Ремонт стеклопластика

Приглашаем на нашу производствено-ремонтную базу

РЕМОНТИРУЕМ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ

ТЮНИНГУЕМ

КАТЕР, ЛОДКА, ЯХТА, ГИДРОЦИКЛ, КАТАМАРАН,МАШИНА,ТЮНИНГ,БАМПЕР, ОБ ВЕС

КАЧЕСТВО. СРОКИ.

Ремонт стеклопластиковых изделий своими руками

Ремонт стеклопластика

При выполнении тюнинга автомобиля, бампера, как правило, делают из стекловолокна и всегда надо быть готовым к тому, что в какой-то момент придется их ремонтировать. Специфика ремонта таких бамперов, в отличие от заводских, которые выполняют из полипропилена, несколько отличается. В этой статье мы расскажем, как правильно проводить ремонт стеклопластиковых бамперов.

В качестве примера взят передний тюнинговый обвес микроавтобуса, который получил повреждение в результате наезда на препятствие, что привело к потере большого фрагмента нижней полки, а так же к его разрыву.


Перед демонтажем бампера с автомобиля рекомендуем измерить расстояние между его углами, чтобы в процессе ремонта выдержать этот размер.

И так, приступим.

01. Демонтируем бампер с автомобиля. Устанавливаем его на полу в мастерской. В месте разрыва бампер провис вследствие нарушения его первоначальной геометрической формы. Кроме того, отсутствует часть полки, поэтому просто соединить разорванные края не получается. Необходимо вклеить недостающий фрагмент.

02. Самое неприятное, что может произойти со стеклопластиковым бампером при наезде на препятствие – это сетка мелких трещин на его достаточно большой площади. Эти трещины говорят о разрывах стеклоткани внутри материала бампера, что может привести к его достаточно сложному и продолжительному по времени ремонту. Но, в данном случае, наличие мелких трещин краски вблизи краев разрыва обнаружено не было.

03. Совмещать рваные края без предварительной обработки нет никакого смысла, так как в месте разрыва стеклопластик образует торчащие лохматые кромки.
04. Для обработки кромок разорванных частей бампера применяем угловую шлифовальную машину с установленным на ней лепестковым диском. За неимением таковой, зачищаем крупнозернистой наждачной бумагой от руки.

05. Закончив обработку кромок, совмещаем края разрыва, установив бампер на ровной поверхности, подгоняя по имеющемуся у нас размеру.


06. Переходим непосредственно к ремонту бампера из стеклопластика, начиная с внутренней стороны. На зачищенную поверхность вдоль трещины наносим полиэфирную смолу. Смолу наносим таким образом, чтобы она покрывала саму трещину и поверхность вокруг нее на расстоянии 5-10 сантиметров.
07. На смолу укладываем куски тонкого стекломата (марки 300). Слоев может быть несколько. Дело в том, что ремонтируя внутреннюю поверхность, мы восстанавливаем изначальную форму бампера для последующего ремонта наружной стороны.

08. Заделку трещины и устранение других дефектов проводим на наружной стороне бампера. В месте разрыва хорошо видны расслоения, сколы, трещины не только стеклопластика, но и краски. Некоторые «умельцы» просто зашпаклевывают дефектные места, но очень скоро результаты такой «работы» проявляются на красочном слое.
09. Для того, чтобы трещина исчезла полностью, материал бампера зачищаем полого («на ус») в сторону трещины, начиная с тех мест, где заканчиваются сколы стеклопластика и трещины краски, но не ближе чем с расстояния 5 сантиметров от трещины.

10. Старый стеклопластик стачиваем до проявления через трещину уложенного нами с внутренней стороны нового слоя. При этом на наружной поверхности бампера должна получиться канавка, имеющая пологие края.

 

11. Канавку промазываем полиэфирной смолой и укладываем стекломат марки 300, склеивая края трещины. Слоев делаем ровно столько, чтобы последний совпадал с поверхностью бампера.


12. После того, как стеклопластик затвердел, обрабатываем его наждачной бумагой. Для этого лучше применять ленточную шлифовальную машину. Во-первых, не так пыльно в сравнении с «болгаркой» с лепестковым диском, а во-вторых, мы сразу получаем ровную поверхность.

13. После грубой обработки наждачной бумагой Р40, заплатку поправляем бруском с наждачкой не крупнее Р80.

14. После окончания шлифовки заплатки, наносим на нее слой универсальной полиэфирной шпаклевки.

