысокой влажности. Прикатывать и приформовывать слои ламината нужно с особой тщательностью, избегая образования пузырьков, каверн и различных неровностей, которые могут служить их основой при укладке следующего слоя. Во время приготовления связующего весьма важным является соблюдение правильного соотношения компонентов, поскольку их остатки могут образовывать локальные зоны с повышенной кислотностью.

Перед спуском на воду необходимо дождаться полной полимеризации пластика, иногда на это требуется до нескол ких недель. Типичными повреждениями пластмассовых судов явля пробоины и трещины в корпусе, отрыв набора, переборок и банок от обшивки, потертости (вплоть доистирания несколь слоев стеклоткани по днищу), выкрашивание декоративн слоя. Во всех случаях хорошее качество ремонта можно получить лишь при соблюдении определенного режима, в первую очередь — температуры и влажности воздуха. Лучше всего ремо тировать лодку в закрытом помещении, в котором можно поддерживать температуру в пределах 16-20°, а влажность не превышает 65%. В теплый безветренный день возможен ремонт и под открытым небом. При необходимости проведения работ при низких температурах (0-18°) связующее надо готовить по особой рецептуре, указанной в табл. 7.

Таблица 7. Состав связующее на основе полиэфирных смол для ремонта при температуре -18С

Рецепт

Компонент

Смола ПН-3

Смола НПС-609-21М

диетаноанилин

Перекись бензоила

аэросип

Содержание, вес. частей

I

96,8

0,2

3,0

1,0

II

95,6

0,4

4,0

1,5

Мелкие дефекты — царапины, небольшие трещины, выкрашивания декоративного слоя, раковины и вмятины — можно заделать шпаклевкой с последующим прошкуриванием и подкраской. Прежде всего, следует установить границы поврежденного места, удалить все отстающие и «размочаленные» участки стеклоткани, если нужно — «раскрыть» трещину или раковину, сняв с кромок фаски острым инструментом. Затем необходимо зачистить весь район повреждения мелкозернистой шлифовальной шкуркой, удалить пыль и обезжирить поверхность уайт-спиритом.

Шпаклевать царапины, мелкие трещины и раковины можно нитрошпаклевкой типа НЦ-00-8. Для заделки глубоких дефектов нужно применять шпаклевку на основе эпоксидной смолы марки ЭД-5: смола — 100 вес. частей; дибутилфталат (или тиокол) — 15 вес. ч.; каолин — 80 — 100 вес. ч. и полиэтиленполиамин — 12,5 вес. ч. Шпаклевка готовится в строго определенной последовательности. Сначала в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат или тиокол и тщательно перемешивают; затем, продолжая перемешивать, добавляют наполнитель — каолин. После тщательного, чт не оставалось комочков, перемешивания в сосуд небольши порциями добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин и снова тщательно перемешивают состав. Если используе эпоксидный клей ЭДП, то пластификатор (дибутилфталат и тиокол) не вводят.

Шпаклевку рекомендуется готовить небольшими порция чтобы успеть израсходовать ее до начала полимеризации смолы, т. е. в течение получаса. При 20° эпоксидная шпаклевка застывает за 30 — 40 мин., а полная полимеризация длится 2,5-3 часа. После этого можно зашпаклеванное место зачистить и покрасить.

Сквозные пробоины, как и поверхностные разрушения одн го или нескольких внешних слоев, ремонтируют накладывание (приформовкой) нескольких новых слоев стеклоткани, пропив тайной связующим (табл. 6). При ремонте пробоины предварительно нужно выпилить весь поврежденный участок — до здорового, монолитного стеклоплав стика — и одновременно придать вырезу правильную форму, например прямоугольную со скругленными углами. Затем следуеи разделать кромки, сняв фаску со стороны заделки отверстия на ширину, равную примерно 10 толщинам стенки корпуса (рис. 13)

Ремонт пластиковых лодок

Рис. 13. Ремонт пробоины: а — опиливание контура; б — разделка скоса кромок; в — деталь приформовки на кромке.
1 — ошивка; 2 — разделительный слой (полиэтилен); 3 — оформитель-накладка с наружной стороны; 4 — заполнение отверстия слоями стеклоткани с перекроем по периметру.

После этого остается зачистить район приформовки заплат вокруг пробоины до обнажения текстуры стеклоткани. Поверхности можно зачищать грубым напильником, наждачной бумагой, скребками, пыль обычно удаляется сухой чистой ветошью. Важно, чтобы на зачищенное место не попали капли масла, жира или воды.

Из стеклоткани выкраивают необходимое количество повторяющих форму выреза заплат с учетом того, чтобы каждая из них была больше предыдущей (нижней) с перекроем на сторону около 10 мм. Резать стеклоткань можно острым ножом или портняжными ножницами.

Лучше всего использовать стеклосетку СЭ-0-1, стеклоткань сатинового переплетения АСТТ(б)-С,-0, жгутовую ткань — стеклорогожу ТЖС-0,7. Следует иметь в виду, что для образования стеклопластика толщиной 5 мм необходимо наложить 10-11 слоев указанной ткани, 20 слоев стеклосетки или 8 слоев стеклорогожи.

За неимением стеклоткани временно для заделки пробоины можно использовать плотную хлопчатобумажную ткань типа бязи на клею. При таком варианте прочность отремонтированных мест будет, естественно, ниже прочности основного материала, однако водонепроницаемость можно гарантировать. Чтобы заплатки не портили вид отремонтированного судна, их обычно ставят изнутри корпуса. Снаружи к обшивке на время работы прижимают изогнутый по обводу кусок фанеры или картона, покрытый разделительным слоем (например, полиэтиленовой пленкой): он будет служить своего рода шаблоном при заполнении отверстия стеклопластиком.

На защищенную поверхность обшивки по краям выреза кистью наносят связующее и затем укладывают в определенной последовательности все заготовленные заплатки. Ткань можно пропитывать связующим до укладки или непосредственно при укладке на место. Нельзя допускать появления воздушных пузырей между слоями. Их удаляют проглаживанием резиновымшпа-телем или простукиванием торцом жесткой кисти. Все слои должны быть хорошо пропитаны связующим: для контроля за его расходом полезно иметь в виду, что его идет примерно столько же по весу, сколько и стеклоткани.

Отремонтированные места после отверждения связующего (обычно через 1-3 дня) зачищают скребком и шкуркой, при необходимости шпаклюют и окрашивают. При заполнении стеклопластиком не сквозных, но сравнительно глубоких наружных повреждений необходимо изнутри подкрепить ремонтируемый участок корпуса, приклеив 2—4 слоя стеклоткани с перекроем относительно границ наружной заделки до 150 — 200 мм по всему периметру.

www.katera-lodki.ru

Шпаклевка

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.Трещины на пластиковой лодке

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

  • BodiFiber.
  • NovolFiber.
  • International.

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.Шпаклевка для пластиковой лодки

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

Гелькоут

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.Стеклоткань для пластиковой лодки

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.Эпоксидная смола для лодки

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Ремонт

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).Ремонт пробоины на пластиковой лодке

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

  • Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
  • Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
  • Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
  • Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
  • Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
  • Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
  • После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Большие пробоины

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

kakulov.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector