Ремонт стеклопластиковых лодок



Ремонт стеклопластиковых корпусов лодок, яхт и катеров

Все владельцы стеклопластиковых лодок, яхт, катамаранов рано или поздно сталкиваются с проблемой повреждения стеклопластика. Конечно, сроки служения плавательного средства зависят прежде всего от производителя: насколько точно он соблюдал технологию производства, насколько качественные материалы он использовал в работе, и, конечно, насколько внимательны и дисциплинированы были его работники. Но, к сожалению, процесс разрушения стеклопластика — это неизбежный процесс, и на сегодняшний день избежать этого невозможно. Но можно предупредить такие неприятные явления, как осмос и гидролиз вам по силам.

Ремонт стеклопластиковых лодок

Суть проблемы

Участки вздувшегося пузырями стеклопластика на днище лодки свидетельствуют о том, что имеет место явление, известное как гидролиз стеклопластика. Известный всем осмос – это следствие гидролиза. То есть, вздувшийся гелькоут на корпусе судно – это признак начинающегося, или уже вовсю развивающегося процесса разрушения стеклопластика!


В чем же суть этого неприятного процесса?

Вода проникает сквозь гелькоут как в виде паров, так и в виде жидкости. Это у нее получается очень хорошо благодаря малому размеру молекулы Н2О. Гелькоут при постоянном контакте с водой является довольно слабой преградой для ее проникновения. Этому еще более помогает стекловолокно, действуя как капилляры и транспортируя воду вглубь ламината. Находясь в близком контакте со смолой в гелькоуте и ламинате, вода образует своего рода химический раствор с тем, что принято называть водорастворимыми веществами , содержащимися в смоле. В той или иной степени они присутствуют в любой отвержденной полиэфирной смоле. Все эти вещества обладают свойством сильно притягивать молекулы воды (гигроскопичны) и немедленно реагируют с водой, фильтруемой гелькоутом, образуя кислотный раствор. Затем этот едкий раствор, являющийся продуктом гидролиза, начинает медленную атаку на окружающий его пластик. Пластик в свою очередь разрушается на составляющие — фталевые кислоты, гликоли и т.д., которые опять же растворимы водой и обеспечивают процесс дополнительным материалом. Процесс, таким образом, поддерживает сам себя до тех пор, пока обеспечивается приток воды. Со временем он все глубже и глубже проникает внутрь стеклопластика. Сам процесс именуется гидролизом , а суть его в том , что из стеклопластика при этом вымывается смола.


Так почему же эти пузыри вместе с гидролизом представляют собой такую проблему? Сами они влияют на скорость и помимо всего прочего портят внешний вид. Они медленно расслаивают стеклопластик и при достаточном их количестве могут нарушить механическую целостность ламината. Однако гораздо важнее тут разрушительное влияние гидролиза на смолу. Этот процесс размягчает и ослабляет смолу, вымывая ее из стеклопластика и тем самым снижая его жесткость. Со снижением жесткости возрастает степень гибкости, испытываемой отдельными участками днища. А с ростом гибкости возрастает риск усталостных деформаций. Большинство корпусов яхт имеют коэффициент запаса прочности от 2-4 до единицы, тем самым сохраняя достаточный запас при ухудшении его свойств. Однако разброс этих коэффициентов достаточно велик и кроме того в целях улучшения ходовых характеристик они всегда находятся под угрозой снижения. Если корпус имеет сэндвичевую конструкцию, механические разрушения наступают довольно скоро. Насыщение влагой заполнителя, носящее обширный характер, представляет собой ремонтонепригодный случай, во всяком случае за разумные деньги. Тут еще стоит заметить , что одно только присутствие влаги в стеклопластике , даже при отсутствии в нем процессов гидролиза , значительно снижает его сопротивляемость усталостным деформациям.


К сожалению, сложно сказать, когда степень разрушений начнет представлять угрозу механической прочности корпуса. Тут нельзя ответить однозначно. Сказать по правде, на настоящий момент в этой области проводилось мало исследований, чтобы оценить скорость деградации и числовые значения потерь прочности с течением времени. Еще усложняют ситуацию множественные факторы, к которым относится толщина корпуса, характер эксплуатации, температура воды, степень ее фильтрации, уровень гидролиза, возраст ламината на момент появления пузырей, тип примененных в конструкции корпуса материалов. Все они имеют влияние на скорость распада и падение свойств конструкции в целом. 

Вывод: необходимо предпринять превентивные меры, чтобы избежать полного разрушения вашего катера или лодки.

  

Спасение от гидролиза

Основная задача ремонта: удалить пораженные участки корпуса и покрыть их новым слоем стеклопластика, при этом постаравшись минимизировать попадание влаги в ламинат, ведь если стеклопластик опять впитает воду, процесс гидролиза восстановится, ив корпусе опять начнет разрушительный процесс. К сожалению, на сегодняшний день нет ни одного покрытия, которое бы обладало 100 % водостойкостью. 

Однако не все так плохо, Исследования показывают, что если создать высококачествнный барьерный слой, то он будет в течение долгого времени препятствовать гидролизу.


современном судостроении в качестве такого барьера применяют винилэфирную смолу (Scott Bader рекомендует в данном случае использовать винилэфирную смолу Crystic VE 679 PA , которая разработана специально для изготовления скинкоута (барьерного слоя) в производстве матриц и судов.
При условии полного удаления пораженного стеклопластика и наложения барьерного слоя толщиной 1,5 мм. лет на десять эксплуатации его хватит. 

  

Внешний ремонт

Первым делом надо выбрать место для этой процедуры. Это должен быть участок без усилений примерно на полметра ниже ватерлинии. Затем с корпуса расчищаются все поврежденные места, удаляется старая краска до слоя гелькоута. Он обследуется визуально, и путем нажатия твердым предметом на поверхность бортов, палубы. Полости можно определить по звуку. Найденные полости сразу же вскрываются острым ножом. После того, как весь корпус обследован, полости вскрыты, они зачищаются болгаркой с лепестковым кругом. Затем все шпаклюется специальной шпаклевкой на полиэфирной основе (предлагаем серию шпатлевок U-POL – это эффективные стекло — и угле — наполненные шпаклевки). Не рискуйте и не используйте автомобильную шпаклевку – она предназначена совершенно для других целей и совершенно невлагостойка! 

После того, как отшпаклеванная поверхность отвердела, ее следует выровнять грубой наждачной бумагой, либо шлифовальной машинкой. Теперь отшпаклеванную поверхность можно покрасить. 

Есть несколько вариантов покраски:


  • Судоремонтная грунтовка Hempadur 15570;Эмаль Hempathane Topcoat 55210 на эпоксидной основе при этом желательно использовать специальное лакокрасочное оборудование.
  • Гелькоут производства компании Crystic (Crystic 97РА – атмосферостойкий гелькоут для напыления, Crystic 65РА – химостойкий гелькоут для нанесения кистью). Способ нанесения гелькоута на поверхность изделия называется топкоутом. Топкоут отличается от гелькоута отличается наличием в составе парафина (1-5%). Это делается для того, чтобы поверхность после нанесения не обладала остаточной липкостью. 

Финишным слоем ниже ватерлинии является необрастайка. Варианты:

  • Эмаль ХС-5226 (Россия), цвета в ассортименте.
  • Hempel Antifouling Olimpic
  • Marlin Hard Antivegetativa

Таким образом, внешний ремонт судна окончен.

  

Ремонт стеклопластика, пораженного осмосом (днище)

Первый этап также заключается в подготовке места для ремонта. Удаляется гелькоут до первого слоя стеклопластика. Происходит визуальный осмотр, выявляется состояние ламината, помутневшие, пузырящиеся, размягченные места. Цвет волокон, пористость и мутная смола говорят о наличии гидролиза. При наличии пузырей они сразу видны. При помощи рубанка, снимается от 0,3 до 3 мм. Материала за проход. Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут слой в хорошем состоянии, не пострадавший от воздействия воды.


В процессе ремонта очень важно определить количество подлежащего замене ламината. Как правило, стеклопластик находится в плохом состоянии как минимум до основания самых глубоких пузырей. Обычно имеется некоторое количество пострадавшего материала и ниже этого уровня, но в конце концов (однако не всегда) будет найден прочный слой, насыщеный смолой и с малым содержанием остаточной влаги. Мы часто находим, что весь наружный стекломат (вплоть до первого тканого ровинга) находится в неудовлетворительном состоянии. Ремонт должен начинаться с того места, где начинается здоровый стеклопластик. 

После удаления пораженного слоя, корпус следует тщательно просушить. На это потребуется 2-4 недели.

Материал замены выбирается исходя из необходимой для наращивания толщины. Мы предлагаем вам использовать рогожу 360, 500, 560, 600, 720 г./м2 и стекломат 300, 450, 600 г./м2.
Стеклоткань применяется в случаях наращивания малой толщины. В более тяжелых случаях под слой ткани желательно укладывать слой прошивного мата.


представляет собой два уложенных перпендикулярно слоя стекловолоконых нитей, прошитых к слою стекломата. Его мы используем при необходимости получить максимальную толщину. Прошивка материала предохраняет его от разрушения при работе на корпусе в потолочном положении. Применению стеклоткани вместо стекломата надо отдавать предпочтение, поскольку при нахождении в воде она меньше проводит влагу и обладает более высокой прочностью и жесткостью по сравнению с матом, к тому же при ее применении оклеенный корпус получится более гладким. Поскольку в основном мы применяем ровинговые ткани взамен исходных стекломатов, прочность нового стеклопластика превышает прочность старого даже по сравнению с его изначальными характеристиками. 

Смола при этих работах может быть полиэфирной, винилэфирной или эпоксидной. Самый дешевый и простой в работе вариант – ортофталевая полиэфирная смола (например, Crystic 2-446 РАLV – предускоренная полиэфирная смола с пониженной эмиссией стирола, с гелеобразованием 20 мин. (есть версия Crystic 2-446 MРАLV, с временем гелеобразования 40 мин.), либо более устойчивая к атмосферным воздействиям смола на изофталевой основе (Crystic 491 РА).Эпоксидная смола при грамотной работе обеспечивает гораздо более высокую степень защиты от влаги, но менее совместима с родной смолой корпуса, имеет очень высокую стоимость и сложна в применении . Винилэфирные смолы обеспечивают высокую степень защиты при цене где-то между полиэфирной и эпоксидной и несмотря на большую сложность в работе с ними , опыт позволяет нам сегодня применять винилэфирные смолы для всех работ со стеклопластиком. И, наконец, самый важный этап ремонта:

  

Нанесение барьерного покрытия

Вслед за удалением старого ламината, сушкой и укладкой при необходимости нового, наносится барьерное покрытие. 

Винилэфирные смолы стали сейчас стандартным материалом барьерных покрытий при ремонте стеклопластика. Будучи разработанными с целью защиты от коррозии и достижения высокой механической прочности, они совмещают хорошие водостойкие качества эпоксидных смол с простотой применения полиэфирных. Теоретическая водостойкость при равной толщине пленки у нее значительно меньше, чем у эпоксидной, но ее низкая стоимость и гибкость позволяет наносить ее толстым слоем, что значительно повышает водостойкость. А для барьерного покрытия толщина играет важную роль. Винилэфирные смолы также более совместимы с полиэфирными, чем эпоксидные. Прочность клеевого шва на винилэфирной смоле с «родным» стеклопластиком получается выше, чем у полиэфирной и эпоксидной.

При создании барьерного покрытия мы предлагаем использовать смолу Crystic VE 679 PA, которую следует нанести валиком десять слоев до достижения толщины 1,5 мм. Это в три-четыре раза выше, чем у большинства эпоксидных составов, затем днище шлифуется. При условии применения специального электрорубанка при удалении старого пластика и аккуратной шпатлевки со шлифовкой, днище получается довольно гладким. 


После выравнивания днища поверх наносится необрастайка, в соответствии с рекомендациями производителя — Эмаль ХС-5226 (Россия), илиHempels Antifouling Olimpic (Дания). Лодка чистится и спускается на воду. 

По завершении ремонта надо учитывать следующее. Ежегодно покрытие придется обследовать на предмет возврата старой проблемы. Знаком этого является появление тех же пузырей на барьерном слое. Поскольку этот слой менее пористый, чем гелькоут, то и для образования пузырей требуется меньше влаги. Ухудшение свойств является следствием воздействия воды при нахождении в ней. Чтобы снизить это воздействие, рекомендуется хранение лодки на берегу. 

  

Заключение

Более подробную информацию о предлагаемом нами ассортименте для ремонта и строительства вы можете получить, если свяжетесь с нашими менеджерами. Надеемся, информация, которую предоставляет вам наша компания, окажется для вас полезной и поможет сохранить вам ваше судно в идеальном состоянии на долгие годы!

  

igc-market.ru

Шпаклевка


Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.Трещины на пластиковой лодке

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

  • BodiFiber.
  • NovolFiber.
  • International.

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.Шпаклевка для пластиковой лодки

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

Гелькоут

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.Стеклоткань для пластиковой лодки

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.Эпоксидная смола для лодки

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Ремонт

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).Ремонт пробоины на пластиковой лодке

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

  • Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
  • Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
  • Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
  • Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
  • Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
  • Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
  • После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Большие пробоины

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

kakulov.ru

сергей24, “Не имеет значения, из какого сочетания древесины, углеволокна, кевлара, стекловолокна и заполнителя состоит ремонтируемое изделие , смола хорошо впитается и навсегда образует с ним композитное единое целое.”

Можно привести название фирм, строящих маломерные суда народного /широкого/ применения из углеволокна и кевлара, можно и из боразона, и цену на эти суда?
То то закладные деревянные компоненты в эпокси 4- х лодок, которые довелось ремонтировать только в этом году, превратились не просто в гниль, а в труху. Как – то целого в этом композите не просматривалось. Увы…

“6.4 В фармакологии, косметике и пищевой промышленности”

По моему, даже школьник понимает, чем отличаются все вышеприведенные структуры от сети магазинов, торгующих аптечными товарами. Это к вопросу об аэросиле в аптеках.
В большинство аптечных сетей он не поступает.
Поэтому, не удивлюсь, что ты послав людей – туда-не знаю куда, можешь по итогам их визитов , иметь бледный вид, а может и немного рихтованное лицо…

Эпоксидные смолы . Смолы , обладающие еще более высокой прочностью — эпоксидные . Поэтому на практике эпоксидные смолы более всего находят применение в области достижения предельных скоростей , в военной и спасательной техникею

Ты предложи еще лодки варить не из АмГ5, а из титана, он зигованный, еще легче и надежней. А можно из вспененного титана. Явная конкуренция надувным ПВХ лодкам по весу.
Правда цена за нее будет, как за квартиру в Москве!!!

Ты проигнорировал мое предложение о предварительной зачистке места работы, до стеклоткани предыдущего слоя. Ты ничего не написал человеку про необходимость тщательной вакуумной обработки смолы, хотя, когда передирал чужие рефераты, строчка там об этом была — "Качественно отформованный вакуумом ламинат из конструкционного стекловолокна (S)".
Поэтому, твое предложение по работе со стеклопластиком без учета этих требований, приведет к тому, что несмотря на работу с эпоксидной смолой, все это через год, максимум – через два отлетит и человеку придется по новой!!! делать уже в два раза больший объем работы.
Если ты рекомендуешь работать с эпоксидкой, то не забудь человеку напомнить, чтобы он купил для этого специальную вакуумную камеру /10 в минус 7-9 хотя бы , Табай какой-нибудь б/у шный/. И устройство для отжига стеклотканей, специально!! предназначенных для работы с эпоксидными смолами. Вот после этого он сможет выполнить ремонт качественнее, чем полиэфирной смолой.
Стекломатериалы для полиэфира с эпокси просто не лягут из-за транспортировочного консерванта.

club.velhod.ru

Вот отличная статья из КиЯ по этой теме.

Уход за корпусом яхты из стеклопластика.
Владимир Алексеев.
Источник: «Катера и Яхты» , №194.

Принято считать, что суда, построенные из армированной стекловолокном пластмассы, не требуют ухода, тем не менее это не так. Их корпуса следует не только мыть, но и натирать восками и полировать. Для мытья принято использовать синтетические чистящие средства, а палубы с предохраняющим от скольжения покрытием чистят сухой жесткой щеткой и легким раствором мыла. А вот применять сильные растворители или песок, даже совсем мелкий, недопустимо: в тонком поверхностном слое при этом легковозникают царапины.

Сегодня существуют специальныечистящие средства и средства ухода за стеклопластиковыми конструкциями, которые содержат, как правило, силикон, воски и тефлон. В принципе, можно использовать и средства по уходу за автомобилем, за исключением органических растворителей, растворов соды, трихлорэтилена. Ацетон и четыреххлористый углерод надо применять очень осторожно.

При ремонте наружной обшивки важно очень тщательно зачищать поверхности, чтобы новые покрытия хорошо приклеивались.

! — В соответствии с законом о защите водных акваторий запрещено “загрязнение воды в портах и вблизи судоходных путей мыльными растворами или другими чистящими средствами”.

Особое внимание надо уделять царапинам, чреватым развитием “пузырьковой болезни” — осмоса, т. е. химического процесса гидролиза, развивающегося вследствие проникновения, или диффузии, воды сквозь тонкий слой гелькоута и появления в ламинате пузырей. Поэтому маленькие царапины (без повреждения находящегося под декоративным покрытием слоя ламината) ремонтируют, применяя гелькоут, а повреждения, при которых оголяются стекловолокна, следует сразу зашпаклевать двухкомпонентным эпоксидным клеем, так как ламинат легко впитывает воду, которая может привести к еще большим повреждениям.

Так, в Санкт – Петербургском Речном яхт–клубе в 2004 г. Тщательно ошкурили корпус перед окраской и… поставили на два осенних месяца под водостоки крыши. Естественно, все волокна стеклопластика на полиуретановой основе, которой она была оклеена (до этого покрыта эпоксидным грунтом), хорошо намокли и, если не разрушатся, то не скоро отдадут влагу — предстоит вакуумирование обшивки. Осмотические пузыри, обычно круглой в плане формы диаметром 2 см и более, располагаются между слоями стеклоткани (они остаются в ламинате даже при самой тщательной работе). При их вскрытии вытекает струйка кислого раствора с резким запахом.

Полезно знать, что полиэфирные смолы на основе изофталевой кислоты (изосмолы) менее склонны к образованию пузырей по сравнению с широко используемой в производстве ортофталевой смолой. Еще лучшую водостойкость имеет изофталкислотная — неопентилгликолевая смола (Iso—NPG). Стекломаты со связующим на базе поливинилацетата более склонны к образованию пузырей, чем проклеенные полиэфирными порошками. Благодаря своевременным специальным мерам можно значительно уменьшить опасность образования осмоса.

Изображение

Основные этапы ремонта корпуса из стеклопластика следующие:

— Вначале закрывают пробками все забортные отверстия: водозаборники, сливные кингстоны, чтобы случайно не забить их грязью при работе.

— Защищают от загрязнения и повреждений подшипники руля, валопровода, хвостовик гребного вала, если вал не был демонтирован.

— Уточняют положение ватерлинии по границе обрастания и отмечают новое положение наклеиванием защитной липкой ленты.

— Укрывают корпус судна пленкой от проникновения пыли на палубу и внутрь судна.

— Зачищают корпус шкуркой от обрастания и загрязнений, предварительно попробовав на небольшом участке.

— Осматривают корпус и выявляют язвы в наружной обшивке, просушивают ее (лучше всего — вакуумированием, при котором происходит довольно интенсивное испарение влаги, вплоть до ее кипения).

— Шпаклюют отдельные повреждения эпоксидной шпаклевкой. Хорошие результаты дает использование полиуретановй шпаклевки, не дающей усадки и поэтому не приводящей к образованию в пластике внутренних напряжений. Такая шпаклевка прочна, эластична, водонепроницаема.

— При больших площадях повреждений удаляют верхние вздувшиеся слои стеклопластика с гелькоутом.

— Кромки сквозных отверстий сошлифовывают на конус, наносят шпаклевку и затягивают в отверстие стеклоткань, пропитанную эпоксидным или полиэфирным связующим, тщательно прикатывая изнутри и снаружи.

— Наносят грунт на металлический плавник. Затем шпаклюют щель между фланцем металлического киля и корпусом эластичной полиуретановой шпаклевкой. Целесообразно сначала снять балластный киль, а затем установить его на место, промазав фланец киля и отверстия болтов крепления киля эластичной полиуретановой шпаклевкой.

— Переход от корпуса к плавнику покрывают стекломатериалом, пропитанным связующим.

— Значительные неровности на корпусе шпаклюют эпоксидной шпаклевкой или шпаклевкой с ранее примененным связующим.

— Наклеивают на места повреждений сначала узкие, затем все более широкие слои стекломатериалов, пропитанных клеем.

Применять следует только конструкционные стекломатериалы, прежде всего стеклоткани, обеспечивающие наибольшую прочность и легкость. Стеклохолсты и маты ускоряют и упрощают работу. Стекломатериалы для работ с эпоксидными или с полиэфирными смолами различаются защитными покритиями и имеют разную маркировку.

! Применение стеклотканей с парафиновыми замасливателями недопустимо. Судостроители – любители обычно освобождают стеклоткань от парафина обжиганием или прополаскиванием ее в растворителях.

Шпаклюют оклеенные поверхности после отверждения стеклопластика. Иногда перед этим большие выступающие неровности зачищают, чтобы снизить расход шпаклевки и упростить последующую работу, но большая шлифовка может повредить уже наклеенные слои стеклопластика.

— Зачищают и шпаклюют переход от корпуса к килю, скег, руль.

— Шлифуют всю отремонтированную поверхность плоскими или орбитальными шлифовальными машинками.

Эта работа является основной в подготовке корпуса яхты к покраске и требует от маляра много времени и терпения. Обычно используют гибкую рейку с ручками, оклеенную наждачной бумагой. Прижав ее к корпусу и потирая наружную обшивку, выявляют неровности, которые или шлифуют, или шпаклюют.

— Далее шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой для устранения следов предыдущего шлифования.

! Зачищенная поверхность ни в коем случае не должна оказаться под дождем, туманом, росой или снегом. Вода легко впитывается по оголенным волокнам в стеклопластик, но крайне плохо оттуда удаляется, даже при нагревании или вакуумировании.

— Наносят три слоя грунта (на подводную часть — только многокомпонентного). Обычно толщина одного слоя грунта должна составлять около 200 мкм.

— Наносят краску.

На этом работы по ремонту стеклопластикового корпуса заканчиваются, если не планируется наносить необрастающую краску. Надо иметь в виду, что полиуретановые клеи и краски крайне плохо шлифуются, отверждаются медленно и медленно набирают прочность. Влага ускоряет процесс отверждения полиуретановых композиций, поэтому полиуретановые клеи допускается применять в ремонте любых судов при пониженных температурах и повышенной влажности.

Полиуретановые лаки также обладают большой эластичностью и стойкостью к истиранию. Заметим, что полиуретановый клей “Стык” хорошо растворяется пентафталевой эмалью и дает неплохое эластичное водостойкое и стойкое к истиранию покрытие.

sanatatur.ru

Ремонт пластмассовых малых судов.

d0b - 001 - 001

За последние годы многие любители водного туризма стали владельцами новых лодок из стеклопластика. По — видимому, пришла пора поподробнее познакомиться с основными видами ремонта пластмассовых корпусов, который в большинстве случаев выполняется владельцами лодок самостоятельно.

Как показывает опыт, типичными повреждениями пластмассовых судов являются пробоины и трещины в корпусе, отрыв набора, переборок, и банок от обшивки, потертости (вплоть до истирания нескольких слоев стеклоткани по днищу), выкрашивание декоративного слоя. Во всех случаях хорошее качество можно получить лишь при соблюдении определенного режима, в первую очередь—температуры и влажности воздуха.

Лучше всего ремонтировать лодку в закрытом помещении, в котором можно поддерживать температуру в пределах 16—20° С, а влажность не превышает 65%. В теплый безветренный день возможен ремонт и под открытым небом. При необходимости проведения работ при низких температурах (0—18°С) связующее надо готовить по особой рецептуре, указанной в табл. 1.

Мелкие дефекты — царапины, небольшие трещины, выкрашивание декоративного слоя, раковины и вмятины — можно заделать шпаклевкой с последующим прошкуриванием и подкраской. Прежде всего следует уточнить границы поврежденного места, удалить все отстающие и «размочаленные» участки стеклоткани, если нужно — «раскрыть» трещину или раковину, сняв с кромок фаски острым инструментом.

001

002

 

Затем необходимо зачистить весь район повреждения мелкозернистой шлифовальной шкуркой К-37, 5А и т. п., удалить пыль ветошью, обезжирить поверхность уайт-спиритом. Шпаклевать царапины, мелкие трещины и раковины рекомендуется нитрошпаклевкой НЦ-00-8. Для заделки глубоких дефектов нужно применять шпаклевку на основе эпоксидной смолы марки ЭД-5: смолы — 100 вес. частей; дибутилфталата (или тиокола 1) — 15 вес. ч.; каолина — 80—100 вес. ч. и полиэтиленполиамина —12,5 вес. ч.

Шпаклевка готовится в строго определенной последовательности. Сначала в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат или тиокол и тщательно перемешивают; затем, продолжая перемешивать, добавляют наполнитель — каолин. После тщательного, чтобы не оставалось комочков, перемешивания в сосуд небольшими порциями добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин — и снова тщательно перемешивают состав.

Шпаклевку рекомендуется готовить в эмалированной посуде и небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать ее до начала полимеризации смолы, т. е. в течение получаса. При 20° С эпоксидная шпаклевка встает за 30—40 мин., а полная полимеризация занимает 2,5— 3 часа. После этого можно зашпаклеванное место зачистить шкуркой и подкрасить. Сквозные пробоины, как и поверхностные разрушения одного или нескольких внешних слоев, ремонтируют накладыванием (приформовкой) нескольких новых слоев стеклоткани, пропитанной связующим (табл. 2).

При ремонте пробоины предварительно нужно выпилить весь поврежденный участок — до здорового, монолитного стеклопластика — и одновременно придать вырезу правильную форму, например прямоугольную со скругленными углами.  Затем следует разделать кромки, сняв фаску со стороны заделки отверстия на ширину, равную примерно 10 толщинам корпуса. Теперь остается зачистить район приформовки заплат вокруг пробоины до обнажения текстуры стеклоткани. Поверхности можно зачищать грубым напильником, наждачной бумагой, скребками; пыль обычно удаляется сухой чистой ветошью.

003

Важно, чтобы на зечищенное место не попали капли масла, жира или воды. Из стеклоткани выкраивают необходимое количество повторяющих форму выреза заплат с учетом того, чтобы каждая из них была больше предыдущей (нижней) с перекроем на сторону около 10 мм. Резать стеклоткань можно острым ножом или обычными портняжными ножницами.

Лучше всего использовать стеклосетку СЭ-0-1, стеклоткань сатинового переплетения АСТТ(б)-С2-О, жгутовую ткань — стеклорогожу ТЖС-0,7. Следует иметь в виду, что для образования стеклопластика толщиной 5 мм необходимо наложить 10—11 слоев указанной ткани, 20 слоев стеклосетки или 8 слоев стеклорогожи.  О применимости иных марок стеклотканей (и других клеев) можно прочитать в статье Б. П. Фаворова, напечатанной в № 2(36) за 1972 г.; там же даны рекомендации и по окраске. Если стеклоткань достать не удалось, для временной заделки пробоины (как и для устранения других дефектов) используйте плотную хлопчатобумажную ткань типа бязи на клею БФ-6 или БФ-2.

Разумеется, при таком варианте прочность отремонтированных мест будет ниже прочности основного материала, но за водонепроницаемость можно не опасаться. Чтобы заплатки не портили вид отремонтированного судна, их обычно ставят изнутри корпуса. Снаружи к обшивке на время работы прижимают изогнутый по обводу кусок фанеры или картона, покрытый разделительным слоем (например, целлофан): он будет служить своего рода шаблоном при заполнении отверстия стеклопластиком.

На зачищенную поверхность обшивки по краям выреза кистью наносят связующее и затем укладывают в определенной последовательности все заготовленные заплатки. Ткань можно пропитывать связующим до укладки или непосредственно при укладке на место. Нельзя допускать появления воздушных пузырей между слоями.

004

Их удаляют проглаживанием резиновым шпателем или простукиванием торцом жесткой кисти. Все слои должны быть хорошо пропитаны связующим: для контроля за его расходом укажем, что связующего должно идти столько же (по весу), сколько и стеклоткани.

Отремонтированные места после полного отверждения связующего (обычно через 1—3 дня) зачищают скребком и шкуркой, при необходимости шпаклюют и окрашивают. При заполнении стеклопластиком хотя и не сквозных, но сравнительно глубоких наружных повреждений необходимо изнутри подкрепить ремонтируемый участок корпуса, приклеив 2—4 слоя стеклоткани с перекроем относительно границ наружной заделки до 150—200 мм по всему периметру.

Окрашивать отремонтированные места можно только после полного (без «отлипа») отверждения связующего. Перед окраской все поверхности зачищают шкуркой для придания шероховатости, улучшающей адгезию, удаляют пыль и обезжиривают поверхности кистью, смоченной в уайт-спирите. Для более быстрого высыхания уайт-спирита обшивку можно протереть сухой ветошью.

Неровности и незначительные выбоины шпаклюют шпаклевкой ЭП-00-10 под пентафталевые эмали ПФ-115 или ПФ-223, либо нитрошпаклевкой НЦ-00-8 под краски типа НЦ-25. Описанный порядок работ сохраняется и при выполнении приформовки оторвавшихся деталей набора или банок.

0033 - 004

Для этой цели используют полосы стеклоткани шириной 60—150 мм, выкраиваемые с перекроем кромок каждой нижней, ранее уложенной полосы. Места приформовки также тщательно зачищают для обеспечения хорошей адгезии вновь накладываемого материала с основным материалом корпуса. Ликвидировать образовавшийся зазор между соединяемыми элементами чаще всего удается простым прижатием с помощью грузов, клина или рычага; 3 ряде случаев приходится его заформовывать, закладывая жгут стеклоткани на смоле.

Оторванные от обшивки присоединительные полки (образовавшиеся во время приформовки при постройке лодки) следует удалить — вырубить — на всей длине ремонтируемого участка. Общая толщина слоев приформовки присоединяемых узлов должна быть примерно равна толщине самого присоединяемого элемента.

Если ремонтируется участок отрыва переборки от обшивки, следует там, где это возможно, приформовку производить с обеих сторон переборки. При работе с полиэфирными и эпоксидными смолами необходимо выполнять ряд предосторожностей. Кожу рук нужно защитить резиновыми перчатками или защитной мазью (мазь Силесского, ХИОТ-6, ИЗД-1 и т. п.).

Luders-L16-Fiona-C_1024

В случае попадания смол или отверждающих добавок на кожу их снимают ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, а затем промывают теплой водой с мылом. При попадании связующего в глаза необходимо срочно промыть их водой или 2% — ным раствором питьевой соды и обратиться к врачу.

При зачистке стеклопластика нужно избегать попадания пыли в дыхательные пути, а глаза защищать очками. Особо отметим, что, приготовляя связующее, в полиэфирную смолу всегда сначала вводят и тщательно перемешивают нафтенат кобальта, затем гипериз; эти две добавки ни в коем случае не должны вступать в контакт — иначе произойдет взрыв!

А. Н. Гребенщиков.

yachtshipyard.wordpress.com

Ремонт стеклопластикового корпуса катера рекомендуется производить в помещении температура, в котором должна быть от 16 до 20 градусов, а влажность 65 процентов. Заниматься ремонтом можно и на открытой площадке, но только в сухую, теплую и безветренную погоду.

Ремонт мелких дефектов

Небольшие трещины, царапины, раковины, вмятины, нарушенный декоративный слой заделываются шпаклевкой с последующим ошкуриванием и окраской. Вначале определяются границы поврежденного участка, удаляются «размочаленные»  кусочки стеклоткани, при необходимости обнажаются кромки пластика. Затем зачищается участок повреждения шлифовальной шкуркой (мелкозернистой), вытирается пыль, поверхность обезжиривается  ацетоном или уайт-спиритом. Для ремонта рекомендуется использовать нитрошпаклевку НЦ-00-08.

Ремонт глубоких дефектов

Для ремонта вмятин, глубоких царапин применяется шпаклевка следующего состава:

—  эпоксидная смола ЭД-5, 100 весовых частей;

—  дибутилфталат, 15 весовых частей;

—  каолин, 80-90 весовых частей;

—  полиэтиленполиамин, 12,5 весовых частей.

При приготовлении шпаклевки необходимо соблюдать последовательность, то есть вначале в смолу добавляется дибутилфталат. Смесь хорошенько перемешивают. Затем добавляется каолин (наполнитель) не переставая перемешивать при этом. Перемешивают до получения однородной массы без комочков. Потом добавляют полиэтиленполиамин (отвердитель) и опять хорошо перемешивают.

Шпаклевку готовят небольшими порциями. Рассчитывают таким образом, чтобы в течение 30 минут (время начала полимеризации смолы) использовать приготовленную смесь. Полное отвердевание происходит примерно через 3 часа. После этого отремонтированный участок зачищается шкуркой и окрашивается.

Ремонт сквозных пробоин

Ремонт сквозных пробоин или нескольких разрушенных слоев стеклопластика производится накладыванием новых слоев стеклоткани, пропитанной связующим материалом. Технология аналогичная. На вырезанную и зачищенную поверхность по краям наносят кистью связующий материал, а затем укладывают заготовленные заплатки. Все слои должны быть хорошо пропитаны. Связующего материала по массе должно быть примерно столько же сколько стеклоткани. После ремонта выдерживают 1-2 дня, затем зачищают, при необходимости шпаклюют и окрашивают.

Для окраски используют эмали ПФ-15 или ПФ-167. Эмаль наносится в 2-3 слоя. Декоративный слой будет хорошо выглядеть и лучше сохраняться, если его регулярно споласкивать теплой водой с добавлением шампуня. При желании после мойки поверхность можно отполировать. Для этого используется полироль ТУ 6-15-714-72 или автовоск АВ-70.

www.boatmarine.ru

На последнем фото явно видны дыры на килевой балке. Через них, скорее всего, и набирается вода.

А какой функционал у углубления вдоль килевой? Нельзя ли от него избавится, чтобы там грязь не копилась, например?

 

По ремонту я бы так делал:

1. пошкурить подводную часть несильно, только чтобы грунт прилип.

2. дырки на килевой разделать, можно даже насквозь. Важно убрать все расслоения тряпок.

3. замазать дырки эпоксидкой с наполнителем. Изнутри поверх эпоксидки заклеить дырки парой слоев стеклоткани 300-400 граммовой.

4. Что делать с расслоениями вдоль углубления — однозначного рецепта нет. Зависит от того, можно ли это углубление убрать. Если можно, то шкурить убрав все расслоения ткани, в углубление вклеить пенопласт (пхв-115-1, пхв-2-150, любой плотностью > 70кг/м3, который воду не сосет) сверху накатать 1-1,5мм стеклопластика (это 3-5 слоев ткани плотностью 300-400гр). Получите ровный пол в лодке (упоры для ног не в счет), ничего лохматиться не будет.

5. Всю лодку покрасить эпоксидной краской-грунтом. Мне тикурила темакоат РМ-40 нравится — дешевая, колеруется, ложится хорошо. На подводную часть побольше слоев для гидроизоляции — валиком 4-5 слоев (я мажу 6 — один с запасом на вышкуривание).

 

По времени все шкурительные работы за один день можно осилить, ну пусть два. Заделка дыр, шпалкевание — 1 день. Если заделывать углубление, выравнивать пол — еще один день. Если никогда этим не занимались -умножайте все на два. Грунтование, покраска — это уж вы сами оцените по времени, если кисточку и валик в руках хоть раз держали.

 

Эпоксидка YD-128 хорошая, еще и за 500р кг — это вообще даром. Отвердитель к ней я бы рекомендовал Этал-45М. С Этал-45М, по хорошему, надо использовать пластификатор, но для вашего ремонта можно и без него обойтись (покупать 1кг Э181 за 1000р для пластификации затычек в корпусе и заплат — абсурд).

 

На заделку дыр и заделку углубления нужен наполнитель в смолу. Дешевый доступный вариант — пыль от дсп. Наберете литровую банку в распилочной мастерской, просеите и получите вполне приемлемый наполнитель. Он дает объем и тиксотропность. Конечно, специализированные наполнители (аэросил — тиксотропность, микросферы — объем) дают лучшие результаты, но их еще надо найти и они деньги стоят. Только не используйте как шпаклевку для финишного покрытия, очень тяжело шкурится.

 

Тряпки купите с замаслителем под эпоксидную смолу. Тип — ровинг (рогожа), с ним работать проще при ручной формовке.

 

UPD. Еще раз посмотрел ваши фото, наверное, одного грунта на подводную часть будет маловато для такой жесткой эксплуатации, чего-то поплотнее надо на брюхо намазать. Коллеги, может, подскажут.

Сообщение отредактировал alsemm: 03 мая 2017 — 11:56

forum.katera.ru

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее — не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда «два ведра эпоксидки и ведро отвердителя» тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре ~150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять «на глаз». При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с «косым» или сатиновым плетением. Но и обычная, с «домотканым» переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента — тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или «замешивания» в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. «полупробоины» 4. пробоины 5. разошедшиеся «углы» 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя — мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо — это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник — падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть. Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.

Полупробоина — мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей!!! После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема — раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие ~ 8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или «коготком» из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Автор: Кирилл Вахнеев. kira@mail.fannet.ru

motorka.org


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.