15. Когда форма бампера полностью восстановлена, переходим к ремонту остальных повреждений. В данном случае наблюдаем разрывы углов, без видимой деформации самого бампера. Здесь ремонт начинаем сразу с наружной стороны.
16. Зачищаем трещину «на ус». Расслоившийся стеклопластик стараемся удалить, насколько это возможно, чтобы в дальнейшем ремонте заплатка из стекловолокна смогла обеспечить углу достаточную прочность.

17. Восстановление формы углов проводим с использованием стекломата не толще марки 300 ( более толстый стекломат обладает большей упругостью и ложится на углы с пузырями), а полиэфирную смолу сильнее сгущаем аэросилом. К стати, аэросил можно приобрести там же, где и полиэфирную смолу и стекломат.
18. Заплатку из стеклопластика выравниваем наждачной бумагой Р40, при этом восстановленная деталь приобретает однородную форму с бампером, так как новый стеклопластик полностью скрывает трещины разрывов. Перед нанесением шпаклевки, восстановленную деталь необходимо дошкурить наждачкой не крупнее Р80, так как царапины после более крупной могут проявиться на краске и через шпаклевку.


19. Углы необходимо усилить и изнутри. При этом старый стеклопластик мы стачиваем почти до новой заплатки.
20. Для усиления угла укладываем от двух до четырех слоев стекломата марки 300.

21. Итак, ремонт бампера из стеклопластика окончен. Осталось только покрасить и установить на место.

P.S. При ремонте бампера серийного автомобиля тоже можно использовать стеклопластик. Для этого края разлома бампера стачиваем клином. Проклеиваем внутреннюю сторону стеклопластиком и скрепляем его заклепками с бампером. Утерянные фрагменты лепим из пластилина и клеим стеклопластиковую корку. Приклеиваем эту корку снаружи и изнутри бампера и скрепляем заклепками. Таким образом, края разлома зажимаются с двух сторон стеклопластиком. Чтобы заклепки не проявились снаружи после покраски, их головки необходимо сажать глубже, а затем зашпаклевать волосатой шпаклевкой для пластика.



стеклопластик ремонтРемонт стеклопластикастеклопластик ремонт 89046440556


ремонт стеклопластика гидроциклстеклопластик тюнингтюнинг ремонтстеклопластик изготовимстеклопластик по чертежам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стекловолокно и изделия из него.

Стекловолокном называют волокно, изготовленное из расплавленного стекла.

Стекловолокно обладает редким сочетанием свойств: высокой прочностью при растяжении и сжатии, негорючестью, нагревостойкостью, малой гигроскопичностью, стойкостью к химическому и биологическому воздействию. Из него изготовляют материалы с высокими электро-, тепло-, звукоизоляционными свойствами и механической прочностью. На основе стекловолокнистых материалов изготавливаются различные виды изделий, которые успешно заменяют традиционные материалы,а также, имеют только им присущие области применения.

Различают два вида стекловолокна: непрерывное – длинной сотни и тысячи метров и штапельное – длинной до 0,5 м. По внешнему виду непрерывное волокно напоминает натуральный или искусственный шелк, а штапельное – хлопок или шерсть. Изделия из непрерывного волокна имеют вид однонаправленных волокон, тканых материалов, нетканых материалов и волокнистых световодов.


Однонаправленное стекловолокно представляет собой короткие пряди волокон или комплексных нитей, срезанных с бобин. Длина однонаправленного волокна изменяется в зависимости от периметра бобины или барабана, на который оно наматывается. Однонаправленное волокно с бобин имеет диаметр 5-10 мкм и длину не менее 0,5 м.

Тканые материалы получают в ходе текстильной переработки стекловолокна: размотки комплексной нити с бобин с комплексной круткой трощения нитей и вторичной их крутки, подготовки нитей к ткачеству и изготовления тканых материалов на ткацких станках. Для текстильной переработки используются волокна диаметром 5-10 мкм. Волокна большего диаметра имеют пониженную прочность при изгибе и чаще ломается в ходе текстильной переработки.

Нетканые материалы из непрерывного стекловолокна – жгут, холсты из рубленных и непрерывных нитей, ленты из склеенных нитей и стекловолокнистые анизотропные материалы. Жгут представляет собой прядь, состоящую из большого числа комплексных стеклянных нитей, холсты – рулонные нетканые материалы. В жестких холстах хаотически расположенные нити или обрезки нитей скреплены смолами, в мягких холстах – механической прошивкой. Первичные нити или жгуты могут быть склеены в длинные ленты.

При упорядоченной намотке нитей и жгутов на барабаны и одновременном нанесении связующего получают анизотропные материалы, свойства которых в разных направлениях различны. Эти материалы могут быть как рулонные при непрерывном способе производства, так и листовыми – при периодическом. Для нетканых материалов могут применяться волокна диаметром до 20 мкм.

Виды изделий из штапельного волокна.


Штапельные волокна различаются по длине элементарных волокон (длинноволокнистые и коротковолокнистые) и по их диаметру. По диаметру различают: микроволокно (0,5 мкм), ультратонкое (0,5-1,0 мкм), супертонкое (1-4 мкм), утолщенное (11-20 мкм) и грубое (20 мкм и более).

На основе коротковолокнистых штапельных волокон получают вату, рулонные материалы, маты, плиты и скорлупы. Все эти материалы состоят из хаотически перепутанных волокон. Волокно, осажденное вместе с органическими синтетическими материалами на конвейерной ленте, после обработки принимает вид непрерывного ковра толщиной 20-100 мм.

Рулонный материал представляет собой длинный кусок ковра, свернутый в рулон. Маты и плиты получают из неподпрессованного ковра. Маты в ряде случаев простегиваются нитями из непрерывного стеклянного волокна, тогда толщина из может быть уменьшена до 5 мм. Плиты покрываются с одной или обеих сторон стеклянной тканью.

Из длинноволокнистых штапельных волокон изготовляют холсты, сепараторные пластины, бумагу.


и материалы (толщиной 0,5-1,5 мм) могут быть свернуты в рулоны или нарезаны на пластины. Для повышения механической прочности они могут армироваться нитями их непрерывного волокна. Из длинноволокнистых волокон получают по аналогии с шерстью штапельную крученую пряжу, ровницу и при последующей текстильной переработке – штапельные ткани, сетки, ленты. Свойства изделий из штапельного волокна в значительной степени зависят от диаметра волокна, состава стекла и вида связующего материала.

Способ производства стекловолокна.

Способы выработки стекловолокна классифицируется по двум основным принципам его формования:

  • утоньшения струйки стекломассы в непрерывное элементарное волокно;
  • разделения и расчленения струи расплавленного стекла, сопровождаемых вытягиванием коротких волокон.

Вытягивание волокна из струйки стекломассы может производиться как механическим путем, так и воздухом или паром. Каждый из этих способов может быть одно- или двухстадийным. При двухстадийном процессе стеклянное волокно вырабатывается из стеклоплавильных сосудов или печей, питаемых стеклянными шариками, штабиками или эрклезом. При одностадийном процессе стеклянное волокно вырабатывается из стекловаренных печей, питаемых шихтой. Механическое вытягивание волокна может осуществляться с помощью барабана, съемных бобин, вытяжных валков или прядильной головки. Способы разделения струи расплавленного стекла делятся на три группы: способы раздува, центробежные и комбинированные.

Состав и свойства стекол для изготовления стеловолокна.


В зависимости от области применения непрерывного стекловолокна требования к его химическому составу могут быть различными. Для электрической изоляции употребляется только бесщелочное (или малощелочное) алюмосиликатное или алюмоборосиликатное стекло; для конструкционных стеклопластиков применяют главным образом бесщелочные магнийалюмосиликатные или алюмоборосиликатные стекла; для стеклопластиков неответственного назначения можно использовать и щелочесодержащие стекла.

Процесс формирования непрерывного стеклянного волокна предъявляет к стеклу ряд требований: интервал вязкостей, в котором устойчиво протекает формирование непрерывного стеклянного волокна из стекол обычных составов.

Основными требованиями, предъявляемыми к стеклам для производства штапельного волокна, являются малая вязкость при температуре выработки и низкое поверхностное натяжение. В зависимости от способа выработки и назначения штапельного волокна применяют стекла различных составов, однако все они отличаются высоким содержанием оксидов щелочноземельных металлов.

Физико-химические свойства неорганических волокон и материалов на их основе.

Механические свойства. Стекловолокно значительно превосходит по механической прочности исходное (массивное) стекло и незначительно отличается от него по некоторым физическим параметрам.

Механические свойства стеклянных волокон зависят от химического состава стекла, метода производства, окружающей среды и температуры. Метод производства оказывает большое влияние на прочность стеклянных волокон: высокой прочностью обладают волокна, вытянутые с большой скоростью из расплавленного стекла (вытягивание из фильер), наименьшей прочностью – волокна, полученные штабиковым способом и раздувом. При формовании волокна из фильер образуется меньше поверхностных дефектов и трещин, чем обусловливаются их лучшие механические свойства, главным образом прочность.

Прочность при растяжении стекловолокна зависит от его состава и диаметра

Наибольшей прочностью обладают непрерывные волокна из кварцевого и бесщелочного магнийалюмосиликатного стекла. Повышенное содержание щелочей в стекле резко снижает прочность стеклянных волокон. Кристаллизация стекла и присутствие в стекломассе мелких газовых включений понижает прочность стеклянного волокна на 25-30%.

Максимальная прочность стеклянных и кварцевых волокон, испытанных в среде жидкого азота, приближается к расчетной теоретической прочности стекла и плавленого кварца.

В зависимости от диаметра и состава стекла техническая прочность стеклянных волокон при их формировании современными промышленными методами составляет 25-30 % теоретической прочности стекла.

Модуль Юнга стеклянных волокон составляет 6-11 ГПа и выше. Разрушающее напряжение при изгибе и кручении повышается с уменьшением диаметра волокон.

Изделия из стекловолокна плохо работают при многократном изгибе и истирании, однако, стойкости к изгибу и истиранию повышаются после пропитки лаками и смолами. Склеивание волокон в нити повышает прочность нити на 20-25 %, а пропитка стекловолокнистых материалов лаками – на 80-100 %.В сухом воздухе прочность стеклянных волокон резко повышается. Смачивание стеклянных волокон и изделий из них неполярной углеводородной жидкостью аналогично действию сухого воздуха и дает наибольшее значение прочности. Значительное (до 50-60 %) понижение прочности стеклянных волокон и изделий из них происходит при адсорбции ими воды и водных растворов поверхностно-активных веществ. Это объясняется тем, что молекулы веществ, адсорбируемых на стеклянных волокнах, способствуют образованию трещин в слабых местах поверхностного слоя.

При погружении химостойких стекловолокнистых материалов в воду прочность их снижается, но после высушивания полностью восстанавливается. Изделия из стеклянного волокна натрийкальцийсиликатного состава, содержащие более 15 % (мас.) оксидов щелочных металлов, после пребывания во влажном воздухе или в воде снижают прочность необратимо в связи с интенсивным выщелачиванием и разрушением. При длительном действии деформирующего усилия у стеклянных волокон развивается упругое последствие, которое зависит от химического состава стекла и относительной влажности воздуха. Влага снижает также сопротивления стеклянных волокон изгибу и трению.

При нагревании стеклянной ткани до 250-300°С прочность ее сохраняется, в то время как волокна органического состава при этой температуре полностью разрушаются.

При низких и высоких температурах устраняется адсорбционное воздействие влаги воздуха на стеклянные волокна, что приводит к повышению их прочности. Однако после термической обработки (нагрев до различных температур и последующее охлаждение) прочность стеклянных волокон и тканей снижается на 50-70 %.

Состав стекла оказывает значительное влияние на прочность стеклянных волокон, подвергнутых термообработке. Волокна из натрийкальцийсиликатного и боратного стекол теряют свою прочность при термообработке, начиная уже с 100-200°С, волокна из кварцевого, кремнеземного и каолинового стекла теряют прочность на 50 % при нагреве до 1000°С и последующем охлаждении.

Прочность волокон из бесщелочного стекла значительно снижается при 300°С; прочность кварцевых волокон при этой температуре практически не изменяется.

После нагрева и охлаждения стеклянных волокон наблюдается небольшое повышение их плотности и показателя преломления.

Нагревостойкость. Стеклянное волокно обладает высокой нагревостойкостью , которая зависит от химического состава стекла . Температурная область применения стеклянных волокон натрийкальцийсиликатного состава ограничена температурами 450-500°С, при более высоких температурах начинается их спекание. Для бесщелочных волокон нагревостойкость выше на 200-300°С и составляет 600-700°С.

Гигроскопичность отдельных стеклянных волокон около 0,2 % (мас.). Поглощение влаги стеклянной тканью значительно выше, так как влага адсорбируется зазорами между волокнами и замасливателем. Гигроскопичность ткани зависит от характера переплетения нитей и химического состава стекла, например ткани из волокна натрийкальцийсиликатного состава обладают гигроскопичностью до 3-4 %.

Химистойкость теклянных волокон не зависит от их диаметра, но абсолютная растворимость тонких волокон выше растворимости толстых вследствие большего отношения их поверхности к массе. Поэтому при воздействии агрессивных реагентов волокна разрушаются быстрее, чем массивное стекло.

Прочность стеклянных волокон в различных агрессивных средах (горячая вода, водяной пар высокого давления, кислоты, щелочи) зависит от химического состава стекла. Наибольшей прочностью и высокой стойкостью к горячей воде и пару обладают волокна из бесщелочного алюмоборосиликатного и магнийалюмосиликатного стекла. По гидролитической классификации этот вид стекла относится к «стеклам, не изменяемым водой».

Материалы из стеклянного волокна, содержащего в своем составе щелочи, значительно теряют прочность при многократной обработке горячей водой или водяным паром даже нормального давления. В этом случае имеет место интенсивное выщелачивание, приводящее к полному распаду структуры стекла.

При длительном воздействии водяного пара различного давления резко снижается прочность материалов и из волокна бесщелочного алюмоборосиликатного стекла. Наиболее стойкими в этих условиях являются стеклянные ткани из бесщелочного безборного стекла.

Стеклянные ткани и волокна из бесщелочного стекла нестойки к воздействию кислот. При обработке кислотой волокон из бесщелочного стекла все компоненты его растворяются и остается лишь малопрочный кремнекислородный скелет.

Высокой стойкостью к воде, пару высокого давления и различным кислотам (кроме плавиковой) обладают волокнистые материалы кварцевого, а также кремнеземного и каолинового состава.

 

stekloplastik1.ru

Что необходимо для ремонта

Сделать ремонт бампера в домашних условиях не составит огромного труда, тем более, если уже приходилось не в первый раз работать своими руками с ремонтом автомобиля. Для этого необходимо предварительно подготовить рабочий инструмент и закупить требующиеся материалы.

Ремонт бампераПонадобится следующие инструменты для работы:

  1. Строительный фен, чтобы иметь возможность прогреть и выпрямить вмятины или бугры.
  2. Болгарка или шлифовальная машинка, необходима для завершающего этапа выравнивания.
  3. Компрессор.
  4. Пульверизатор, для закрашивания швов, или полной покраски бампера.

И следующие материалы, чтобы сделать ремонт бампера своими руками:

  1. Специальная шпатлевка со стекловолокном и обычная автомобильная.
  2. Набор для ремонта бамперов из стеклопластика, в который входят эпоксидные смолы и стекловолоконный материал.
  3. Специальный растворитель для акриловой краски.
  4. Маленькие кисточки по 25-30 мм.
  5. Наждачная бумага, разных жесткостей.
  6. Грунтовка.
  7. Лак.
  8. Металлические шпателя, лучше купить набор.
  9. Краситель разливной, около 300 грамм.
  10. Сетка, для накладывания на шов, чтобы не появились трещины (мелкоячеистая, из мягкого металла).
  11. Перчатки резиновые и скотч.
    Ремонт бампера из стекловолокна

Виды повреждений

Убедившись, что все инструменты и материалы есть в наличие, нужно определиться с характером повреждения. Существуют следующие виды повреждений бамперов из стекловолокна:

  • Вмятины, бампер серьезно пострадал и нужно приложить немало усилий для ремонта своими руками.
  • Порывы или разрывы, материал потерял целостность структуры, и конструкция стеклоткани нарушена.
  • Проломы или пробоины, обособлены появлением отверстий в стеклотканях.
  • Царапины, существую мелкие и глубокие царапины.
  • Отколы частей бампера.

Нужно ли снимать бампер

Определившись с характером повреждения автомобильного бампера, нужно обязательно провести демонтаж бампера. Даже если это царапина, лучше всего снять бампер и произвести осмотр и надлежащий ремонт.

Пошаговые инструкции технологии ремонта бамперов, для разных видов повреждений

Характер повреждения — порыв

При порыве проводится обработка кромки разрывов, с помощью шлифовальной машинки.

Ремонт бампера из стекловолокна

Завершив шлифование кромок, стыкуются края разрывов, и устанавливается деталь на стол или ровную поверхность, чтобы иметь возможность подогнать размеры. Добиться полного исчезновения повреждения, можно с помощью зачистки своими руками детали в сторону трещин, на промежутке до 5 см.
Зачистка длится до той поры, пока не будет виден новый слой, уложенный с другой стороны детали. Полиэфирная смола наносится на трещину и около нее на расстоянии до 10 см. Работа со смолой в резиновых перчатках. Смола наносится специальными кисточками. Смола покрывается стеклотканью (марки 300) в несколько слоев. После всего, оставляем деталь на время, до высыхания смолы. Наносится шпаклевка тонким слоем, и проводится зачистка наждачной бумагой или ленточным диском шлифовальной машины.

Пролом или пробоина

Обнаружив на детали повреждение в виде отверстия, ремонт займет больше времени и усилий. Дыру в бампере необходимо заделать, а это не трещина, потребуется больше стекловолокна и шпаклевки. Необходимо зачистить поверхность в районе отверстия на расстоянии до 10-15 см. Это необходимо для усиления жесткости схватывания стеклотканей. Зачистив поверхность, с обратной стороны детали приклеивается на отверстие скотч. Смола наносится на отверстие, и на расстоянии от него до 20 см.


Поверх смолы ложится стекловолокно, в 3-4 ряда. Чем больше, тем крепче будет соединение. Каждый ряд повторно смазывают смолой. После того, как смола высохнет, необходимо приступить к зачистке образовавшегося выступа. Наждачной бумагой или смоляным роликом снимаем этот слой и зачищается. Поверх замазанного места проводится грунтовка и заделывается шпаклевкой. На шпаклевку наносится металлическая сетка, чтобы не появились микротрещины. Шпаклевку можно подсушивать феном. Сровнять это место с плоскостью бампера можно своими руками с использованием шлифовальной машинки и специального диска.

Вмятины

Зависит от сложности вмятины, если сильная и большая по размерам, то лучше вырезать и провести действия как с пробоиной. Если же небольшая, то воспользуемся феном и своими руками. Прогревается место повреждения, и нагрев до определенной температуры, возвращаем в исходное положение. Если даже не получается выравнивание феном, всегда можно срезать выступающую часть и заделать смолой. Мелкие вмятины, уходящие внутрь бампера, заделываются смолой и шпатлевкой, и все готово.

Ремонт бампера из стекловолокна

Царапины

От характера и сложности царапины, наносится смола (при глубокой царапине), или шпатлевка (при мелкой), предварительно отшлифовав место в районе царапины.

Отколы

Бывают моменты отколов углов детали или их частей. Потерянную часть бампера можно повторить восстановить стеклотканью. Здесь ремонт своими руками будет немного сложней. Ведь повторить форму отколотой части бампера, может вызвать проблемы, особенно если эта часть утеряна. Лучше обратиться за помощью к профессионалу, но, если есть уверенность в себе, и решив делать все в домашних условиях, то можно попробовать. Зачищается место откола части, до полного исчезновения стеклотканей, которые выступают. Стекловолокном можно отлично повторять любые формы углов. Заплатка из стекловолокна равняется наждачной бумагой. Часть угла должна быть одной формы с бампером. Разрывы закроются с помощью новых слоев смолы и стеклопластика. Углы лучше усилить изнутри, налаживая 4 слоя стекломатериала. Ремонт проведен по любому характеру повреждения, и можно переходить к последнему этапу работ, покраске бампера.

Покраска

Покраска производится с помощью пульверизатора и компрессора. Краска предварительно смешивается с растворителем, и подбирается цвет. Окрашивается либо место повреждения, либо бампер полностью. Первый вариант очень сложный, сложность в том, что непрофессионал не сможет закрасить место так, чтобы оно не выделялось. Лучше использовать второй вариант, зачистить шлифовальной машинкой весь бампер и вскрыть его новой краской. Покраска проводится в два слоя. После высыхания краски, бампер устанавливается на место.
Бампер автомобиля реставрирован в домашних условиях.

kuzovspec.ru

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее — не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда «два ведра эпоксидки и ведро отвердителя» тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре ~150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять «на глаз». При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с «косым» или сатиновым плетением. Но и обычная, с «домотканым» переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента — тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или «замешивания» в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. «полупробоины» 4. пробоины 5. разошедшиеся «углы» 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя — мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо — это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник — падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть. Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.

Полупробоина — мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей!!! После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема — раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие ~ 8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или «коготком» из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Автор: Кирилл Вахнеев. kira@mail.fannet.ru

motorka.org

Стекловолокно и эпоксидная смола

При объединении вышеуказанных компонентов получается один из лучших современных композитов – стеклопластик. В настоящее время это наиболее популярный и распространенный материал, который применяют в автомобильных системах.

Некоторое время назад большинство самых разнообразных деталей изготавливали из металла или пластмассы. Но, как показывает практика, проверки временем и критики не выдержал ни тот, ни другой материал. Любые изделия, изготовленные из металла, отличались довольно большим весом и часто выходили из строя вследствие возникновения коррозионных процессов, а вот кузов из стекловолокна зарекомендовал себя только с положительной стороны, даже при длительном использовании полностью исключается появление ржавчины.стекловолокно и эпоксидная смолаЧто касается пластмассы, то она, наоборот, слишком ломкая, хрупкая и не способна выдерживать значительные нагрузки, но характеризуется небольшим весом. Открытие стеклопластика все кардинально изменило.

Внутреннее строение стеклопластика

Современный материал стеклопластик представляет собой эпоксидное стекловолокно, основой которого является наполнитель из ткани, обработанный смолой. Каркас материала создает именно волокно, отвечающее также за уровень качества детали, изготовленной из стеклопластика. Основными критериями этого вещества являются степень стойкости при изгибе или разрыве и уровень прочности.

Эпоксидная смола является связующим компонентом. Именно она определяет эксплуатационные свойства стеклопластика, например, антикоррозионную стойкость, теплопроводность, упругость и диэлектрические показатели. Стекловолокно и эпоксидная смола образуют уникальную структуру, которая позволяет иметь столько преимуществ перед всеми остальными материалами.стекловолокно цена

Технология производства эпоксидного стекловолокна

Промышленное производство стеклопластика осуществляется либо в одну, либо в две стадии. При проведении технологического процесса стекловолокно вытягивается непосредственно из расплавленной стеклянной массы. Если же производство материала проводится в два этапа, то сначала делаются небольшие части оплавленного стекла или же своеобразные стеклянные шарики. Они расплавляются, после чего к полученной стеклоткани добавляется смола. Благодаря данной технологии бампер из стекловолокна получается намного прочнее, чем из пластмассы.кузов из стекловолокна

Преимущества материала

Стекловолокно имеет довольно много важных преимуществ перед всеми остальными аналогичными материалами. Рассмотрим их:

  • влагонепроницаемость;
  • небольшой вес;
  • простота укладки;
  • стойкость к воздействию окружающей среды;
  • стоимость (выбирая стекловолокно, цена которого — около 100 руб. за 1 кв. метр, вы значительно удешевляет ремонт автомобиля);
  • высокий уровень теплоизоляции;
  • продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
  • низкая степень теплопроводности;
  • быстрота монтажа.

Стекловолокно широко используется в разных сферах. Тем не менее, основное применение этот материал нашел в автомобильных системах. Здесь из него производят кузов, бампер и другие детали.

Технология ремонтных работ

Стекловолокно для авто — наиболее подходящий материал, особенно если необходимо выполнить ремонт кузова. Для этой работы главное — в точности соблюдать технологию.

  1. Кузов необходимо очистить от краски, для этого можно воспользоваться специальной смывкой.
  2. После этого вырезается кусок стекловолокна, размеры которого должны соответствовать поврежденному месту.
  3. Следующим этапом будет подготовка эпоксидной смолы. Надо подобрать специальную емкость, добавить отвердитель и хорошо перемешать.
  4. Поврежденное место на кузове обрабатывают смолой.
  5. После этого наклеивают стекловолокно и опять покрывают смолой. Этот процесс очень длительный, так как необходимо тщательно обработать всю поверхность.
  6. Последний штрих – финишная пропитка смолой с помощью валика хаотичными движениями.

эпоксидное стекловолокно

Возможности стекловолокна

Многие водители предпочитают самостоятельно экспериментировать со стекловолокном, изготавливая из него новые детали. Однако сформировать его достаточно сложно. Для этого рекомендуется использовать стекломаты. Такой процесс не потребует больших вложений. Стекловолокно (цена, повторимся, — от 100 рублей) чаще всего обрабатывают гелькоутом, стоимость которого не превышает 400 р. за один килограмм. Наносят его кисточкой или краскопультом, и после этого формируют необходимую плоскость.бампер из стекловолокна

Почему стекловолокно?

В настоящее время большинство производителей предлагает потребителям стекловолокно для авто разных марок, исходя из их функционального назначения. На современном строительном рынке данный материал составляет достойную конкуренцию другим видам, которые еще до недавнего времени прочно занимали ведущие позиции, например, стеклу, бетону, металлам и их сплавам, керамике и древесине. По своим основным характеристикам и свойствам ни один из этих материалов не способен сравниться со стекловолокном.

Благодаря его использованию детали автомобиля приобретают высокую прочность: если машина постоянно используется зимой, то ее детали, изготовленные из стеклопластика, спокойно выдерживают разные климатические условия. Стоит добавить, что данный материал, как и нержавеющая сталь, совершенно не поддается ни гниению, ни коррозии. Именно благодаря его изобретению появилась уникальная возможность продлить срок эксплуатации автомобилей на несколько десятков лет, поскольку такие детали на протяжении долгого периода времени не требуют никакой антикоррозионной обработки.

fb.ru

Материалы для ремонта

Чтобы выполнить ремонт стеклотканью Вам понадобятся следующие материалы:

  • Стеклоткань плотностью не менее 250 г/м2;
  • Эпоксидная смола;
  • Отвердитель (чаще всего продается со смолой);
  • Растворитель для отмывания кистей;
  • Защитный крем для рук;
  • Резиновые перчатки;
  • Кисть шириной около 40 миллиметров;
  • Не стеклянная емкость для смешивания смолы и отвердителя.

Технология ремонтных работ с помощью стеклоткани

Ремонт стеклопластика

Когда Вы выполняете ремонт стеклотканью, следует соблюдать главное правило – не нужно пытаться сделать все за один раз. Итак, технология работы следующая:

  1. Первым делом следует удалить старую краску с поврежденной части кузова. Краску можно удалить с помощью специального состава для смывки краски;
  2. Затем с помощью обыкновенных ножниц вырезают кусок стеклоткани, который по своей форме должен соответствовать поврежденному месту;
  3. В приготовленную емкость наливают необходимое для работы количество смолы, к которой добавляют отвердитель (в пропорции, соответствующей инструкции). Состав тщательно перемешивают;
  4. Тонкий слой столы наносится на поврежденное место;
  5. На смолу наклеивают подготовленный кусок стеклоткани и наносят на него смолу легкими ударами, пока стеклоткань станет не белой, а прозрачной. Не следует стараться смочить весь кусок стеклоткани сразу, его необходимо промакивать постепенно (по одному и тому же месту проходят несколько раз), таким образом, смола хорошо впитается в стекловолокно;
  6. Затем стеклоткань следует уплотнить валиком, пропитанным смолой. Валиком проходят в разных направлениях несколько раз.

Ремонт звездных трещин

Ремонт стеклопластика

Звездные трещины являются довольно частым дефектом автомобильных панелей. Часто они возникают после удара камнем по корпусу автомобиля.

Чтобы отремонтировать такую трещину, сначала поверхность шлифуют, особое внимание уделяя краям трещин. Шлифовать можно с помощью шлифмашинки. Шлифовка выполняется до тех пор, пока трещины становятся незаметными.

После этого на всю поврежденную поверхность наносят тонкий слой смолы, и после ее полного высыхания, поверхность шлифуют.

Если случай более тяжелый, и в поврежденном месте появилась вмятина, шлифовку делают более глубокой, чтобы была возможность наложить несколько слоев стеклоткани.

Ремонт небольших пробоин стеклопластиковых кузовов

Ремонт стеклопластика

Все повреждения на стеклопластиковом кузове (помимо небольших звездных трещин) заделывают с обратной стороны панели, для того, чтобы панель стала прочной, без наращивания ее толщины.

Снаружи на пробоину наклеивают липкую ленту. Изнутри поврежденную часть шлифуют и накладывают около 6 слоев стеклоткани, пропитанной смолой.

После того, как смола затвердеет, переходят к ремонту лицевой стороны кузова. Подтеки смолы шлифуют, а выбоину заполняю специальным пластиковым заполнителем, например, Plastic Padding. Затем на поверхность наносят «стоппер», который хорошо заполняет мелкие неровности и поры. После наносят слой «проявляющей» краски. Снова шлифуют поверхность, заполняют впадины, опять шлифуют и лишь после этого приступают к покраске.

www.geoten.ru

Шпаклевка

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.Трещины на пластиковой лодке

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

  • BodiFiber.
  • NovolFiber.
  • International.

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.Шпаклевка для пластиковой лодки

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

Гелькоут

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.Стеклоткань для пластиковой лодки

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.Эпоксидная смола для лодки

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Ремонт

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).Ремонт пробоины на пластиковой лодке

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

  • Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
  • Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
  • Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
  • Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
  • Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
  • Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
  • После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Большие пробоины

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

kakulov.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector