Зарядное устройство для аккумулятора эхолота

Рыбная ловля известна людям с древнейших времен. И всегда перед рыбаками вставал один и тот же вопрос: «Как обнаружить рыбу?». В наше время эту задачу успешно помогает решить электронный эхолот. Первоначально эхолот разрабатывался для морских и речных судов. С его помощью можно было отслеживать глубины и определять местонахождение различных подводных препятствий. Эхолот помогал обходить мелководные участки и подводные рифы.

Аккумулятор для эхолота

Дальнейшее развитие этих приборов привело к созданию специальных рыболовных эхолотов, которые показывали глубину, рельеф дна и наличие рыбы на исследуемом участке. В настоящее время эхолоты могут дополнительно измерять и показывать на мониторе температуру воды, атмосферное давление и другие параметры, влияющие на поведение рыбы.

Таким образом, современный эхолот значительно облегчает человеку процесс подготовительной рутинной работы, позволяя ему наслаждаться непосредственно рыбалкой.

Зачем нужен аккумулятор для эхолота


Как и любому электронному устройству, эхолоту требуется источник электропитания. Если у владельца моторной лодки имеется возможность подключить эхолот к бортовой электросети, то дополнительный источник питания не потребуется. В противном случае, а также в условиях зимней рыбалки необходимо позаботиться о его наличии. Как правило, таким источником питания служат аккумуляторы, специально разработанные для эхолотов.

Аккумулятор для эхолота 12 вольт

Современные рыболовные эхолоты работают от сети постоянного тока напряжением 12 В. На отечественном рынке аккумуляторов присутствует огромное количество таких изделий, производимых различными изготовителями.

Обычно эхолот работает в циклическом режиме, предусматривающем использование аккумулятора до полного его разряда. Поэтому для работы с эхолотами используют аккумуляторы, которые хорошо переносят глубокий разряд. К ним относятся необслуживаемые аккумуляторы, изготавливаемые по AGM технологии.

В связи с тем, что эти аккумуляторы выполнены в герметизированном корпусе, их можно эксплуатировать в любом положении, не опасаясь вытекания электролита.


Как выбрать

Для бесперебойной работы эхолота используют аккумуляторы с рабочим напряжением 12 В и емкостью от 1 до 15 Ач.

Как ни странно это звучит, но основными параметрами, влияющим на выбор необслуживаемого аккумулятора, являются его габаритные размеры. Ведь посадочное место под аккумулятор определяется конструкцией эхолота или плавающего средства, и выбранный аккумулятор должен без проблем там разместиться.

Также необходимо обратить внимание на его работоспособность в диапазоне температур от -10 до +40 градусов Цельсия и на:

  • возможность работы в любом положении;
  • герметичность;
  • небольшой вес;

В качестве источника питания эхолота можно использовать и соединенные последовательно батарейки напряжением 1,5 В х 8 = 12 В. Однако этот вариант менее экономичен, так как во время рыбалки необходимо иметь под рукой несколько запасных комплектов батареек. Кроме того, требуется изготовить своими руками специальный водонепроницаемый контейнер для их размещения.

Подключение

Как правило, в комплект поставки эхолота входит специальный электрический кабель. Он бывает различной длины (от 1 до 5 метров) и оснащен специальным разъемом для подключения к эхолоту источника питания.


Со стороны, противоположной разъему, находятся оголенные концы проводов, которые предназначены для подключения эхолота к аккумулятору или бортовой электрической сети плавающего средства. С целью обеспечения надежного контакта с источником питания, рекомендуется предварительно оснастить оголенные концы кабеля подходящими по размеру клеммами.

Затем, подключив разъем кабеля к эхолоту, нужно соединить провода с клеммами аккумулятора (красный провод к красной клемме, черный — к черной). После этого можно включить эхолот и приступить к его настройке и эксплуатации.

Аккумулятор для эхолота 12 вольт — обзор моделей с ценами

Выбирая аккумулятор для эхолота, необходимо обращать внимание на его качество и надежность. Ведь соблазнившись низкой ценой, можно приобрести аккумулятор неизвестного производителя, и не исключена возможность, что он в самый ответственный момент подведет потенциального потребителя.

Поэтому, не обращая внимания на продукцию сомнительного качества, рассмотрим технические характеристики популярных моделей 12 вольтовых AGM аккумуляторов различной емкости, пользующихся спросом у любителей рыбной ловли.

