Ремонт стеклопластиковой лодки своими руками


Рыбалкой люди увлекаются издавна. Всегда хорошо посидеть у реки с удочкой в руках, отдохнуть на природе и подышать свежим воздухом. Но множество рыбы водится на глубине вод, далеко от берега, поэтому желание иметь хорошую лодку естественно, тем более, что вариантов для ее собственного изготовления сегодня известно немало.

Стеклопластиковая лодка

Лодки бывают разными: деревянными, резиновыми, их ПВХ, стеклопластика. Чем хорош новый стеклопластик, каковы его преимущества и недостатки, как из него построить лодку самостоятельно, выясним подробнее в данной статье.

Лодка из стеклопластика

Стеклопластик считается самым дешевым и надежным материалом для производства лодок. На него не действует сырость, плесень, заражение грибком. Материалом не питаются грызуны, поэтому лодки хорошо хранятся в гаражах, любых складских помещениях. Главное, при производстве правильно склеить волокно, чтобы не было щелей и проникновения влаги внутрь корпуса.

Преимущества и недостатки стеклопластиковых лодок

К основным преимуществам материала можно отнести:


  • респектабельный внешний вид;
  • надежность;
  • долговечность;
  • водонепроницаемость;
  • доступный по цене.

Лодки имеют множество плюсов конструктивного характера:

  • Возможность производить замену масла в двигателе в полном объеме. Мало, залитое ниже максимального уровня, начинает пениться, мотор перегревается.
  • Изготовить лодку можно как с килем, так и с плоским дном, что очень удобно для применения на мелководье.
  • Можно изготовить более сложный обвод для корпуса, что значительно повысит ходовку судна,им легче будет управлять. При переходе на глиссирующий режим большая мощность мотору не понадобится, расход горючей смеси существенно снизится.
  • Стеклопластик не боится резких перепадов температуры, не стирается при соприкосновении с дном реки, не повреждается при ударах.
  • Пробоины не сложно ремонтировать самостоятельно при помощи эпоксидной смолы и стеклоткани.
  • Данные лодки не нужно накачивать, им не страшны проколы, трещины. При наличии пенополаста в конструкции, а также герметичных полостей в лодке, заполненных воздухом, потопить лодку просто невозможно.
  • Изготовление лодки, а также обводы корпуса могут быть практически любой конфигурации.

Требования к конструкции

Стеклопластик является уникальным материалом и прекрасноподходит для самодельного производства лодок. Удобство, легкость и долговечность – основные качества данного материала. То — же самое относится и к конструкции. Строить стеклопластиковые лодки легко, главное, правильно склеить волокно для водонепроницаемости лодки на воде.

К конструкции предъявляют следующие требования:

  • Максимальная жесткость бортов лодки. Толщина фанеры используется не менее 1,2 см., накладывается двойным слоем.
  • Края бортов должны быть идеально ровными, иначе лодка будет неустойчива на воде. Для этого борта шпатлюются.
  • Уложенное в формочки стекловолокно обязательно нужно смазывать воском.
  • В материале не должен скапливаться воздух, поэтому стеклопластик наносится на матрицу послойно, в 5- 6 слоев.

Проектирование

Изготовление самодельной лодки начинается с чертежа. Посмотреть чертежи можно в интернете, или разработать самостоятельно при помощи программы AutoCAD. Также согласно чертежу изготавливается матрица. Для ее производства потребуется болванка, либо формочка. При проектировании учитывается жесткость материала, выравнивание бортов до идеальной ровности, чтобы не было крена на воде.

Изготовление матрицы


Матрица считается самым сложным этапом при изготовлении лодки своими руками. Для ее производства нужно обзавестись стекломатом, валиками, кистями, наждачной бумагой, полиэфирной смолой, шлифовальной машинкой, пылесосом, дрелью, ножницами.

Процесс:

  • прикрепить к каркасу шпангоуты;
  • после установки шпангоутов крепятся бортики из фанеры. Нос матрицы должен основательно крепиться в борту;
  • матрица должна быть жесткой, поэтому для краев бортиков нужно подобрать двухслойную фанеру, толщиной в 12 мм;
  • для ровности бортики выравниваются и ошкуриваются;
  • на матрицу наносится полиэфирная шпаклевка;
  • лодка должна иметь ровные борта, поэтому разумно воспользоваться шаблонным шпателем;
  • важно правильно сделать разметки на лодке, ее форма должна быть идеальной;
  • далее переходим к деревянному килю, его наличие сделает ход как весловой, так и моторной лодки плавным, легким, штормить в стороны ее не будет;
  • изготовленный из дерева киль сверху покрывается полиэфирной смолой;
  • чтобы поверхность бортиков матрицы была идеальной, киль нужно снять;
  • довести борта до совершенства и идеальной формы матрицы;
  • стекломат к бортам нужно прикатать, для этого он укладывается сначала на один борт, потом на второй;
  • для выдавливания лодки из матрицы встраиваются нипеля;
  • при наличии стеклопластиковых седушек, их матрицу также нужно подогнать по месту своего предназначения.

Изготовление лодки

Изготовление лодки является ключевым моментом при ее производстве. Нужно запастись гелькоутом, полиэфирной смолой, стекломатом, ножницами, разделительным воском, валиками, затвердителем, веслами, наждачной бумагой, подуключинами и уключинами.

  • согласно технологии матрица обмазывается полностью разделительным воском в 4 слоя, после чего наносится гелькоут для внешнего слоя лодки;
  • параллельно бортам лодки устанавливаются седушки из стеклопластика;
  • для жесткости и прочности конструкции стекломат прикатывается в 5 слоев;
  • срезается лишняя бахрома, седушки вклеиваются при помощи клея;
  • прикручиваются уключины;
  • борта лодки основательно зашкуриваются наждачной бумагой;
  • готовая лодка погружается на багажник;
  • снаружи и внутри лодку можно покрасить гелькоутом, но это совсем не обязательно.

Используя данную последовательность при изготовлении лодки, конструкция получится легкой, прочной, устойчивой на воде, долговечной и весьма привлекательной. Заднюю банку не нужно делать слишком узкой. Седушки останутся плавучими даже, если лодка полностью перевернется на воде.


Стеклопластиковый корпус лодки схож по структуре с железобетонной конструкцией. Стеклоткань является эластичным материалом, его можно сгибать, придавать любую геометрическую форму.

Следуя четким инструкциям, несложно лодку изготовить своими руками, и достаточно легкое и удобное в эксплуатации судно будет способствовать на протяжении многих лет хорошему отдыху и удачной рыбалке.

myownship.ru

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее — не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов.


авное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда «два ведра эпоксидки и ведро отвердителя» тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.


Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре ~150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять «на глаз». При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с «косым» или сатиновым плетением. Но и обычная, с «домотканым» переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента — тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.


В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или «замешивания» в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. «полупробоины» 4. пробоины 5. разошедшиеся «углы» 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя — мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.


Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо — это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник — падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть.


лущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.

Полупробоина — мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей!!! После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема — раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие ~ 8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или «коготком» из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Автор: Кирилл Вахнеев. kira@mail.fannet.ru

motorka.org

Ремонт пластиковой лодки своими руками

Ремонт стеклопластиковой лодки своими руками

К сожалению, очень часто при эксплуатации водной техники требуется осуществлять ремонт корпусов оной. Так как берега не везде песчаные, да и пилоты зачастую швартуются на таких скоростях, что до воды еще и идти приходится. Тогда возникает необходимость ремонтировать небольшие сколы, а иногда и большие пробоины. Основная масса пребегает к помощи специалистов, хотя ремонт своими руками не требует особых усилий и каких-либо сверхестественных навыков.

Главное в этом вопросе найти в своем городе необходимые материалы. Описание материалов я здесь давать не буду, только названия, так как описания материалов полно на просторах интернета, а вот процесс заделки пробоин не описан практически никак. 

Теперь с самого начала. 

1. Горе. Дыра в днище. Тащим технику в какой-нибудь гараж, если на улице жарко и дождь не намечается (ближайшую неделю) то можно и на улице. 

2. Едем в город, в магазин и покупаем там:

а) стекломат (450гр/м2) и скетловуаль (минимальная плотность) (можно взять еще стеклорогожу и стеклоткань) 2-10 м2;

б) Смолу DION 9100 + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 0,5 кг;

в) Полиэфирную смолу + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;

г) Гелькоут белый + р-р воска в стироле + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;

д) Отвердитель MEX11 (для DION9100) 30 гр;

е) Отвердитель MEX1 (для смолы и гелькоута) 50 гр;

ж) Стирол 1,5 литра;

з) Ацетон 5 литров;

и) Весы электронные (точность ! 1 гр !);

к) кисти — много разных и дешевых. 

3. Едем обратно к гидроциклу (катеру). Освобождаем отверстие (шаг трудный) от всего навесного оборудования (двигатель, рулежка, бак и др.). Теперь, когда все свободно и дыра доступна с двух сторон можно приступать к работе. Для начала необходимо разделать отверстие: для этого ножом срезаем все что плохо лежит, отваливается или вызывает подозрение (что может потом отвалиться). После этого отверстие получиться много больше изначального. Далее разделываем края отверстия, ножом срезаем (изнутри) под максимальным углом внутреннюю поверхность, должно выглядеть так ___/, но более завалено, то есть чем тоньше получиться край тем лучше. 

4. Заделка отверстия. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола) для начала придется прогрунтовать поверхность праймером — берем DION добавляем в него 1-2% отвердителя и 50% стирола, получаем достаточно жидкую консистенцию ей то и покрываем все около отверстия включая разделанные края дыры. Покрываем кистью нормальным слоем — не жалеем. 

5. Разрезаем стекловуаль на кусочки, начиная с самого маленького (то есть, чуть больше, чем размер отверстия) кусочков нужно немного 2-3 штуки. Потом нарезаем стекломат — кусков 10, каждый последующий чуть больше предыдущего и доходим до 3-4 размеров заделываемого отверстия. Далее берем кусок любого стекла и кисть, кисть обрезаем на 70-80%, то есть делаем более жесткой. С наружней стороны гидроцикла(катера) прикрепляем кусок какого-либо материала — фанера, ДВП, картон, на малярную ленту или скотч. 

6. Разводим смолу — полиэфирную, то есть добавляем туда 1-2% отвердителя МЕХ-1. Разводим немного — грамм 100-200. Ждем пока DION9100 не будет давать пробу «на отлип», то есть не оставаться на пальцах после прикосновения. Берем кисть и покрываем тонким слоем DION смолой. Начиная с самого маленького куска ткани начинаем пропитку смолой. То есть пропитываем самый маленький кусок стеклоткань кистью и кладем его на отверстие, после выгоняем все пузыри воздуха из под ткани. Так повторяем до тех пор, пока поверхность не наберет толщину и не будет чуть больше основного слоя, где-то на 3-4 слоя ткани. 

По материалам сайта gidroservis.at.ua 

remont-lodok.ru

Ремонт пластмассовых малых судов.

d0b - 001 - 001

За последние годы многие любители водного туризма стали владельцами новых лодок из стеклопластика. По — видимому, пришла пора поподробнее познакомиться с основными видами ремонта пластмассовых корпусов, который в большинстве случаев выполняется владельцами лодок самостоятельно.

Как показывает опыт, типичными повреждениями пластмассовых судов являются пробоины и трещины в корпусе, отрыв набора, переборок, и банок от обшивки, потертости (вплоть до истирания нескольких слоев стеклоткани по днищу), выкрашивание декоративного слоя. Во всех случаях хорошее качество можно получить лишь при соблюдении определенного режима, в первую очередь—температуры и влажности воздуха.

Лучше всего ремонтировать лодку в закрытом помещении, в котором можно поддерживать температуру в пределах 16—20° С, а влажность не превышает 65%. В теплый безветренный день возможен ремонт и под открытым небом. При необходимости проведения работ при низких температурах (0—18°С) связующее надо готовить по особой рецептуре, указанной в табл. 1.

Мелкие дефекты — царапины, небольшие трещины, выкрашивание декоративного слоя, раковины и вмятины — можно заделать шпаклевкой с последующим прошкуриванием и подкраской. Прежде всего следует уточнить границы поврежденного места, удалить все отстающие и «размочаленные» участки стеклоткани, если нужно — «раскрыть» трещину или раковину, сняв с кромок фаски острым инструментом.

001

002

 

Затем необходимо зачистить весь район повреждения мелкозернистой шлифовальной шкуркой К-37, 5А и т. п., удалить пыль ветошью, обезжирить поверхность уайт-спиритом. Шпаклевать царапины, мелкие трещины и раковины рекомендуется нитрошпаклевкой НЦ-00-8. Для заделки глубоких дефектов нужно применять шпаклевку на основе эпоксидной смолы марки ЭД-5: смолы — 100 вес. частей; дибутилфталата (или тиокола 1) — 15 вес. ч.; каолина — 80—100 вес. ч. и полиэтиленполиамина —12,5 вес. ч.

Шпаклевка готовится в строго определенной последовательности. Сначала в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат или тиокол и тщательно перемешивают; затем, продолжая перемешивать, добавляют наполнитель — каолин. После тщательного, чтобы не оставалось комочков, перемешивания в сосуд небольшими порциями добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин — и снова тщательно перемешивают состав.

Шпаклевку рекомендуется готовить в эмалированной посуде и небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать ее до начала полимеризации смолы, т. е. в течение получаса. При 20° С эпоксидная шпаклевка встает за 30—40 мин., а полная полимеризация занимает 2,5— 3 часа. После этого можно зашпаклеванное место зачистить шкуркой и подкрасить. Сквозные пробоины, как и поверхностные разрушения одного или нескольких внешних слоев, ремонтируют накладыванием (приформовкой) нескольких новых слоев стеклоткани, пропитанной связующим (табл. 2).

При ремонте пробоины предварительно нужно выпилить весь поврежденный участок — до здорового, монолитного стеклопластика — и одновременно придать вырезу правильную форму, например прямоугольную со скругленными углами.  Затем следует разделать кромки, сняв фаску со стороны заделки отверстия на ширину, равную примерно 10 толщинам корпуса. Теперь остается зачистить район приформовки заплат вокруг пробоины до обнажения текстуры стеклоткани. Поверхности можно зачищать грубым напильником, наждачной бумагой, скребками; пыль обычно удаляется сухой чистой ветошью.

003

Важно, чтобы на зечищенное место не попали капли масла, жира или воды. Из стеклоткани выкраивают необходимое количество повторяющих форму выреза заплат с учетом того, чтобы каждая из них была больше предыдущей (нижней) с перекроем на сторону около 10 мм. Резать стеклоткань можно острым ножом или обычными портняжными ножницами.

Лучше всего использовать стеклосетку СЭ-0-1, стеклоткань сатинового переплетения АСТТ(б)-С2-О, жгутовую ткань — стеклорогожу ТЖС-0,7. Следует иметь в виду, что для образования стеклопластика толщиной 5 мм необходимо наложить 10—11 слоев указанной ткани, 20 слоев стеклосетки или 8 слоев стеклорогожи.  О применимости иных марок стеклотканей (и других клеев) можно прочитать в статье Б. П. Фаворова, напечатанной в № 2(36) за 1972 г.; там же даны рекомендации и по окраске. Если стеклоткань достать не удалось, для временной заделки пробоины (как и для устранения других дефектов) используйте плотную хлопчатобумажную ткань типа бязи на клею БФ-6 или БФ-2.

Разумеется, при таком варианте прочность отремонтированных мест будет ниже прочности основного материала, но за водонепроницаемость можно не опасаться. Чтобы заплатки не портили вид отремонтированного судна, их обычно ставят изнутри корпуса. Снаружи к обшивке на время работы прижимают изогнутый по обводу кусок фанеры или картона, покрытый разделительным слоем (например, целлофан): он будет служить своего рода шаблоном при заполнении отверстия стеклопластиком.

На зачищенную поверхность обшивки по краям выреза кистью наносят связующее и затем укладывают в определенной последовательности все заготовленные заплатки. Ткань можно пропитывать связующим до укладки или непосредственно при укладке на место. Нельзя допускать появления воздушных пузырей между слоями.

004

Их удаляют проглаживанием резиновым шпателем или простукиванием торцом жесткой кисти. Все слои должны быть хорошо пропитаны связующим: для контроля за его расходом укажем, что связующего должно идти столько же (по весу), сколько и стеклоткани.

Отремонтированные места после полного отверждения связующего (обычно через 1—3 дня) зачищают скребком и шкуркой, при необходимости шпаклюют и окрашивают. При заполнении стеклопластиком хотя и не сквозных, но сравнительно глубоких наружных повреждений необходимо изнутри подкрепить ремонтируемый участок корпуса, приклеив 2—4 слоя стеклоткани с перекроем относительно границ наружной заделки до 150—200 мм по всему периметру.

Окрашивать отремонтированные места можно только после полного (без «отлипа») отверждения связующего. Перед окраской все поверхности зачищают шкуркой для придания шероховатости, улучшающей адгезию, удаляют пыль и обезжиривают поверхности кистью, смоченной в уайт-спирите. Для более быстрого высыхания уайт-спирита обшивку можно протереть сухой ветошью.

Неровности и незначительные выбоины шпаклюют шпаклевкой ЭП-00-10 под пентафталевые эмали ПФ-115 или ПФ-223, либо нитрошпаклевкой НЦ-00-8 под краски типа НЦ-25. Описанный порядок работ сохраняется и при выполнении приформовки оторвавшихся деталей набора или банок.

0033 - 004

Для этой цели используют полосы стеклоткани шириной 60—150 мм, выкраиваемые с перекроем кромок каждой нижней, ранее уложенной полосы. Места приформовки также тщательно зачищают для обеспечения хорошей адгезии вновь накладываемого материала с основным материалом корпуса. Ликвидировать образовавшийся зазор между соединяемыми элементами чаще всего удается простым прижатием с помощью грузов, клина или рычага; 3 ряде случаев приходится его заформовывать, закладывая жгут стеклоткани на смоле.

Оторванные от обшивки присоединительные полки (образовавшиеся во время приформовки при постройке лодки) следует удалить — вырубить — на всей длине ремонтируемого участка. Общая толщина слоев приформовки присоединяемых узлов должна быть примерно равна толщине самого присоединяемого элемента.

Если ремонтируется участок отрыва переборки от обшивки, следует там, где это возможно, приформовку производить с обеих сторон переборки. При работе с полиэфирными и эпоксидными смолами необходимо выполнять ряд предосторожностей. Кожу рук нужно защитить резиновыми перчатками или защитной мазью (мазь Силесского, ХИОТ-6, ИЗД-1 и т. п.).

Luders-L16-Fiona-C_1024

В случае попадания смол или отверждающих добавок на кожу их снимают ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, а затем промывают теплой водой с мылом. При попадании связующего в глаза необходимо срочно промыть их водой или 2% — ным раствором питьевой соды и обратиться к врачу.

При зачистке стеклопластика нужно избегать попадания пыли в дыхательные пути, а глаза защищать очками. Особо отметим, что, приготовляя связующее, в полиэфирную смолу всегда сначала вводят и тщательно перемешивают нафтенат кобальта, затем гипериз; эти две добавки ни в коем случае не должны вступать в контакт — иначе произойдет взрыв!

А. Н. Гребенщиков.

yachtshipyard.wordpress.com

В качестве основных материалов для ремонта корпусов из пластика применяют различные стеклоткани и эпоксидные смолы.   

Эпоксидные смолы очень хороший материал, он почти не подвергается внешним фактор воздействия, после отвердения. В мире существует огромное количество разновидностей эпоксидных смол. Но как обычно бывает, если хочешь найти самое лучшее, ничего не получается, а если находишь, так ему цену не сложат, стоит как мост из чугуна. На опытах я понял, что для ремонта пластиковых корпусов лодок вполне подходят применяемые в быту компаунды ЭДП и ЭКФ, а также одни из разновидностей ЭКФ в качестве автомобильных эпоксидных шпаклевок. При работе с любой из смол, важно знать, как использовать и иметь к ней отвердитель. Эпоксидные смолы типа ЭКФ после отвердевания принимают пластичный слой. Компаунды, что используются на различных предприятиях, также подойдут в нашем деле, конечно не в таких количествах, в каких их прут с заводов, но все же, при умном подходе они вполне сгодятся для ремонта. Будьте внимательны и осторожны, ведь некоторые из смол весьма токсичны, вы можете заработать себе аллергия или даже отравления, такое как БОВ, что проходит как кожно-нарывное действие со временем плавно переходящее в экзему.

Выходя из выше сказанного, во время работы с эпоксидными смолами надо использовать в качестве защиты медицинские перчатки и все работы проводить на воздухе.

Обычно все компаунды необходимо разводить по инструкции, но можно и схитрить, если тщательно перемешать эпоксидную смолу, то она схватится и с меньшим количеством отвердителя.  Правда в этом случае, процесс протекания затвердевания будет проходит гораздо дольше и образовавшийся слой будет пластичней. Если сделать все наоборот, то и получится прямо пропорциональный результат. Также отвердитель влияет на такие факторы как твердость и хрупкость. Большое количество отвердителя в компаунде приводит к быстрому затвердеванию и хрупкости смолы.

Бываю случаи, когда с компаундом необходимо применить наполнитель. В том случае если нет качественного наполнителя, можно использовать и сухой мелкий песок. Но это на крайний случай, конечно, лучше купить или где-то заиметь серебрянку или молотую слюду. Не дай вам бог с дурру дунуть в серебрянку, уверяю вас, вы об этом сильно пожалеете.

С каждой эпоксидной смолой необходимо применять только для нее предназначенный отвердитель. В противном случае можно получить не предвиденные ситуации. В моей практике случалось разное. В обычном случае при добавлении с смолу отвердителя она просто нагревается, но случается  и выделение дыма и даже возгорания, также может выделяться сильно не приятный запах.

Существуют эпоксидные смолы, которые после отвердевания довольно хорошо подвергаются плавлению при температуре около 150 °С, этим можно воспользоваться, чтобы удалить смолу с не горючих материалов.

Если вам надо ускорить процесс полимеризации можете просто подогревать смолу во время отвердевания. Для этого можете использовать обычный фен.

В случае, когда надо придавать поверхность на которой эпоксидная смола, используют целлофан, полиэтилен, а самый лучший вариант фторопласт.

Существует множество разновидностей стеклоткани. К своему большому сожалению, я не являюсь специалистом по маркам в это области, поэтому все буду рассказывать, как знаю, можно сказать «на глаз». Для ремонта в основном использую стеклоткань, у которой средний размер нитей  с «косым» или сатиновым плетением. Но можете применять и обычную, у которой «домотканое» переплетение. Конечно, бываю случаи, когда необходимо использовать стеклодерюгу и стеклорогожу, толщина этой тканей почти одинакова, у них только разное переплетение. Если вам для ремонта нужна толстая стеклоткань, в том случаи переплетение не важно.

В нашем случаи, надо использовать стеклоткань из витых нитей, стеклоткань из цельных волокон нам не подойдет. Можете проверить стеклоткань на пригодность очень простым способом, просто встряхните ее, если из нее полетели кусочки стекла, такая стеклоткань нам не подойдет. Только проделывайте эту операцию в местах, где нет людей. Когда будите встряхивать стеклоткань, станьте по ветру и задержите дыхание, также остерегайтесь попадание в глаза, а то проблем не оберетесь.

Изготавливают стеклоткань разными способами. Он может идти в рулонах, листах и лентах. Стеклоткань в листах — это большая редкость, ее особенность в том, что она заделана со всех сторон. Та, что идет рулонах заделана всего лишь с двух сторон. Стеклоткань в лентах — это тот же рулон, только узкий, который в обычных случаях идет с косым переплетом и толщина ее не превышает 5 см.

В наше стеклоткань различных марок можно приобрести в обычных магазинах по продаже стройматериалов. Можете договорится с различными строительными организациями, такими как, которые занимаются прокладками теплотрасс. Но на крайний случай, можете просто договорится с мужиками, которые эту теплотрассу прокладывают.

В применении стеклоткань должна быть обязательно просушена и обезжирена. Просушить ее можно простым способом. Просто прокалите ее на листе или в ведре, стеклоткань не горит, поэтому не бойтесь. Не рекомендую сушить над костром, можете сильно провоняться дымом. Обезжирить ее еще проще, достаточно положить в любой из растворителей.

Перед применением стеклоткань необходимо качественно пропитать в использованном компаунде. Для этого необходимо многократно погружать ее в разведенный компаунд, после чего хорошо отжать. При отжатии можете использовать плотно сжатые палки, трубки, или просто отжимайте через пальцы.

Перед ремонтом также необходимо просушить, очистить и обезжирить корпус изделия. Для просушки лучше всего использовать технический фен. Но можете воспользоваться обычным феном или тепловентилятором. Просушки необходимо вести длительный срок, чтобы изделие было максимально сухим.

Повреждения пластика разделяются на несколько групп:

1. Нарушен декоративный слой

2. Трещины на корпусе

3. «Полупробоины»

4. Пробоины

5. Разошедшиеся «углы»

6. Раковины на корпусе

7. Все эти факторы вместе

Декоративные повреждения — это просто повреждение корпуса в виде царапин или трещин. Устранить их можно простым грунтованием верхнего слоя грунтом ГФ или эпоксидной смолой без наполнителя. Поверхность зашлифовывается и закрашивается. В том случаи, если царапина задевает сам корпус лодки, необходимо делать шпаклевку компаундом с наполнителем. После этого поверхность также шлифуется и краситься. В том случаи, когда начинает отставать  декоративный слой лодки, его необходимо очистить с корпуса до того места, где он крепко держится на корпусе мотолодки, яхты или катере.

Работы внутри корпуса не подвергаются никаким обработкам, его просто красят. Вам на заметку.

В тех местах, где будет ложится стеклоткань, корпус обязательно должен быть зачищен. Зачистку необходимо проводить до тех пор, пока не замахрится верхний слой корпуса. Не страшно если он местами прорвется. В качестве инструмента для зачистки лучше всего использовать крупную наждачную шкурку, намотанную на брусок пробки, дерева или на мелкопористый пенопласт.

Когда будите клеить стеклоткань на корпус, внимательно следите за тем, чтобы ее края были приглажены и не попадали на краску корпуса или декоративный слой. Это может отрицательно повлиять на качество ремонта.

Во время работы не стоит торопиться, это может привести к негативным последствиям. Вам надо продумать, как поставить корпус, чтобы его положение было максимально удобным. Конечно, самое удобное положение  корпуса для работы будет горизонтальное. То есть, чтобы рабочая поверхность была максимально доступна. Это позволить ремонтировать большие площади поверхности, так как только горизонтальное положение позволит клеить большие заплатки.

  Плоскость корпуса редко подвергается образованию трещин, обычно такое происходит в холодную погоду при наезде на препятствие. В случае если все-таки у вас появились трещины на поверхности корпуса, по хорошему счету их надо вскрыть и облущить от не нужного покрытия, такого как грязь и остатки испорченного покрытия. Начальные работы производите так, как описано выше. В том случае, если трещины на корпусе не значительны, их достаточно хорошо высушить и промазать эпоксидной смолой. Если все же вместе с трещиной вы обнаружите пробоину в корпусе лодки, тогда необходимо по краям трещины снять декоративный слой, примерно по 3 см. с каждой стороны, произвести тщательную зачистку корпуса, как внутри, так и снаружи, до тех пор, пока не станет видно волокон стеклоткани и она замохрилась. После этого трещину надо высушить. Как поверхность стала сухая, надо трещину наполнить эпоксидкой, чтобы это сделать, понадобится приложить максимум усилий. Процедура весьма не хитра: надавливаем на корпус, где трещина, так, чтобы она раскрылась. В раскрывшеюся трещину запихиваем эпоксидную смола, потом такую же операцию совершаем с другой стороны корпуса. После этого нам надо зажать трещину на длительное время, для этого можно использовать пуансоны или распорки. Вырежьте из стеклоткани  необходимый кусок и пропитайте его компаундом. На зачищенное место на корпусе наложите полосу стеклоткани с обеих сторон. Будьте внимательны, ни в коем случае нельзя допускать складок и пузырей на поверхности приложенной полоски стеклоткани. Не забываем про средства индивидуальной защиты, надеваем перчатки и пользуемся валиком. В качестве валика можете взять старый использованный аэрозольный баллончик. Так же можно использовать любой баллончик или бутылку. Раскатывать надо так — берем валик, прилаживаем его на середину латки и плавными движениями начинаем раскатывать по краям. Как все сделали, ждем пока достаточно засохнет для дальнейшей обработки. Шлифуем поверхность. После шлифовки покрываем поверхность еще одним слоем эпоксидной смолы. Ждем пока смола засохнет, опять шлифуем и красим.

Теперь разберем полупробоину. На самом деле, это весьма мерзкое повреждение, так при нем происходит пробоина корпуса и больший кусок поврежденного корпуса остается на своем месте, при этом не неся уже своих прямых обязанностей. В начале, необходимо очистить место повреждения с обеих сторон. Потом оцениваем повреждение и пытаемся вставить поврежденные кусок корпуса на место, обычно это получается. Но если все же нам не удается поврежденный кусок корпуса поставить на место, лучше всего его удалить и сделать самую, что не есть пробоину. Но если есть надежда на то, что все же кусок можно вставить, сделайте это. В дальнейшем будет проще проводить ремонт. Как только кусок вставили на место и обработали поверхность, промазываем все компаундом с обеих сторон. С той стороны, где был удар, и соответственно случилась пробоина, ставим хороший упор с резиновой прокладкой. С другой стороны пробоины при помощи киянки начинаем вставлять кусок на его родное место, конечно, точно поставить не получится, но надо постараться. После этого фиксируем все грузом или распоркой. Как только поверхность пробоина полимеризуется, начинаем ее обработку. Для этого будем использовать эпоксидную смолу с наполнителем.  Как только поверхность засохла, шлифуем ее. Подготавливаем необходимый кусок стеклопластика, пропитываем его и ложем на место вмятины. Ждем пока все высохнет. Шлифуем поверхность и красим.

Если вы хотите, чтобы ваш ремонт был на 5, и чтобы корпус после ремонта еще долго служил, сделайте пуансон. Изготовить его лучше из пенопласта, такой материал не даст нарушить обводы. Лучше всего делать пуансон по внешним обводам. В этот раз нам потребуется толстая стеклоткань. Обрабатываем место пробоины так, чтобы замохрить родную стеклоткань. Очищаем все поверхность ремонта от краски и другой грязи. Берем стеклодерюга и вырезаем из нее несколько заплат для нашей пробоины, минимальное перекрытие покрывающие дыру должно составлять 3-5 мм. Какое выбрать количество заплат выбирать только вам самим, самое главное здесь, чтобы толщина заплатки была равна толщине корпуса. Пуансон ставим на место пробоины и начинаем послойно вклеивать заплаты. Теперь самый важный момент, прежде, чем начинать вклеивать следующий слой, дождитесь пока предыдущий слой достигнет полу полимеризацию смолы. Не забывайте про пузыри и складки, их быть не должно! Теперь нам надо провести работы внутри корпуса: шлифуем поверхность, вклеиваем слой стеклоткани, опять шлифуем, вклеиваем второй слой стеклоткани, заново шлифуем, берем чистую смолу и покрываем ею поверхность, опять шлифуем и красим. После этого снаружи корпуса ложем один слой стеклоткани и обрабатываем.  

Ремонт разошедшихся углов проводится таким же образом, как и ремонт трещин в корпусе. Правда, для данного вида ремонта лучше использовать стеклоткань в виде ленты. Для изготовления книц нам потребуется фанера или бак-фанера. Кницы необходимо старательно и не спеша подогнать по углу сопряжения. На начальном этапе в место расхода углов вклеивают кницу, потом ее обклеивают стеклотканью. В качестве примера я дам вам образец работы. На транец Ладоги-2 я поставил в место стыков с бортами по две кницы на каждую сторону, сторона каждой кницы было по 100 мм. На стыки, что находятся на днище корпуса лодки, я поставил по три кница с каждой стороны. Конечно при проведении данного типа работы, не забывайте, что все места склейки стеклоткани необходимо обрабатывать до первого родного слоя корпуса.

Самое противное в ремонте корпуса, это устранение раковин. Раковина на корпусе может образоваться только в двух случаях. Или это заводской барк, или под один из слоев корпуса попала вода. Такое происходит тогда, когда на корпусе повреждаются верхние слои. Это может произойти во время очередной зимовки лодки, когда замершая вода под одном из слоев начинает рвать этот самый слой. В случае, когда раковина находится ближе к внутренней стороне корпуса, ремонт соответственно надо производить изнутри. Если честно, такую работу даже и не стоит делать, она себя не оправдает. Но в том случае, если раковина находится ближе к наружной стороне, то ее обязательно необходимо заделать. Самой главной проблемой при ремонте раковины, это ее просушка. Если вы не хотите ждать целый месяц пока на солнышке просохнет ваша раковина, то лучше конечно ее вскройте. Для этого со стороны образования раковины сделайте отверстие диаметром 8-10 мм. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы вы добрались до полости раковины. При помощи ножа или «коготка» сделанного из ножовочного полотна необходимо аккуратно вскрыть раковину. Вскрывать следует не спеша, делаем широкий разрез, около 5 мм., вдоль раковины. В том случае, когда ширина раковины больше чем 100-120 мм. необходимо делать несколько параллельных разрезов. Просушиваем разделанную раковину феном и вливаем в нее с помощью шприца, как можно больше компаунда. После того, как раковина наполнилась компаундом, ее надо чем-то зажать, для этого можно использовать какой либо пресс или подпорку с распоркой. Также можно использовать струбцину с большим охватом или просто прижать прессом. В самом конце уже всеми нами любимый процесс шпаклевки, шлифовки и покраски. Все это надо делать после полной полимеризации.              

www.boatportal.ru

Предназначение и поэтапное изготовление

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса. Такое судно прослужит долго, при должном уходе – до 20 лет.
Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.

Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.

Фанерная лодкаСуществует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Материалы и чертеж

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

  • основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
  • локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.

Процесс пропитки стеклотканиСтеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.

Матрица

Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.

Каркас лодкиТеперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.

На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.

Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

Покрытие гелькоута

После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.

Изготовление корпуса

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой. Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.

Силовой каркас и пол

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Завершающий этап

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.

Ремонт

Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:

  • дефекты декоративного слоя;
  • трещины в корпусе;
  • пробоины и полупробоины;
  • расхождение углов;
  • раковины.

Ремонт лодки из стеклопластикаОсновные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.

При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.

Устранение повреждений

Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.

Повреждение стеклопластикаМелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.

Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.

Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.

Ремонт стеклопластиковой лодкиРасхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.

Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.

Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.

boatcity.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.