Тахометр для лодочного мотора своими руками


motorka.org
Тахометр для лодочного мотора своими руками Без всякого преувеличения, на лодке это "прибор номер один". Только с его помощью можно подобрать наиболее оптимальные режимы, позволяющие свести воедино такие важные показатели, как мощность, расход топлива и ресурс.
Прежде всего это касается подбора гребного винта, характеристики которого должны максимально отвечать особенностям конкретного корпуса и его загрузке. И даже если у вас есть возможность более-менее точно замерить скорость — например, навигатором GPS — без тахометра все равно придется действовать почти вслепую, рискуя значительно укоротить жизнь мотора из-за "перекрута" или "недокрута".
К сожалению, с отсутствием тахометра на приборной панели приходится сталкиваться довольно часто — даже в ходе редакционных тестов. И если многие начинающие судоводители упускают его из виду просто по незнанию, то подобная "забывчивость" некоторых фирм-производителей, продающих лодки с уже установленными моторами, не столь поддается объяснению, тем более что на фоне стоимости мощного мотора подобная экономия выглядит и вовсе грошовой.


общем, если по той или иной причине тахометра на вашей лодке до сих пор нет, рано или поздно вы все равно придете к необходимости приобрести и установить его дополнительно.
В принципе, специализированных мастерских сейчас хватает, и установку прибора можно доверить опытному механику. Но даже если оплата его услуг для вас вполне "подъемна", такая возможность есть далеко не всегда — например, когда лодка переправлена на какой-либо удаленный от цивилизации водоем. Не печальтесь — установить тахометр можно и самостоятельно. Профессиональных навыков при этом требуется минимум.

Принцип действия тахометров
Любой электрический тахометр (а именно такие чаще всего применяются и на автомобилях, и на подвесных моторах) представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя, напрямую зависящих от частоты вращения коленвала. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее.
Автомобильный тахометр считает импульсы в первичной цепи системы зажигания, размыкаемой механическим или электронным прерывателем. При этом для наиболее распространенного четырехтактного четырехцилиндрового мотора один оборот коленвала соответствует двум размыканиям цепи, вызывающим образование искры на свечах.


Тахометр подвесного мотора тоже считает электрические импульсы, только информацию получает не от цепи низкого напряжения системы зажигания, а непосредственно от катушек освещения магдино ("магнето плюс динамо"), играющего на большинстве подвесников роль генератора. Таким образом, прямая связь между числом срабатываний свечей и, соответственно, количеством цилиндров и тактов, здесь отсутствует. Это очень удобно, поскольку подвесные моторы бывают как двухтактные, так и четырехтактные, а число цилиндров варьируется от двух до шести — можно использовать для них один и тот же прибор.

Количество импульсов, создаваемых магдино, определяется количеством его полюсных наконечников — на большинстве импортных подвесников их может быть четыре, шесть, восемь или двенадцать. На части моторов "Evinrude" и "Johnson" применяются 10-полюсные генераторы. Чтобы определить количество создаваемых ими импульсов на один полный оборот коленвала, нужно разделить количество полюсов на два.

Отсюда и универсальность тахометров, предназначенных для подвесных моторов — как правило, с обратной стороны на них установлен специальный переключатель-селектор, поворотом которого выставляется режим, соответствующий числу полюсов магдино. Впрочем, можно и не забивать голову такими сугубо техническими подробностями, а попросту свериться с соответствующей таблицей, в которой приведены непосредственно марки и модели моторов — она имеется в любой инструкции по установке.
Устанавливаем тахометр


Уменьшенное фото
Тыльная сторона тахометра "Mercury" (он же "Teleflex"). Справа — селектор числа полюсов магдино.

Один и тот же прибор можно использовать не только на двухтактном или четырехтактном моторе с любым числом цилиндров — в подавляющем большинстве случаев он подойдет к моторам практически всех существующих марок! Это очень удобно, например, при замене одного мотора на другой, пусть даже и другой фирмы-изготовителя — менять тахометр, скорее всего, не придется.
Часть цифровых тахометров устроена по иному принципу. Они тоже считывают электрические импульсы, но только не с магдино, а непосредственно с одного из свечных проводов, прямо через его изоляцию. Для них важно лишь одно — двухтактный мотор или четырехтактный. Число цилиндров при этом никакой роли не играет, ведь в первом случае свеча срабатывает при каждом обороте коленвала, а во втором — через раз. Короче говоря, такая коробочка с жидкокристаллическим дисплеем способна с равным успехом выполнять свои функции и на подвесном моторе, и на автомобиле, и на мотоцикле или газонокосилке, тем более что питание для работы она получает от встроенной батарейки. Для водномо-торника эти приборы удобны тем, что их можно устанавливать на моторы без дистанционного управления — например, прямо на капот, поддон или румпель. Правда, стоят они несколько дороже стрелочного прибора — 110-130 долл.


Цифровые тахометры с маркой "Quicksilver" выпускаются в двух вариантах — для двухтактных и для четырехтактных моторов — с одинаковым внешним оформлением. В обоих предусмотрена дополнительная функция счетчика моточасов, для чего требуется подсоединить дополнительный провод к замку зажигания. Приборы фирмы "Stihle" являются более универсальными и пригодны для обоих типов двигателей — соответствующие режимы задаются последовательными нажатиями специальной кнопки. Одна из моделей этой фирмы может работать вообще без соединительного провода, на расстоянии: для снятия показаний надо просто поднести прибор к свечным проводам мотора.
Уменьшенное фото
Цифровые тахометры "Quicksilver", счтающие импульсы на свечных проводах, пригодны для любых моторов и отличаются лишь исполнениями под двухтактники и четырехтактники. В зависимости от конкретной модели мотора провод передачи данных крепится на свечном тремя или шестью витками.


Уменьшенное фото

Устроенные по тому же принципу тахометры "Stihle" универсальны — легко переключаются с одного режима на другой, а для подсоединения к свечному проводу используется быстросъемный зажим-"крокодил". Прибор справа способен считывать показания и вовсе без провода — его достаточно просто поднести к мотору на определенное расстояние.

"Оригинальный" или "универсальный"?
Выбор тахометров различных торговых марок достаточно велик, но если на транце лодки красуется, например, мотор "Mercury", то вполне объяснимо и ваше стремление установить на приборную панель настоящий "меркуриевский" прибор. К тому же оригинальные запчасти обычно считаются более качественными и надежными, хотя и более дорогими. Вынуждены сразу предупредить, что применительно к тахометрам для подвесников понятия "оригинальный" и "неоригинальный" являются несколько расплывчатыми.


Дело в том, что известные производители подвесных моторов, как правило, сами приборы к ним не выпускают — задача возложена на сторонние фирмы-партнеры. Многие наверняка слышали о компании "Teleflex Marine", которая воспринимается в первую очередь как изготовитель неоригинальных деталей и аксессуаров для водно-моторного рынка. Но при этом приборы для моторов "Mercury", снабженные соответствующим фирменным логотипом, производит именно она. "Неоригинальные" тахометры с маркой "Osculati" — тоже ее работа.
Приборы с маркой "Osculati" — дизайн на любителя.
Уменьшенное фотоУменьшенное фото
А этот "натоящий" "Teleflex" стоит вдвое дороже.

С ценами при этом — полная чехарда. Самый простой "меркуриевский" тахометр стоит чуть более 100 долл., за такой же универсальный "Osculati" с вас попросят 75 евро, а прибор с фирменным клеймом "Teleflex" обойдется почти вдвое дороже — 140 евро! Хотя все три тахометра произведены одной и той же фирмой и различаются лишь внешним оформлением.


ркетинг -штука тонкая…
В общем, при выборе тахометра можно не зацикливаться на "родной" марке, а подыскивать прибор, облик которого наиболее полно отвечает дизайну панели управления, а не мотора — согласитесь, нередко это бывает важней ("оригинальные" циферблаты предлагаются, как правило, всего в двух вариантах — черном и белом). Немаловажным фактором, несомненно, является и цена.
Уменьшенное фото"
Yamaha" предлагает довольно широкий выбор внешнего оформленияю Комбинированный цифровой тахометр "Yamaha" имеет те же размеры, что и стрелочный и полностью с ним взаимозаменяем.

Сузить границы поиска могут разве что четырехтактники и впрысковые моторы. Дело в том, что корпус тахометра нередко используется для установки контрольных ламп — скажем, температуры, давления масла или "check engine", а также счетчика моточасов (простейшего электронного таймера, который запускается и останавливается при включении и выключении зажигания), и если вы хотите, чтобы эти функции были доступны, лучше использовать комбинированный прибор.


, повторяем, сам по себе тахометр, переключатель которого правильно настроен, будет по-прежнему работать исправно.
-Есть приборы, заранее настроенные только на моторы определенной марки — так, например, комбинированные тахометры "Suzuki", предназначенные для четырехтактников, селектора не имеют, поскольку все движки серии "DF" оборудованы только 12-полюсными генераторами.
Уменьшенное фото
Тахометр для четырехтактных "Suzuki" снабжён контрольными лампами, но селектора не имеет — все моторы серии "DF" оборудованы 12-полюсными генераторами.

Приборы могут иметь и разную градуировку шкалы — с последним значением от 6 до 8 тыс. об/мин. На их взаимозаменяемость это никакого влияния не оказывает. Для большинства моторов, выдающих максимальную мощность при 5800-5900 об/мин, вполне хватает шкалы, ограниченной "шестеркой", хотя единственное ее удобство — несколько большая точность считывания показаний из-за растянутых промежутков между делениями. Решайте сами, но на наш взгляд, запас не помешает.


Уменьшенное фото

Несмотря на разные диапазоны шкал, эти приборы полностью взаимозаменяемы.

Что же касается цифровых моделей, работающих от свечного провода, то главные их плюсы — это компактность и удобство монтажа, хотя считывать показания многим удобнее все же с привычного циферблата со стрелкой.

И хотя в большинстве своем тахометры взаимозаменяемы, при покупке все-таки посоветуйтесь с продавцом, поскольку бывают и исключения. Тахометр для лодочного мотора своими рукамиТак, например, для корректной работы приборов той же фирмы "Teleflex" с моторами "Honda" мощностью 40 и 50 л.с. может понадобиться дополнительный электронный модуль, устраняющий хаотическое метание стрелки в диапазоне от оборотов холостого хода до 1800 об/мин.

Ставим сами
Как уже говорилось, в установке тахометра нет ничего сложного.


авное — заранее заготовить все необходимое.
Кроме собственно прибора, который за редкими исключениями может быть практически любой марки, придется приобрести соединительный кабель. Вот тут-то лучше раздобыть как раз оригинальную запчасть. Можно, конечно, сэкономить 20-30 долл. и соорудить жгут самостоятельно из подходящих кусков провода, но мы бы этого не советовали. Дело в том, что фирменный кабель заранее снабжен клеммами и влагозащитными разъемами, которые, особенно в случае с "Mercury", трудно изготовить в домашних условиях, не говоря уже о том, что и цвета проводов в нем соответствуют приведенным в инструкции по установке.

Уменьшенное фотоТахометр "Yamaha" снабжен предохранителем на случай резкого скачка напряжения — например, при отсоединении аккумулятора на ходу.

Предварительно замерьте на лодке, какой длины жгут вам понадобится. Обычно одним концом он подсоединяется к разъемам на машинке дистанционного управления газом-реверсом (или к замку зажигания, если он отдельный). Приборная панель вроде бы рядом, но риск промахнуться с длиной все равно есть, особенно в случае с "Mercury", предлагающей кабели разной длины (именно поэтому они немного отличаются по цене, так что не хватайте с ходу самый дешевый).

Наиболее сложный этап — это установка прибора в панель. Тут, как говорится, возможны варианты. На большинстве лодок панель заранее оформлена фирмой-производителем — например, отформована из стеклопластика, и все приборы приходится устанавливать непосредственно в нее. Главный вопрос в том, как будет обеспечен к ним доступ с обратной стороны — например, при монтаже или для банальной замены лампочки подсветки. Как правило, здесь либо имеется съемный лючок, либо "изнанка" панели попросту открыта снизу. Если же конструкция панели или рулевой консоли "глухая", остается, казалось бы, только одно — вставлять приборы в гнезда "на трение", никак их не закрепляя. Но есть более красивое решение — собственно панель можно сделать съемной, изготовив отдельную деталь из дерева или фанеры. Тут вы можете дать волю своей дизайнерской фантазии, да и вырезать отверстия для приборов и переключателей гораздо проще -скажем, обычным лобзиком.

Но чаще всего устанавливают приборы в несъемную панель — этот вариант мы и рассмотрим.
Первым делом определите наиболее подходящее место для установки тахометра — как с точки зрения эстетики, так и эргономики. Чтобы, проверить, не будет ли его циферблат перекрываться ободом штурвала, примите привычную позу за штурвалом (идеальный вариант, когда панель располагается под углом 60-90°, но в любом случае избегайте размещать прибор на горизонтальных поверхностях). Точно очертив контур будущего отверстия циркулем или штангенциркулем, обозначьте его центр керном или, если уверены, что дрель у вас в руках не "уедет" в сторону, просто карандашом. Кстати, подавляющее большинство тахометров разных фирм имеет один и тот же диаметр корпуса — 86 мм. (В большинстве инструкций по установке напечатан его шаблон в масштабе 1:1, который можно вырезать и использовать при "примерках").

Следующий этап — механическая обработка. Перед тем, как приступить к ней, обязательно отключите аккумулятор — либо сняв клемму, либо при помощи выключателя "массы". Если на панели уже установлены какие-либо другие приборы, тоже отсоедините от них провода и отодвиньте подальше от обрабатываемой зоны. Кроме того, при использовании электроинструментов на открытом воздухе и вблизи воды не забывайте о технике безопасности — держать ту же дрель лучше в резиновых перчатках.

Наиболее простой и быстрый способ прорезать аккуратное отверстие в стеклопластике — это использовать вставляемую в электродрель корончатую фрезу с грубой алмазной крошкой, предварительно просверлив центр для ее оси. Лучше, когда диаметр фрезы несколько меньше положенных 86 мм — ее боковыми рабочими поверхностями можно быстро и аккуратно расточить прорезанное отверстие, точно подогнав прибор по месту. Кстати, похожие фрезы с зубчатыми "коронками" использовать не советуем — для расточки они не пригодны, да и стеклопластик "берут" с трудом.
Увы, стоит такое приспособление недешево, а применить его доведется всего лишь раз. Несколько дешевле (около 150 руб.) обойдется раздвижная фреза, устроенная по принципу рейсмуса или штангенциркуля, которая может пригодиться и при установке приборов другого диаметра. Правда, обращаться с ней надо умеючи — держать дрель строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости и плавно регулировать обороты.
Оба приспособления продаются в хозяйственных магазинах и обычно применяются в строительстве — в частности, для обработки кафеля при установке электрических розеток. В крайнем случае можно начерно проделать отверстие сверловкой по контуру или электролобзиком, а затем довести его до ума полукруглым напильником, но такой способ дольше. После окончательной обработки краев шкуркой прибор должен входить в панель с небольшим трением, но если вы немного промахнулись "в плюс", ничего страшного — закраины корпуса прибора прикроют все ваши огрехи.

Девяносто процентов работы сделано! Подсоединить несколько проводов, ориентируясь на указанные в инструкции цвета, особенно при наличии штепсельных разъемов — дело минутное. Единственная сложность, которая при этом может возникнуть — эстетичная укладка соединительного жгута по соседству с машинкой газа-реверса. Не исключено, что при этом понадобится сверление одного-двух дополнительных отверстий, а также установка зажимов-держателей для проводов. Перед тем, как закрепить прибор прижимной планкой с обратной стороны, не забудьте выставить селектор числа импульсов в необходимое положение. (Если инструкции по какой-либо причине нет, подобрать положение селектора можно опытным путем, последовательно переставляя его в различные положения и контролируя показания прибора на холостом ходу. Если он показывает 500-1300 об/мин, то скорее всего подбор верен. Хотя имейте в виду: чем больше число полюсов генератора, тем выше шанс промахнуться — скажем, если при 10-полюсном ошибочно выставить 12-полюсный режим "6Р", то погрешность, которая на холостых оборотах составит всего лишь 100 об/мин, вырастет на полном газу до весьма существенных 1000 об/мин).

Готово — можно вновь подсоединять аккумулятор и включать зажигание. Имейте в виду, что только после этого стрелка прибора встанет на "ноль" — расположение ее в первой четверти шкалы при отсутствии питания не является неисправностью. Гнездо с надписью "калибровка", имеющееся на некоторых тахометрах, не трогайте ни под каким видом — прибор уже отрегулирован на заводе.

"По умолчанию" загорится и подсветка циферблата, хотя советуем не пожалеть времени и снабдить цепь питания лампочки отдельным тумблером, позволяющим выключать ее вместе с прочими приборами — бывают ситуации, когда их свет только мешает.

Практически все тахометры различных фирм имеют одинаковый диаметр корпуса — 86мм.

Уменьшенное фотоУменьшенное фотоУменьшенное фото

Электрическая схема подключения тахометра к подвесному лодочному мотору.
Для того, чтобы узнать, какое количество полюсов имеет ваш тахометр, взгляните на его заднюю панель. Как правило, там находится переключатель, позволяющий установить 4-6-8-12 полюсной режим работы тахометра.

Уменьшенное фотоУменьшенное фото

Количество катушек(полюсов) магнето для раличных моторов.
Для справки в таблице приведены некоторые двигатели с количеством полюсов генератора:
Уменьшенное фото…….Тахометр для лодочного мотора своими руками
Источник: "Катера и Яхты" №195 (2005 год)

НАСТРОЙКА ТАХОМЕТРА:
Если Вы не знаете какое количество полюсов имеет Ваш двигатель, то можно попытаться определить их опытным путем:

1. Поставьте тахометр в режим "4 полюса".
2. Заведите мотор и посмотрите на показания тахометра. Если тахометр показывает значительно больше 1000 об/мин при холостых оборотах двигателя, то переключатель количества полюсов установлен неправильно.
3. Остановите двигатель.
4. Переключите тахометр в следующий режим.
5. Заведите двигатель и снова проверьте показания тахометра.

Значение оборотов снизятся, и если тахометр показывает ок. 1000 об/мин на "холостом" режиме работы двигателя, значит режим выбран правильно. Если тахометр показывает обороты значительно выше 1000 об/мин, то необходимо выбрать следующий режим тахометра и повторить вышеуказанную процедуру.

ПОМНИТЕ! Холостые обороты подвесного мотора, при нейтральном положении рычага переключения передач, могут находиться в пределах от 500 до 1300 об/мин. Все зависит от конкретной модели мотора. Диапозон холостых оборотов в нейтральном положении рычага обычно приведены в технической документации производителя.

ВНИМАНИЕ! Если генератор Вашего двигателя имеет 6 полюсов, а Вы установите на тахометре режим 12 полюсов, то тахометр будет число оборотов в 2 раза ниже действительных.

Подключение тахометра
Как уже упоминалось, для подключения тахометра необходимо, чтобы Ваш двигатель имел генератор (катушку освещения).
Для стабильной работы аналоговых тахометров предпочтительно, чтобы угол наклона панели был в пределах 45-90 град.
Стандартный диаметр отверстия под установку тахометра составляет 87 мм или 117 мм (в зависимости от модели). Если приборная панель слишком толстая и не позволяет установить монтажную скобу (см. рис), концы скобы можно обрезать.Уменьшенное фото

Не затягивайте слишком сильно гайки крепления монтажной скобы, иначе Вы рискуете повредить корпус тахометра.
Для подключения тахометра необходим источник постоянного тока напряжением 12 вольт.
Это может быть генератор Вашего подвесного мотора или аккумуляторная батарея.
Сигнал о частоте вращения подвесного двигателя снимается или непосредственно с генератора, или с пульта дистанционного управления.

Расцветки проводов, по которым подается сигнал о частоте вращения двигателя, также представлены на рисунке.

………..Уменьшенное фото……Уменьшенное фото
motorka.org

Касатка 365—Ямаха 9,9 FMHS

RANDOM_AVATAR

Leonid-333
Почетный Рыбак
Статус: Тахометр для лодочного мотора своими руками
 
Откуда: Р.Ф.
Национальный флаг:
USSR
Возраст: 63
Награды: 3
Активность на форуме (2) Помощь в развитии форума (1)
Тахометр для лодочного мотора своими руками
Заслуженная репутация: 39
Тахометр для лодочного мотора своими руками

fishermanboat.ru

Без всякого преувеличения, на лодке это «прибор номер один». Только с его помощью можно подобрать наиболее оптимальные режимы, позволяющие свести воедино такие важные показатели, как мощность, расход топлива и ресурс.

Прежде всего это касается подбора гребного винта, характеристики которого должны максимально отвечать особенностям конкретного корпуса и его загрузке. И даже если у вас есть возможность более-менее точно замерить скорость — например, навигатором GPS — без тахометра все равно придется действовать почти вслепую, рискуя значительно укоротить жизнь мотора из-за «перекрута» или «недокрута».

К сожалению, с отсутствием тахометра на приборной панели приходится сталкиваться довольно часто — даже в ходе редакционных тестов. И если многие начинающие судоводители упускают его из виду просто по незнанию, то подобная «забывчивость» некоторых фирм-производителей, продающих лодки с уже установленными моторами, не столь поддается объяснению, тем более что на фоне стоимости мощного мотора подобная экономия выглядит и вовсе грошовой. В общем, если по той или иной причине тахометра на вашей лодке до сих пор нет, рано или поздно вы все равно придете к необходимости приобрести и установить его дополнительно.

В принципе, специализированных мастерских сейчас хватает, и установку прибора можно доверить опытному механику. Но даже если оплата его услуг для вас вполне «подъемна», такая возможность есть далеко не всегда — например, когда лодка переправлена на какой-либо удаленный от цивилизации водоем. Не печальтесь — установить тахометр можно и самостоятельно. Профессиональных навыков при этом требуется минимум.

Принцип действия тахометров

Любой электрический тахометр (а именно такие чаще всего применяются и на автомобилях, и на подвесных моторах) представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя, напрямую зависящих от частоты вращения коленвала. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее.

Автомобильный тахометр считает импульсы в первичной цепи системы зажигания, размыкаемой механическим или электронным прерывателем. При этом для наиболее распространенного четырехтактного четырехцилиндрового мотора один оборот коленвала соответствует двум размыканиям цепи, вызывающим образование искры на свечах.

Тахометр подвесного мотора тоже считает электрические импульсы, только информацию получает не от цепи низкого напряжения системы зажигания, а непосредственно от катушек освещения магдино («магнето плюс динамо»), играющего на большинстве подвесников роль генератора. Таким образом, прямая связь между числом срабатываний свечей и, соответственно, количеством цилиндров и тактов, здесь отсутствует. Это очень удобно, поскольку подвесные моторы бывают как двухтактные, так и четырехтактные, а число цилиндров варьируется от двух до шести — можно использовать для них один и тот же прибор.

Количество импульсов, создаваемых магдино, определяется количеством его полюсных наконечников — на большинстве импортных подвесников их может быть четыре, шесть, восемь или двенадцать. На части моторов «Evinrude» и «Johnson» применяются 10-полюсные генераторы. Чтобы определить количество создаваемых ими импульсов на один полный оборот коленвала, нужно разделить количество полюсов на два.

Отсюда и универсальность тахометров, предназначенных для подвесных моторов — как правило, с обратной стороны на них установлен специальный переключатель-селектор, поворотом которого выставляется режим, соответствующий числу полюсов магдино. Впрочем, можно и не забивать голову такими сугубо техническими подробностями, а попросту свериться с соответствующей таблицей, в которой приведены непосредственно марки и модели моторов — она имеется в любой инструкции по установке.

Устанавливаем тахометр

Тыльная сторона тахометра «Mercury» (он же «Teleflex»). Справа — селектор числа полюсов магдино.

Один и тот же прибор можно использовать не только на двухтактном или четырехтактном моторе с любым числом цилиндров — в подавляющем большинстве случаев он подойдет к моторам практически всех существующих марок! Это очень удобно, например, при замене одного мотора на другой, пусть даже и другой фирмы-изготовителя — менять тахометр, скорее всего, не придется.

Часть цифровых тахометров устроена по иному принципу. Они тоже считывают электрические импульсы, но только не с магдино, а непосредственно с одного из свечных проводов, прямо через его изоляцию. Для них важно лишь одно — двухтактный мотор или четырехтактный. Число цилиндров при этом никакой роли не играет, ведь в первом случае свеча срабатывает при каждом обороте коленвала, а во втором — через раз. Короче говоря, такая коробочка с жидкокристаллическим дисплеем способна с равным успехом выполнять свои функции и на подвесном моторе, и на автомобиле, и на мотоцикле или газонокосилке, тем более что питание для работы она получает от встроенной батарейки. Для водномо-торника эти приборы удобны тем, что их можно устанавливать на моторы без дистанционного управления — например, прямо на капот, поддон или румпель. Правда, стоят они несколько дороже стрелочного прибора — 110-130 долл.

Цифровые тахометры с маркой «Quicksilver» выпускаются в двух вариантах — для двухтактных и для четырехтактных моторов — с одинаковым внешним оформлением. В обоих предусмотрена дополнительная функция счетчика моточасов, для чего требуется подсоединить дополнительный провод к замку зажигания. Приборы фирмы «Stihle» являются более универсальными и пригодны для обоих типов двигателей — соответствующие режимы задаются последовательными нажатиями специальной кнопки. Одна из моделей этой фирмы может работать вообще без соединительного провода, на расстоянии: для снятия показаний надо просто поднести прибор к свечным проводам мотора.

Устанавливаем тахометр

Цифровые тахометры «Quicksilver», счтающие импульсы на свечных проводах, пригодны для любых моторов и отличаются лишь исполнениями под двухтактники и четырехтактники. В зависимости от конкретной модели мотора провод передачи данных крепится на свечном тремя или шестью витками.

Устанавливаем тахометр

Устроенные по тому же принципу тахометры «Stihle» универсальны — легко переключаются с одного режима на другой, а для подсоединения к свечному проводу используется быстросъемный зажим-«крокодил». Прибор справа способен считывать показания и вовсе без провода — его достаточно просто поднести к мотору на определенное расстояние.

«Оригинальный» или «универсальный»?

Выбор тахометров различных торговых марок достаточно велик, но если на транце лодки красуется, например, мотор «Mercury», то вполне объяснимо и ваше стремление установить на приборную панель настоящий «меркуриевский» прибор. К тому же оригинальные запчасти обычно считаются более качественными и надежными, хотя и более дорогими. Вынуждены сразу предупредить, что применительно к тахометрам для подвесников понятия «оригинальный» и «неоригинальный» являются несколько расплывчатыми.

Дело в том, что известные производители подвесных моторов, как правило, сами приборы к ним не выпускают — задача возложена на сторонние фирмы-партнеры. Многие наверняка слышали о компании «Teleflex Marine», которая воспринимается в первую очередь как изготовитель неоригинальных деталей и аксессуаров для водно-моторного рынка. Но при этом приборы для моторов «Mercury», снабженные соответствующим фирменным логотипом, производит именно она. «Неоригинальные» тахометры с маркой «Osculati» — тоже ее работа.

Устанавливаем тахометр

Приборы с маркой «Osculati» — дизайн на любителя.

Устанавливаем тахометр

А этот «натоящий» «Teleflex» стоит вдвое дороже.

С ценами при этом — полная чехарда. Самый простой «меркуриевский» тахометр стоит чуть более 100 долл., за такой же универсальный «Osculati» с вас попросят 75 евро, а прибор с фирменным клеймом «Teleflex» обойдется почти вдвое дороже — 140 евро! Хотя все три тахометра произведены одной и той же фирмой и различаются лишь внешним оформлением. Маркетинг -штука тонкая…

В общем, при выборе тахометра можно не зацикливаться на «родной» марке, а подыскивать прибор, облик которого наиболее полно отвечает дизайну панели управления, а не мотора — согласитесь, нередко это бывает важней («оригинальные» циферблаты предлагаются, как правило, всего в двух вариантах — черном и белом). Немаловажным фактором, несомненно, является и цена.

Устанавливаем тахометр

«Yamaha» предлагает довольно широкий выбор внешнего оформленияю Комбинированный цифровой тахометр «Yamaha» имеет те же размеры, что и стрелочный и полностью с ним взаимозаменяем.

Сузить границы поиска могут разве что четырехтактники и впрысковые моторы. Дело в том, что корпус тахометра нередко используется для установки контрольных ламп — скажем, температуры, давления масла или «check engine», а также счетчика моточасов (простейшего электронного таймера, который запускается и останавливается при включении и выключении зажигания), и если вы хотите, чтобы эти функции были доступны, лучше использовать комбинированный прибор. Но, повторяем, сам по себе тахометр, переключатель которого правильно настроен, будет по-прежнему работать исправно.

Есть приборы, заранее настроенные только на моторы определенной марки — так, например, комбинированные тахометры «Suzuki», предназначенные для четырехтактников, селектора не имеют, поскольку все движки серии «DF» оборудованы только 12-полюсными генераторами.

Устанавливаем тахометр

Тахометр для четырехтактных «Suzuki» снабжён контрольными лампами, но селектора не имеет — все моторы серии «DF» оборудованы 12-полюсными генераторами.

Приборы могут иметь и разную градуировку шкалы — с последним значением от 6 до 8 тыс. об/мин. На их взаимозаменяемость это никакого влияния не оказывает. Для большинства моторов, выдающих максимальную мощность при 5800-5900 об/мин, вполне хватает шкалы, ограниченной «шестеркой», хотя единственное ее удобство — несколько большая точность считывания показаний из-за растянутых промежутков между делениями. Решайте сами, но на наш взгляд, запас не помешает.

Устанавливаем тахометр

Несмотря на разные диапазоны шкал, эти приборы полностью взаимозаменяемы.

Что же касается цифровых моделей, работающих от свечного провода, то главные их плюсы — это компактность и удобство монтажа, хотя считывать показания многим удобнее все же с привычного циферблата со стрелкой.

И хотя в большинстве своем тахометры взаимозаменяемы, при покупке все-таки посоветуйтесь с продавцом, поскольку бывают и исключения. Так, например, для корректной работы приборов той же фирмы «Teleflex» с моторами «Honda» мощностью 40 и 50 л.с. может понадобиться дополнительный электронный модуль, устраняющий хаотическое метание стрелки в диапазоне от оборотов холостого хода до 1800 об/мин.

Ставим сами

Как уже говорилось, в установке тахометра нет ничего сложного. Главное — заранее заготовить все необходимое.

Кроме собственно прибора, который за редкими исключениями может быть практически любой марки, придется приобрести соединительный кабель. Вот тут-то лучше раздобыть как раз оригинальную запчасть. Можно, конечно, сэкономить 20-30 долл. и соорудить жгут самостоятельно из подходящих кусков провода, но мы бы этого не советовали. Дело в том, что фирменный кабель заранее снабжен клеммами и влагозащитными разъемами, которые, особенно в случае с «Mercury», трудно изготовить в домашних условиях, не говоря уже о том, что и цвета проводов в нем соответствуют приведенным в инструкции по установке.

Устанавливаем тахометр

Тахометр «Yamaha» снабжен предохранителем на случай резкого скачка напряжения — например, при отсоединении аккумулятора на ходу.

Предварительно замерьте на лодке, какой длины жгут вам понадобится. Обычно одним концом он подсоединяется к разъемам на машинке дистанционного управления газом-реверсом (или к замку зажигания, если он отдельный). Приборная панель вроде бы рядом, но риск промахнуться с длиной все равно есть, особенно в случае с «Mercury», предлагающей кабели разной длины (именно поэтому они немного отличаются по цене, так что не хватайте с ходу самый дешевый).

Наиболее сложный этап — это установка прибора в панель. Тут, как говорится, возможны варианты. На большинстве лодок панель заранее оформлена фирмой-производителем — например, отформована из стеклопластика, и все приборы приходится устанавливать непосредственно в нее. Главный вопрос в том, как будет обеспечен к ним доступ с обратной стороны — например, при монтаже или для банальной замены лампочки подсветки. Как правило, здесь либо имеется съемный лючок, либо «изнанка» панели попросту открыта снизу. Если же конструкция панели или рулевой консоли «глухая», остается, казалось бы, только одно — вставлять приборы в гнезда «на трение», никак их не закрепляя. Но есть более красивое решение — собственно панель можно сделать съемной, изготовив отдельную деталь из дерева или фанеры. Тут вы можете дать волю своей дизайнерской фантазии, да и вырезать отверстия для приборов и переключателей гораздо проще -скажем, обычным лобзиком.

Но чаще всего устанавливают приборы в несъемную панель — этот вариант мы и рассмотрим.

Первым делом определите наиболее подходящее место для установки тахометра — как с точки зрения эстетики, так и эргономики. Чтобы, проверить, не будет ли его циферблат перекрываться ободом штурвала, примите привычную позу за штурвалом (идеальный вариант, когда панель располагается под углом 60-90°, но в любом случае избегайте размещать прибор на горизонтальных поверхностях). Точно очертив контур будущего отверстия циркулем или штангенциркулем, обозначьте его центр керном или, если уверены, что дрель у вас в руках не «уедет» в сторону, просто карандашом. Кстати, подавляющее большинство тахометров разных фирм имеет один и тот же диаметр корпуса — 86 мм. (В большинстве инструкций по установке напечатан его шаблон в масштабе 1:1, который можно вырезать и использовать при «примерках»).

Следующий этап — механическая обработка. Перед тем, как приступить к ней, обязательно отключите аккумулятор — либо сняв клемму, либо при помощи выключателя «массы». Если на панели уже установлены какие-либо другие приборы, тоже отсоедините от них провода и отодвиньте подальше от обрабатываемой зоны. Кроме того, при использовании электроинструментов на открытом воздухе и вблизи воды не забывайте о технике безопасности — держать ту же дрель лучше в резиновых перчатках.

Наиболее простой и быстрый способ прорезать аккуратное отверстие в стеклопластике — это использовать вставляемую в электродрель корончатую фрезу с грубой алмазной крошкой, предварительно просверлив центр для ее оси. Лучше, когда диаметр фрезы несколько меньше положенных 86 мм — ее боковыми рабочими поверхностями можно быстро и аккуратно расточить прорезанное отверстие, точно подогнав прибор по месту. Кстати, похожие фрезы с зубчатыми «коронками» использовать не советуем — для расточки они не пригодны, да и стеклопластик «берут» с трудом.

Увы, стоит такое приспособление недешево, а применить его доведется всего лишь раз. Несколько дешевле (около 150 руб.) обойдется раздвижная фреза, устроенная по принципу рейсмуса или штангенциркуля, которая может пригодиться и при установке приборов другого диаметра. Правда, обращаться с ней надо умеючи — держать дрель строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости и плавно регулировать обороты.

Оба приспособления продаются в хозяйственных магазинах и обычно применяются в строительстве — в частности, для обработки кафеля при установке электрических розеток. В крайнем случае можно начерно проделать отверстие сверловкой по контуру или электролобзиком, а затем довести его до ума полукруглым напильником, но такой способ дольше. После окончательной обработки краев шкуркой прибор должен входить в панель с небольшим трением, но если вы немного промахнулись «в плюс», ничего страшного — закраины корпуса прибора прикроют все ваши огрехи.

Девяносто процентов работы сделано! Подсоединить несколько проводов, ориентируясь на указанные в инструкции цвета, особенно при наличии штепсельных разъемов — дело минутное. Единственная сложность, которая при этом может возникнуть — эстетичная укладка соединительного жгута по соседству с машинкой газа-реверса. Не исключено, что при этом понадобится сверление одного-двух дополнительных отверстий, а также установка зажимов-держателей для проводов. Перед тем, как закрепить прибор прижимной планкой с обратной стороны, не забудьте выставить селектор числа импульсов в необходимое положение. (Если инструкции по какой-либо причине нет, подобрать положение селектора можно опытным путем, последовательно переставляя его в различные положения и контролируя показания прибора на холостом ходу. Если он показывает 500-1300 об/мин, то скорее всего подбор верен. Хотя имейте в виду: чем больше число полюсов генератора, тем выше шанс промахнуться — скажем, если при 10-полюсном ошибочно выставить 12-полюсный режим «6Р», то погрешность, которая на холостых оборотах составит всего лишь 100 об/мин, вырастет на полном газу до весьма существенных 1000 об/мин).

Готово — можно вновь подсоединять аккумулятор и включать зажигание. Имейте в виду, что только после этого стрелка прибора встанет на «ноль» — расположение ее в первой четверти шкалы при отсутствии питания не является неисправностью. Гнездо с надписью «калибровка», имеющееся на некоторых тахометрах, не трогайте ни под каким видом — прибор уже отрегулирован на заводе.

«По умолчанию» загорится и подсветка циферблата, хотя советуем не пожалеть времени и снабдить цепь питания лампочки отдельным тумблером, позволяющим выключать ее вместе с прочими приборами — бывают ситуации, когда их свет только мешает.

Практически все тахометры различных фирм имеют одинаковый диаметр корпуса — 86мм.

Устанавливаем тахометр

Устанавливаем тахометр

Перед тем, как размечать контуры отверстия, подберите оптимальное положение прибора на панели с точки зрения эстетики и эргономики.

Устанавливаем тахометр

Cверлим отверстие под ось фрезы по центру окружности.

Устанавливаем тахометр

Устанавливаем тахометр

Корончатая фреза удобнее в использовании, но она дороже и не столь универсальна, как раздвижная. В крайнем случае можно использовать электролобзик или засверловку по контуру с последующей обработкой напильником.

Устанавливаем тахометр

Устанавливаем тахометр

Подсоединяем провода к тахометру.

Устанавливаем тахометр

Фиксируем прибор изнутри накладной планкой. Если толщина панели более 13 мм, концы крепёжной планки придётся подрезать напильником или ножовкой.

Устанавливаем тахометр

Соединяем разъёмы жгута и машинки.

Устанавливаем тахометр

Тахометр установлен.

Автор выражает признательность судостроительной компании «Курс» (Санкт-Петербург) за содействие в подготовке материала

Источник: «Катера и Яхты» №195 (2005 год)

Электрическая схема подключения тахометра к подвесному лодочному мотору

Устанавливаем тахометр

Количество катушек магнето для раличных моторов

Устанавливаем тахометр

motorka.org

[FONT=&quot]Приветствуем всех форумчан славного ресурса [/FONT][FONT=&quot]rusfishing[/FONT][FONT=&quot]. Я являюсь предстставителем компании , производящей и реализующей тахометры марок ТС-012 и ТС-011 посредством интернет-магазиа http://tahometr.ucoz.ru/ ( в настоящее время мы доступны и на домене 1-го уровня http://mytahometr.ru/). [/FONT]
[FONT=&quot]С благодарностью ко всем нашим покупателям хотелось бы ответить на ряд типичных вопросов и прояснить некоторые моменты по эксплуатации приборов.[/FONT]
[FONT=&quot]1.Приборы по аналогии с наручными электронными часами не отключаются. Отсутствие каких либо показаний на дисплее свидетельствует о неисправности прибора.[/FONT]
[FONT=&quot]2.Нестабильность показаний прибора на постоянных оборотах вызвана неисправностями в системе зажигания мотора (нестабильность параметров электронных блоков, пробои в высоковольтных катушках, проводах, свечных наконечниках и т.п.) Прибор просто считает число импульсов искрообразования за единицу времени и переводит эту величину в «обор/мин.». При наличии пропусков зажигания он соответственно на это реагирует. Таким образом наши приборы могут служить еще и индикаторами исправности элементов системы зажигания Ваших моторв.[/FONT]
[FONT=&quot]Протестировать приборы Вы всегда можете на своем автомобиле где системы зажигания обладают более стабильными параметрами и надежностью.[/FONT]
[FONT=&quot]3. Делать поспешные выводы о корректности показаний приборов подключив их «на коленке», держа его в руках и не уложив сигнальный провод НЕДОПУСТИМО. Принцип снятия информации со свечного провода производится индуктивным способом и держа прибор в руках Вы создаете помеху его работе за счет емкости Вашего тела. Выполните наши рекомендации по установке и проблема решится сама собой. Фиксировать сигнальный провод на свечном лучше всего изоляционной лентой или скотчем.[/FONT]
[FONT=&quot]4.Касаемо определения типа приборов серии ТС-012 и режимов работы прибора ТС-011. Обращаем внимание на то, что в лодочных моторах применяются одно и двухканальная системы зажигания. [/FONT]
[FONT=&quot]Одноканальная система зажигания – установлена одна двухискровая катушка зажигания с двумя высоковольтными выводами образует две искры за один оборот (одна «рабочая» на такте сжатия, вторая «холостая» на такте выхлопа) приборы ТС-012(3) и ТС-011 режим (3). [/FONT]
[FONT=&quot]Двухканальная система зажигания – установлены две катушки зажигания по одной на каждый цилиндр образуют одну искру за один оборот. Приборы ТС-012(2) и ТС-011 в режиме(2).[/FONT]
[FONT=&quot]Четырехтактные лодочные моторы малой мощности всех производителей не имеют классической 4-х тактной системы зажигания. На практике применяется схема: один оборот – одна искра. Приборы ТС-012(2) и ТС-011 в режиме (2).[/FONT]
[FONT=&quot]5. Вывод: для получения корректных показаний необходимо правильно определиться с типом системы зажигания Вашего мотора и оградить его от помех.[/FONT]
[FONT=&quot]6.Мы всегда ответим на все Ваши вопросы, возникающие при выборе приборов и в ходе их эксплуатации. Несем гарантийные обязательства за свою продукцию в полном объеме.[/FONT]

www.rusfishing.ru

Простейший тахометр

Проверяя систему зажигания своего «Вихря-М» с магдино МВ-1, я замерил авометром Ц-20 действующее значение ЭДС на генераторной катушке зажигания. Оказалось, что по достижении 7,5 В при 1000 об/мин ЭДС линейно увеличивается до частоты вращения, равной 5000—5500 об/мин, примерно на 1,2 В на каждые 500 об/мин. Учитывая эту зависимость для определения частоты вращения коленвала, можно использовать любой авометр или сделать несложный специальный прибор, состоящий из небольшого числа деталей.
Такой тахометр я использую уже две навигации, он оказался очень надежным и достаточно точным. Подключается прибор непосредственно к кнопке «стоп» на пульте управления, питания не требует.

Для прибора лучше всего использовать миллиамперметр на 1 мА (М-260М, М-24 и т. п.), обязательно — имеющий рамку, укрепленную в кернах. Основное отличие тахометра от обычного вольтметра — смещение начала шкалы с тем, чтобы «растянуть» показания прибора от 1000 до 5000 об/мин на всю шкалу.

Особого налаживания прибор не требует. При наладке используется авометр, который подключается параллельно тахометру. Двигатель запускается и число его оборотов доводится до 1000 об/мин по показаниям авометра (7,5 В). Резистором R3 стрелка тахометра подводится к отметке 0,2 мА. Обороты увеличиваются до 2500 об/мин, и поворотом движка резистора R2 стрелка тахометра устанавливается в крайнее правое положение (1,0 мА). Затем вновь устанавливается 1000 об/мин, и резистором R3 стрелка тахометра подводится к отметке 0,2 мА, Получена начальная точка отсчета — 1000 об/мин.

Увеличив обороты, например, до 4000 об/мин (по показаниям авометра), резистором R2 стрелку подводим к отметке 0,8 мА. На этом градуировка кончается. Учитывая линейную зависимость ЭДС от частоты вращения в диапазоне от 1000 до 5000 об/мин, по двум найденным точкам на индикаторе тахометра можно проставить промежуточные значения числа оборотов.

При замерах авометром необходимо соблюдать осторожность — амплитудное значение ЭДС на генераторной катушке зажигания доходит до 400 В.

Мне не удалось снять графики зависимости ЭДС от числа оборотов для других моторов, имеющих аналогичные МВ-1 магнето, — «Нептуна-23» и «Привета-22», Думаю, что эти зависимости мало отличаются от полученной для «Вихря-М», поэтому такой же простой тахометр можно использовать и на этих моторах.

Электронный тахометр

Описываемый электронный тахометр универсален — может использоваться с двигателями различного типа и различными системами зажигания. Прибор имеет собственную погрешность менее 1% при изменении напряжения питания от 8 до 20 В и окружающей температуры в пределах от минус 15° до плюс 60°С; не шунтирует систему зажигания; имеет высокую помехозащищенность.

Электронный тахометр состоит из двух основных частей — селектора импульсов и частотомера.

Я опробовал несколько конструкций промышленных и любительских тахометров с различными вариантами селектора импульсов. В результате как наиболее помехозащищенная была выбрана схема, использованная в серийном приборе ДЛМ-1.

Самым ответственным элементом тахометра является частотомер.Я использовал схему тиристорного частотомера, приведенную в журнале «Радио» № 2 за 1974 г., отличие только в том, что для уменьшения погрешности от изменения окружающей температуры заряд дозирующего конденсатора С6 осуществляется не через диод, а через внутреннее сопротивление измерительного прибора и шунтирующий резистор R11. Это незначительное, на первый взгляд, отличие позволило стабилизировать энергию заряда конденсатора С6 и уменьшить погрешность частотомера примерно в 8 раз; теперь максимальная погрешность тахометра в основном определяется классом используемого измерительного прибора.

Тахометр работает следующим образом. Пачка затухающих колебаний с первичной обмотки генераторной катушки зажигания поступает на дифференцирующую цепь C1 (С2), R1 тахометра. Через ограничительный диод Д1 отрицательный импульс поступает на делитель напряжения R2, R3 и интегрирующую цепь R4, С4. С делителя напряжения импульс поступает на вторую дифференцирующую цепь С3, R5 и далее на ограничительный диод Д2. С интегрирующей цепочки R4, С4 через делитель напряжения R6, R7 на анод диода Д2 поступает отрицательный запирающий импульс. Оба импульса (с С3, R5 и с R6, R7) поступают на диод Д2 одновременно, но амплитуда импульса, поступающего с С3, R5, несколько больше амплитуды запирающего импульса. Запирающее действие импульса прекращается только с разрядом конденсатора С4 к приходу колебаний на вход тахометра. Таким образом из пачки затухающих колебаний на дифференцирующую цепь С5, R8 поступает только один отрицательный импульс. Этот импульс подводится к базе нормально закрытого транзистора Т1 и открывает его.

Коллекторный ток транзистора Т1 создает на резисторе R9 падение напряжения, которое прикладывается к управляющему электроду тринистора Д-3 и открывает его.

Конденсатор С6, заряженный через резистор R10 и измерительный прибор ИП1, в момент открытия тринистора Д3 разряжается через открытый переход тринистора и прямой переход диода Д5. Сопротивление резистора R10 достаточно велико для того, чтобы тринистор в конце разряда конденсатора С6 закрылся и начался новый цикл заряда конденсатора С6 от источника питания через стабилизатор: Д4, R12 и С7.

Протекающий при заряде через рамку измерительного прибора ИП1 ток отклоняет стрелку пропорционально частоте входных импульсов.

Питание тахометра осуществляется от набора сухих батарей, от аккумулятора или от генератора магдино через мостиковый выпрямитель на четырех диодах типа Д226 или Д220 и гасящий резистор МЛТ-1 сопротивлением 100 Ом.

При изготовлении тахометра могут быть использованы следующие детали: резисторы R1-R10 — типа МЛТ0,125; R12 — МЛТ0,5; R11 — проволочный типа СП5-16ТА-0,5 или другой проволочный с подходящими габаритами; конденсаторы C1, С2 — типа МБМ, К40У-9, КМ4 на рабочее напряжение не менее 400 В; С3 — любого типа на напряжение не менее 160 В; С4, С5 — любого типа на рабочее напряжение 50 В; С7 — любой электролитический на напряжение 25 В. Особые требования должны быть предъявлены к конденсатору С6, поскольку от его стабильности зависят погрешность и воспроизводимость показаний тахометра. Рекомендуется использовать бумажные конденсаторы МБМ, К40У-9, К42У-2 на напряжения не более 160—200 В. Диоды Д1 типа Д226 можно заменить на Д7, Д2 типа Д220 с любым индексом, Д5 типа Д311А или любой германиевый маломощный импульсный диод с малым прямым сопротивлением. Тринистор КУ101А можно заменить на КУЮ1 с любым индексом, транзистор КТ203Г — на П104, П106, МП114—МП116.

В качестве стрелочного измерительного прибора можно применить любой микроамперметр с чувствительностью не хуже 200 мкА. Прибор надо выбирать по классу точности 1,0; 1,5, если необходима высокая точность измерений, и 2,5; 4,0, — если необходима только индикация изменения числа оборотов.

Конструктивно все элементы тахометра размещены на печатной плате толщиной 2 мм и размером 60X140 мм. Плата и измерительный прибор размещаются в коробке, укрепленной на передней панели или приборном щитке лодки.

После настройки и калибровки прибора плату с элементами необходимо покрыть влагостойким лаком УР-231 или 4с, 4т.

Настройку тахометра лучше всего производить с помощью генератора импульсов Г5-54 (Г5-15) и частотомера ЧЗ-24 или любого другого ему аналогичного. Производить настройку тахометра только по одному генератору не следует, поскольку он имеет грубую шкалу.

Отрицательные импульсы длительностью 3—5 мкс с частотой 100 Гц, амплитудой 25—30 В с генератора подаются на один из входов тахометра. Стрелка прибора резистором R11 устанавливается в середине шкалы. Если стрелку не удается установить в середине шкалы, необходимо проверить чувствительность измерительного прибора или увеличить сопротивление потенциометра R11. После этого на генераторе устанавливается частота, соответствующая максимальным оборотам двигателя, и резистором R11 стрелка прибора устанавливается на последнее деление шкалы.

Необходимая частота генератора по частоте вращения коленчатого вала может быть определена по формуле

где F — частота, Гц;
n — частота вращения коленчатого вала, об/мин;
k — количество искрообразований за один оборот коленчатого вала.

Учитывая абсолютную линейность шкалы, получив максимальное отклонение стрелки, градуируем всю шкалу.

При отсутствии необходимых приборов настройку и калибровку тахометра можно выполнить более простым способом, но при этом возрастает и погрешность его показаний. Для этого используется любое неполяризованное реле постоянного тока, контакты которого могут пропустить ток силой 1—1,5А. Обмотка реле «Р» подключается к сети через любой понижающий трансформатор, имеющий напряжение 30—35 В (рис. а). Контакты реле «Р» имитируют работу прерывателя магнето в схеме зажигания. При градиуровке рабочий зазор запальной свечи уменьшается до 0,2—0,3 мм. В качестве батареи «Б» можно использовать аккумулятор или 2—3 батареи 3336Л, включенных параллельно.

Можно проградуировать тахометр, используя реле с контактами, рассчитанными на ток 30—100 мА (рис. б) и набором сухих батарей на напряжение 15—25 В. Частота переменного тока в сети равна 50 Гц, поэтому контакты реле будут размыкаться 50 раз в секунду, что будет соответствовать 1500 об/мин для двухцилиндрового двухтактного двигателя. Учитывая линейность шкалы, по одной полученной точке градуируем всю шкалу.

При подключении тахометра к мотору выводы 1 и 2 соединяются с первичными обмотками высоковольтных трансформаторов или с проводами, выведенными на кнопку «стоп», а вывод 3 — с корпусом двигателя.

При подключении тахометра к аккумулятору, соединенному с массой двигателя, необходимо следить, чтобы с массой был соединен минус аккумулятора; в противном случае тахометр из-за короткого замыкания через его цепи выйдет из строя.

Несколько экземпляров тахометров прошли ходовые испытания в 1976 и 1977 гг. на моторах «Нептун», «Нептун-23», «Вихрь», «Вихрь-М» и «Москвич-412». В конце каждого сезона они проверялись на воспроизводимость показаний, и отклонений более 0,5% не обнаружилось.

Тринисторный тахометр

При разработке предлагаемого тахометра была поставлена задача — получить достаточно простую, надежную в работе и обладающую хорошей линейностью схему.

За основу конструкции были приняты две схемы, опубликованные в журнале «Радио» (см. № 5 за 1967 г.— «Простой тахометр» и N2 2 за 1974 г.— «Тиристорный частотомер»). Обе эти схемы были мной собраны и испытаны на моторе. Первая — не обладала необходимой линейностью шкалы в диапазоне необходимых частот вращения коленчатого вала. Вторая — имела хорошую линейность, но использовать ее в качестве тахометра, работающего от импульсов магнето, было нельзя из-за низкого входного сопротивления управляющей цепи тринистора.

Предлагаемая схема соединяет в себе положительные качества обеих этих схем — высокое входное сопротивление первой и линейность шкалы второй.

При размыкании контактов прерывателей на первичных обмотках катушек зажигания возникают импульсы напряжения, затухающие во времени. Для работы тахометра используются положительные полу-периоды напряжения, которые поступают через диоды Д1 и Д2 и заряжают конденсатор С1 до амплитудного значения импульсного напряжения. Постоянная времени разряда цепи R1—С1 выбрана так, чтобы конденсатор С1 не успевал заметно разрядиться за время одного полного колебания напряжения в импульсе, но был бы полностью разряжен к приходу следующего импульса.

Резистор R2 и стабилитрон Д3 ограничивают импульс напряжения по амплитуде, конденсатор С2 и резистор R3 дифференцируют его. Задний отрицательный фронт продифференцированного импульса формируется диодом Д4. Сформированный таким образом запускающий импульс поступает на вход эмиттерного повторителя Т1, нагрузкой которого является управляющий электрод тринистора Д5.

До прихода запускающего импульса дозирующий конденсатор С3 заряжается через резистор R5 и диод Д6 от источника питания, напряжение которого стабилизировано резистором R6 и стабилитроном Д7.

С приходом запускающего импульса на управляющий электрод открывается, конденсатор С3 разряжается через открытый тиристор и измерительный прибор ИП1. Импульсы, отклоняющие стрелку прибора ИП1, постоянны по амплитуде и по длительности, поэтому величина отклонения стрелки прибора ИП1 будет зависеть только от частоты сигналов, поступающих на вход тахометра, т. е. от частоты вращения коленчатого вала.

Резистор R4 предназначен для градуировки измерительного прибора ИП1.

В схеме используются: микроамперметр типа М-494 на 50 мкА, резисторы и конденсаторы (любого типа). Диоды и измерительный прибор могут быть заменены аналогичными, близкими по параметрам.

Схема тахометра собрана на печатной плате размером 60X100 мм.

После сборки схема почти не потребовала регулировки, за исключением подбора сопротивления резистора R4 при градуировке шкалы. Градуировку прибора ИП1 лучше всего производить при помощи звукового генератора. Для двухцилиндрового двухтактного двигателя частота 33,3 Гц соответствует 1000 об/мин; 50,0 Гц — 1500 об/мин и 167,0 Гц — 5000 об/мин.

www.barque.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.