FIAMM FG 20451 (Италия) стоимостью от 1072 до 1131 р.

  • емкость, Ач — 4,5;
  • ток разряда, А, max — 45
  • габаритные размеры, мм — 90х70х102;
  • вес, кг — 1,58;
  • срок службы, лет, не менее — 5;
  • тип клеммы — зажим FASTON (4,8 мм).

FIAMM FG 20451 (Италия)

Delta DTM 1209 (Китай), цена которого составляет 1202-1273 р.

  • емкость, Ач — 8,5;
  • ток разряда, А, max — 100;
  • габаритные размеры, мм — 151х65х100;
  • вес, кг — 2,65;
  • срок службы, лет, не менее — 5.

Delta DTM 1209

BB Battery HR 15-12 (Китай), цена — 1189-1347 р.

  • емкость, Ач — 15;
  • ток разряда, А, max — 180;
  • габаритные размеры, мм — 151х98х98;
  • вес, кг — 4.2;
  • срок службы, лет, не менее -5;
  • тип вывода — полосовой Т2/Т1.

BB Battery HR 15-12

Зарядное устройство


Зарядное устройство для аккумулятора эхолота
При использовании зарядных устройств срок службы AGM аккумуляторов составляет от 3 до 5 лет. Желательно также хранить аккумулятор в постоянно заряженном состоянии.

Аккумулятор для эхолота, изготовленный по AGM технологии, требует специального зарядного устройства, работающего в автоматическом режиме.

Конечно, можно использовать для зарядки аккумуляторов и обычную автомобильную зарядку, однако ее применение может привести к выходу AGM аккумулятора из строя в связи с нарушением алгоритма зарядки.

Дело в том, что для их зарядки необходим зарядный ток, который составляет 10% от емкости аккумулятора.

Зарядное устройство, предназначенное для использования совместно с AGM аккумуляторами, не только обеспечивает поддержку заданного алгоритма зарядки, но и самостоятельно прекращает этот процесс по достижении необходимой емкости, переходя в режим компенсации тока саморазряда аккумулятора.

Кроме того зарядное устройство защищает аккумулятор от:

  • короткого замыкания;
  • перегрузки;
  • переполюсовки.

Использование аккумулятора для эхолота 12 вольт в зимний период

Существуют модели эхолотов, которые в состоянии просматривать толщу воды сквозь лед. Эти эхолоты применяются рыбаками во время подледного лова рыбы. Их использование накладывает определенные требования и на аккумуляторы, используемые в зимний период. Обязательным условием является хранение аккумулятора в постоянно заряженном состоянии.

Кроме того, подбирая аккумулятор для использования в зимний период, необходимо помнить, что AGM аккумуляторы обеспечивают работоспособность при температуре окружающей среды до -20 градусов Цельсия, теряя при этом до 30% своей емкости.

myownship.ru

http://demio121.narod.ru/akb/accum.html

Статья "необслуживаемые аккумуляторы — зарядка"

Сообщение Юра 80 » 02 июн 2011, 16:51
Наткнулся случайно — с интересом прочитал. Думаю, всем будет интересно.

1. Надо или не надо заряжать батарею?

Существует принцип: исправная система электрооборудования (в первую очередь – генератор и его реле-регулятор) всегда могут поддерживать исправную АКБ в заряженном состоянии.


ли вы регулярно платите грамотному автоэлектрику деньги за проверку работы генератора, и в случае странных (тем более — периодических) разрядках АКБ обращаетесь к нему же – то да, можно жить и по этому принципу. С деньгами у Вас все, видимо, кучеряво: и специалист за всем этим хозяйством присмотрит и сам решит заряжать Вашу АКБ или выбрасывать. Проверять кое-кто советует раз в месяц…
Но если Вы сейчас читаете эти строки, то, видимо, у Вас есть причины стараться продлить жизнь своему аккумулятору наполовину (а то и вдвое). И, видимо, пришло время осознать, что при ползании в утренних и вечерне-ночных зимних пробках, когда обогрев стекол и зеркал включены, без габаритов нельзя, без фар – темно и страшно, без музыки – скучно, а без вентилятора печки – холодно, вот тогда АКБ имеет основания разряжаться быстрее, чем заряжаться. И тогда не грех АКБ подзарядить. И что даже не первой свежести АКБ уверенно запустит Ваш двигатель утром в мороз -27 градусов, если ее накануне вечером ее взять домой и лучше не просто так — погреться, а для подзарядки.
Необслуживаемая батарея ничем не отличается в этом смысле от всех прочих – ее заряжать можно и, в зависимости от ситуации, это бывает просто необходимо.

2. Как определить, что батарея нуждается в зарядке?

Если накануне все было нормально, а поутру машина приветствует Вас слабым блеском непогашенных накануне фар/габаритов и АКБ не может провернуть стартер, то все понятно.


до заряжать. А если это у Вас ипохондрия такая: «вроде крутит, а внутри – кто ж ее знает…», то придется Вас огорчить. Это только довольно специальными приборами и методами. Причем только в процессе зарядки. Поведение АКБ при проверке ее нагрузочной вилкой (или включением потребителей) может быть различным в зависимости от истории ее разрядов/зарядов (про историю будет несколько слов далее).
Но можно сказать с достаточной степенью уверенности одно: НЕТ необходимости в ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ зарядке или ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ подзарядке свежих и здоровых необслуживаемых АКБ, работающих в исправных бортсетях.

3. Чем заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?

Зарядным устройством. В процессе зарядки Вам надо будет либо контролировать напряжение на клеммах батареи (обязательно!) и ток зарядки (желательно), либо иметь зарядное устройство, которое эти параметры контролирует автоматически. Если Вы это будете делать сами, бабушкиным тестером, то хотя бы убедитесь, что доставшееся Вам от дедушки зарядное устройство имеет, кроме выпрямителя, еще и фильтр с конденсаторами общей емкостью хотя бы 4000 микрофарад (не вредно и побольше; но дедушки – они такие! Они все поголовно любили зарядные устройства из трансформатора, переключателя выходного напряжения и выпрямителя. Самые продвинутые дедушки добавляли еще амперметр, а вот про фильтр обычно и не слыхивали. Или слыхивали, но конденсаторов для него не имехивали). Если это зарядное устройство способно ограничивать ток заряда – то совсем хорошо. Как правило, можете купить самое простое зарядное устройство и его доработать, если с паяльником хоть сколько-нибудь дружны. Тогда покупайте такое, где есть вольтметр и амперметр. Если же Ваше зарядное устройство умеет еще и поддерживать заданное напряжение зарядки (т.е. обеспечивает заряд стабильным напряжением) – это просто замечательно!


4. Как НЕЛЬЗЯ заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?

НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт. Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно этим пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки.
Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного – на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя, а если и можно — то часто только в крайние банки, через вентиляционные отверстия по бокам корпуса, да и то если они там есть. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!), что тоже нехорошо.


ло того, пузырек газа может образоваться не только на поверхности пластины, но и в какой-нибудь микротрещине. И ведь он, гад, там весьма успешно образуется! Увеличивая свой объем, он может выбить активную массу из пластины (оторвать кусочек), и емкость АКБ снизится. Чуть-чуть, совсем незаметно. Но будет и второй такой пузырек, и третий…
Есть еще одна опасность – если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки (что это такое – немного дальше) НЕЛЬЗЯ. Между пластинами – вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
Не смейтесь, но еще НЕЛЬЗЯ путать полярность подключения батареи к зарядному устройству.
И еще (хотя это и не про АКБ) – нельзя подключать амперметр в цепь со слишком большим для него током (допустим, установлен предел измерения 1А, а в цепи – целых 7А). Амперметры от этого мрут моментально. Между тем, «совсем уж продвинутому» автолюбителю придется иногда контролировать токи от 10 mA до 15А.

5. Как готовить батарею к зарядке?

Да она в электрическом смысле готова. А в человеческом – сполосните ее теплой водичкой — с чистой батареей и работать приятно. Специально подогревать батарею не надо. Сама, не торопясь, согреется. Если она горячая (Вы вынули ее из моторного отсека в жаркий день) – дайте ей остыть. Считается, что не температура батареи в процессе заряда не должна подниматься выше 45 градусов.

6. Как заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?
Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было – подключайте ее к зарядному устройству (клемму «+» от зарядного устройства – к «+» АКБ, а «-» — соответственно соединить с «-» АКБ). Не поленитесь, проверьте еще раз полярность подключения. Если на устройстве есть регулятор напряжения – установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить (повредить) батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
Поскольку речь зашла о безопасности: Совсем безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в АмперЧасах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Таким током Вы ее не угробите. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше; она может взять САМА и 50А (кстати, несмотря на то, что она это сделает сама — это не полезно, но с этим часто приходится мириться) – но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А – это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… НИЗЗЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Но здесь я повторяю — для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
А вот теперь плавно вернемся к случаю глубокого разряда: заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В..13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер*часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше – еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти – это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо – когда он после этого подъема даже начнет снижаться – тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
Есть еще специальные случаи заряда – когда батарею надо срочно и любой ценой зарядить вот сейчас, пусть на один пуск, а дальше – будь что будет. Но на это есть всего 20 минут. Но надо. Очень. Тогда АКБ можно заставить принять ток и не в 1/5, а ещё больше — и 15, и 20 ампер. Возьмёт, примет… Но обычным зарядным устройством этого не сделать. А если у Вас есть необычное зарядное устройство, то Вы, скорее всего, и сами знаете как это сделать. И опус этот Вам для такого действа не нужен. На всякий случай — никогда не производите такие издевательства без присмотра над процессом и на АКБ, подключенной к бортовой сети — напряжение на клеммах при этом поначалу будет вменяемое, а под конец, при использовании источников питания без стабилизации выхода по напряжению, может очень даже хорошо "скакнуть" и пожечь всё и вся.

7. Немного физики и лирики (в заключение).

Физика жизни АКБ такова, что в ней большую роль играют характеры процессов заряда и разряда. Например, выкачать из АКБ 20 Ач можно по разному:
А) вынимать 2 А в течение 10 часов;
Б) вынимать 200 А за 6 минут (ну, несколько утрирую – она помрет от такого тока за 6 минут… ). В случае А заряд будет вынут из всей толщи пластины, в случае Б – с ее поверхности. И восстанавливать заряд этой АКБ впоследствии можно по-разному:
В) дать ей возможность выкушивать 50А за 24 минуты;
Г) кормить ее 1А в течение 20 часов. В случае В заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин (поэтому задача может вполне быть названа не решаемой); в случае Г – восстановит заряд по всей толщине пластины. Ну, применяю я термин «заряд» несколько образно – это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины. Главное – обратите внимание: А+В не равно Б+Г, а Б+В – это уже нечто совершенно третье.
Еще: при рассуждениях о строении необслуживаемых АКБ можно считать, что она имеет в себе небольшой хитрый «виртуальный» аккумулятор. Или конденсатор. Или "клапан-затычку". Допустим, с зарядника идет 14,4В, батарея заряжена, а Вы даете на нее 15,5В. Этот «виртуал» заберет «лишнее» напряжение на себя. В течение короткого времени он «съест» некоторое «лишнее» количество электричества, и, по мере зарядки, блокирует протекание тока через АКБ. Ток не пойдёт, электролиза воды не будет. Снимите «лишнее» напряжение и вернетесь к 14,4В – «виртуал» какое-то время будет отдавать ток в АКБ (ток от зарядного устройства будет очень малым, гораздо меньше тока саморазряда АКБ), а потом ток от зарядного устройства вернется к величине тока саморазряда. Вот этот «клапан-виртуал» есть У ВСЕХ необслуживаемых АКБ.
В части лирики я скажу про то, как лучше обращаться с АКБ. АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда – она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы "сожрать" этот выброс, сначала своей обычной, штатной "мощью", а если её не хватит — то тем самым своим «виртуалом»). Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.
Производители всячески стараются завлечь покупателя. Кто-то говорит про добавки в свои необслуживаемые батареи серебра, кто-то магния, кто-то кальция, кто-то – чего-то еще, кто-то всё это вместе и сразу. Это, как правило, всё в итоге добавки, обеспечивающие существование и работу «виртуального аккумулятора». Повторяю – он есть У ВСЕХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ. Только у кого-то он способен сопротивляться только до 15,5В, у кого-то – до 16, у кого-то он способен «съесть» больше «лишнего заряда», у кого-то «меньше». Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны – то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду).
Вывод: заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор. Старайтесь быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными.

GMA и EagleB3.

www.izhfish.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector