Ветерок 8 инструкция

Ко мне обратились двое знакомых, только что купивших новенький 8-сильный «Ветерок».

— Помоги, не работает!

Я оставил мотор у себя и предложил им приехать через недельку. «Ветерок» был в полном порядке, но… имел один небольшой изъян, на который, как мне кажется, совершенно напрасно не хотят обращать внимания ни те, кто выпускает мотор, ни те, кто его покупает. Через неделю повесили мы «Ветерок» на лодку и я предложил одному из моих приятелей попробовать его запустить. После двух-трех рывков мотор заработал.

— Включайте сцепление, — говорю я.

Что происходит дальше?

Приятель прежде всего крутит до отказа ручку газа, и когда мотор взвывает на предельных оборотах, пытается включить сцепление.

— Нет, так не годится. Включать сцепление нужно на малых оборотах.

— Так ведь заглохнет!

Мы все же переводим ручку газа на малые обороты, включаем сцепление, и лодка трогается с места. Удивлению приятеля нет предела.


А теперь о том самом небольшом изъяне. Снимите с мотора крышку. Видите: из-под маховика выступает планка 1. Она прикреплена к корпусу магнето и поворачивается вместе с ним. Когда мы вращаем ручку газа, планка своим фигурным профилем скользит по ролику рычага 2 привода дроссельной заслонки карбюратора 3 и открывает ее. Таким образом, с открытием дроссельной заслонки увеличивается угол опережения зажигания. Как будто все в порядке, но прежде чем сделать окончательный вывод, заведем мотор.

Ставим ручку газа в положение «заводка». Проверяем, есть ли бензин в поплавковой камере (если нет, подкачиваем его «грушей»). Теплый мотор должен завестись быстро. Добившись устойчивых оборотов, включаем на малом газу сцепление. Мотор глохнет — для вращения гребного винта не хватает мощности.

Повторяем все вновь, но, чтобы мотор не заглох, прибавим обороты ручкой газа. При этом отметим, что положение дроссельной заслонки не изменилось, так как ролик ее рычага еще не коснулся планки 1. Значит, количество смеси, попадающей в камеру сгорания, не изменилось (оно по-прежнему лимитировано пропускной способностью системы холостого хода), а следовательно, и мощность осталась прежней. В этом нетрудно убедиться — стоит включить сцепление, и мотор опять заглохнет.

Как правило, убедившись в тщетности попыток включить сцепление на малом газу, хозяин мотора «врубает полный». При этом одновременно поворачивается корпус магнето и увеличивается угол опережения зажигания.


Теперь планка 1 отодвигает рычаг дросселя, и в картер устремляется большое количество горючей смеси, подаваемой через главную систему. Мощность двигателя возрастает, но еще быстрее растут обороты. Если в этот момент включить сцепление, в лучшем случае лодку рванет с места, а возможно, у винта срежет шпонку.

Как этого избежать?

Давайте согнем рычаг 2, чтобы в положении «Малый ход» он уже касался планки 1. Рычаг 2 нужно сгибать от оси дроссельной заслонки для увеличения плеча, на котором закреплен ролик. Ролик нужно при этом установить, как и раньше, перпендикулярно планке 1, иначе он будет плохо скользить по ней. Повернем ручку газа до конца («полный газ»), что соответствует наиболее раннему зажиганию, и, ослабив гайку 5 и винт 6, установим рычаг дросселя в положение, соответствующее полному открытию заслонки. После этого закрепим гайку 5 и винт 6.

Теперь положение дроссельной заслонки будет регулируемым практически на протяжении всего поворота ручки газа. Таким образом, мощность двигателя начинает плавно возрастать уже при сравнительно небольших оборотах. Включение сцепления будет происходить почти неощутимо.

Эту операцию с «Ветерком» нужно проделать каждому, кто станет его владельцем (лучше, конечно, если этим займутся на заводе).

Регулировка карбюратора на «Ветерке» не представляет сложности. Можно рекомендовать следующее.

Прежде всего обратите внимание на винт В, регулирующий подачу бензина в главную систему — его следует отвернуть для начала на 1—1½ оборота. Заведите мотор. Винтом 7 воздушного жиклера холостого хода попытайтесь добиться минимально устойчивых оборотов, может быть даже увеличить их (если обороты возрастут, нужно снизить их поворотом ручки газа).


О правильной регулировке холостого хода свидетельствует отсутствие густого белого дыма на выхлопе.

Холодный мотор завести труднее, так как бензин в этом случае испаряется медленнее, и из картера в камеру сгорания попадает переобедненная смесь.

Закроем воздушную заслонку 4. Разрежение в диффузоре карбюратора возрастет. Благодаря этому в картер поступит большее количество бензина, чем и компенсируется недостаточное количество его паров.

Как только мотор завелся, заслонку нужно открыть (одновременно добавляя газ, чтобы не дать мотору заглохнуть), иначе его зальет бензином. Кстати, если это все же произойдет, нет необходимости немедленно выворачивать и прочищать свечи. Часто бывает достаточно несколько раз прокрутить двигатель с помощью пускового шнура при полном открытии дроссельной заслонки. При этом в картер мотора поступит бедная смесь, а переобогащенная частично будет продута через выхлопные окна.

Включив сцепление, будем плавно увеличивать газ. Возможно, в каком-то положении ручки газа мотор начнет работать с перебоями. За кормой может появиться шлейф дыма. В таком случае нужно отрегулировать с помощью винта В количество поступающего топлива на слух до максимальных оборотов.

В заключение могу сказать, что «Ветерок-8» — хороший, надежный мотор (если, конечно, его мощности хватает для данного корпуса), и в общем удачнее более мощного «Ветерка-12».

www.barque.ru

Первый взгляд и первый пуск мотора


После более тщательного осмотра мотора уже дома было обнаружено, что никакой смазки на крепежных деталях нет. Такое отношение отечественных производителей практикуется уже давно, благо это устраняется легко и просто. Из любопытства мотор был разобран на узлы, т.к. интересовало состояние редуктора и не зря. Смазки там было заметно меньше необходимого количества. Так же сомнение вызвала тяга переключение холостого хода, на вид она выглядела как сделанная из обычной стали, а не из нержавеющей, но опасения были напрасны — это была «нержавейка», она прослужила весь свой срок без проблем. И еще взгляд зацепился за то, что трубки подачи воды для охлаждения были зеркально блестящими, хотя раньше они всегда были латунными.

После сборки все крепежи были смазаны специальной смазкой АМС-3, но и обычный Литол-24 отлично подойдет.

veterok8m_011


Но самым проблемным у нового «Ветерка-8М» был скоростной винт, который приводил к биению вала и вообще был отлит не совсем корректно. Он сразу был отправлен на завод с требованием замены по гарантии, что производитель без лишних задержек выполнил.

Перед пуском еще проверили систему зажигания. Покрутили рукой маховик и на свечах были заметны и слышны искры. Искра пробивала на расстоянии примерно 10 мм, если отвести свечу от массы. Очень обнадеживающе.

Первый пуск нового отечественного подвесного лодочного мотора проходил весной в апреле на стоянке лодок. Судоходство еще не было открыто, лед сошел не везде, но очень хотелось завести мотор и посмотреть как он работает, а заниматься набором воды в бочку и сувать туда мотор совсем не хотелось. Расконсервации так же не делал, цилиндры не промывал, решил запускать так как есть. Подкачал топливо, закрыл заслонку и первый рывок шнура заставил «Ветерок-8М» только лишь чихнуть. Второй рывок уже с открытой заслонкой заставил его заработать. С тех пор все годы эксплуатации он так и заводиться все время. С системой зажигания вообще никаких проблем не было. Карбюратор так же проблем не доставил, никогда его не снимал и не чистил. Периодически бывали симптомы засорения, но слегка отвернув на ходу дозирующую иглу, все соринки проскакивали внутрь и все симптомы пропадали. А вообще не завелся Ветерок всего один раз, холодным майским утром. А причиной этого была вода в бензобаке, или топливо попалось «не очень» или конденсат скопился, но такой «косяк» с мотором был всего один раз.


Что было замечено в те годы, так это то, что привычное масло для двухтактных моторов марки М8-В в 90-х стало плохого качества. Если дать мотору постоять некоторое время с топливной смесью, то оно, это масло, очень часто выпадало в осадок и если этот осадок подкачается в карбюратор то завести любой мотор с такой «кАкой» практически не возможно. Но это не касается нового мотора «Ветерок-8М». Он и с такой смесью заводился. Понятно, что он будет чихать, кашлять и выдавать клубы дыма из выпуска, но как только масло выгорит из цилиндров, начинает работать вполне обычно. И после пары таких случаем пришлось перейти на другое масло под названием МГД-14М в пропорциях 1:50. Это отличное, высококачественное отечественное масло для 2-х тактных моторов. В таких благоприятных условиях свечи чистились лишь раз в сезон и родные заводские свечи проработали все семь лет, у них только гайки заметно покрылись ржавчиной.

Не экономьте деньги на моторном масле для своего лодочного мотора если не хотите иметь проблем с пуском и долгой, безаварийной эксплуатацией.

Долгая эксплуатация мотора Ветерок-8М

Тяговые характеристики нового мотора проходили проверку в сравнении с его старшим братом 1969 года выпуска. Тяжелую моторную лодку самодельной конструкции, а еще и груженую «Ветерок-8М» толкал со скоростью 11 км/ч., когда его «собрат» смог развить лишь 9 км/ч. Это можно объяснить как грузовым винтом так и большей выходной мощностью.  По расходу топлива ничего неожиданного — паспортные 4 литра в час на максимальных оборотах он и выдавал в среднем.


Конструктивные недостатки

Конструкторы «Ветерка» так и не избавились от одно конструктивного недостатка за несколько десятилетий — это помпа системы охлаждения. Ее корпус сделан из силумина (сплав алюминия и кремния), а внутри корпуса вклеен стальной стакан, а уже внутри этого стакана вращается резиновая крыльчатка. При эксплуатации в морской воде (а у нас кругом здесь именно такая вода) электрохимическая коррозия выдавливает донышко стакана внутрь, что в свою очередь приводит к заклиниванию крыльчатки и система охлаждения выходит из строя. Но по отзывам всех владельцев «Ветерков» подача воды для охлаждения мотора не случается вдруг, внезапно, так что где то посреди водоема вы не останетесь без двигательной силы, но за этим нужно постоянно следить. Сначала поток воды постепенно снижается и вот тут главное не упустить момент и заменить помпу до ее полного выхода из строя. Мне же пришлось менять помпу 2 раза за семь лет эксплуатации. Первый раз охлаждение перестало работать весной при проверке мотора в бочке после расконсервации, а второй раз напор струи снижался в течении сезона и при плановом ремонте помпа охлаждения бала заменена.


тут кроется другая проблема, найти эти помпы или стаканы не так то просто. В свободной продаже их нет, только под заказ. В итоге борьба с помпой меня утомила и я сделал новый корпус из текстолита, а стакан из нержавейки. Такая конструкция абсолютно не подвержена коррозии и служит уже несколько лет.

veterok8m_10 Распиленный корпус помпы, заметны следы коррозии, выдавившей стакан

veterok8m_11 Стальной стакан отдельно и уже в сборе с новой помпой из текстолита

Но проблемы в системе охлаждения помпой не ограничились. Те самые блестящие трубки подачи воды оказались из обычного железа и они начали ржаветь. Ну зачем было менять латунные на это вот безобразие. Экономия копеечная, а репутация мотора страдает. Но правда тут стоит учесть то, что у меня 100% времени эксплуатации это морская, соленая вода, а в пресной коррозия не так сильно, агрессивно и быстро воздействует на детали двигателя. Возможно это мои личные придирки.

Поломки во время эксплуатации

Кроме двух «косяков» в системе охлаждения мотора «Ветерок-8М» были и другие поломки за семилетний период эксплуатации, связанные с качеством некоторых узлов.


При заменен не качественного нового винта сразу было замечено, что он посажен гораздо плотнее и туже на вал по сравнению со старым «Ветерком». И эту особенность надо было бы сразу устранить. В какой то момент мне понадобилось заменить грузовой винт на скоростной, но снять гребной винт с вала так и не получилось, отвертка не помогла и бить молотком по ступице опасно да и по сути практически бесполезно из-за резинового демпфера. Тогда было принято такое решение, убрать срезной штифт, который передает вращение с вала на винт и защищает вал в случае удара винта о камень и винт должен был в один прекрасный момент провернуться на валу, но нет, он продолжал сидеть плотно как приклеенный. А вот провернулся он не в самый подходящий момент, когда мы были несколько далековато от берега. Благо на борту была проволока и обмотав ей вал и лопасти винта через отверстие вынутого штифта удалось как то вернуться на берег. С тех пор периодически смазываю вал консистентной смазкой.

На шестой год эксплуатации у «Ветерка» случилась еще одна неприятность — вышел из строя пластинчатый клапан, он поломался. Благо в тот момент мотор работа в паре и мы благополучно добрались до берега.


суше клапан заменил, но встал вопрос, как бороться с этой проблемой при работе мотора «соло». Таскать с собой пару клапанов смысла большого нет, т.к. пока дождешься поломки они все заржавеют. Где то видел совет — вырезать временный клапан из жести или консервной банки, но тут может возникнуть другая проблема, жесть эта очень мягкая и в случае если ее оторвет, то она прямиком полетит в цилиндр, а это уже другая, более серьезная проблема. На фоне всех прочитанных советов появилась идея взять на борт пластинку из алюминия или текстолита и в случае поломки клапана, перекрыть впускной канал. При таком варианте цилиндр будет питаться только через одно отверстие, мощность если и пропадет, то не более чем на 25% и уж до берега добраться всегда можно будет. Идея, правда слава богу, пока не проверялась.

Еще, при замене клапана, заметил, что поршневое кольцо в этом цилиндре поломано, но каких то симптомов оно не давало. Компрессия не падала, сам цилиндр не поврежден. Но само кольцо, конечно же заменил. И тут мы снова возвращаемся к первой претензии, отсутствие смазки крепежных болтов и гаек. И гайки, которые крепят головку цилиндров смазать забыли и все это дело за несколько лет благополучно прикипело друг к другу. Повозиться пришлось не слабо, пока все удалось открутить. И WD40 и другие жидкости шли в дело, чтобы разъединить детали. Но в итоге все удалось.

На седьмом году счастливого обладания лодочным мотором «Ветерок-8М» появился и стал постепенно увеличиться с каждым днем шум. В итоге шум стал настолько явным, что пришлось заняться этим вопросом вплотную. Было очевидно, что это один из коренных подшипников, но вот какой, нижний или верхний. Если начинает шуметь нижний подшипник, то нужно вытаскивать коленвал из картера, а это уже не так просто. Но бог миловал и после снятие верхней крышки картера сразу стало ясно, что причина шума верхний подшипник. Он весь был покрыт мелкими точками ржавчины (т.н. питтинг)

veterok8m_12 Шлифуем вот такой вот штукой и снимаем кольцо подшипника

Возможная причина этого кроется в превышенной плотности при посадке подшипника на вал. Произошло превышение натяжения металла, а тут еще и недостаток смазки и как итоге, разрушение подшипника. Встал вопрос как снять внутреннее кольцо подшипника с вал без полной разборки двигателя. Тут нам поможет шлифовка, нужно сточить тоненький слой металла с помощью наждачного круга и дрели. Но не забудьте тщательно накрыть картер, чтобы туда ничего лишнего не попало. Новый подшипник для «Ветерка» обошелся в 30 рублей.

В начале седьмого года использования мотора почувствовал, что немного пропала тяга. Каких то заметных предпосылок или других симптомов не было. Поиски первопричины провалов привели к замене высоковольтного трансформатора.

Из других мелких поломок и неисправностей:

  • пару раз рвался пусковой шнур.
  • замена всех резиновых шлангов.
  • редкое заклинивание осей управления газом и холостым ходом, что устранялось смазкой.

Внешний вид

По поводу окраски могу сказать, что новый покрашен заметно хуже чем образец от 1996 года. После нескольких сезонов много мест с облупившейся краской и причина этого — экономия на грунтовке. На старичке тоже есть сколы, но там видно, что грунтовку не пожалели и нанесена она ровным слоем, а новый «братец» видимо грунтовали не везде. Самое плохое место в вопросе окрашивания это стальной бензобак. Мало того, что краску нанесли видимо в один слой, так под ней грунта вообще нет. И с каждым годом краска все больше набухала и коррозия съедала все больше и больше металла. В итоге решено было снять и полностью перекрасить бак. Полностью зачистил его от краски и ржавчины. Что порадовало, так это еще достаточная толщина хорошего металла. После этого нанес два слоя грунтовки и два слоя эмали ПФ115. Перед нанесением каждого слоя обязательная сушка на 24 часа. Так что бак, я думаю, прослужит еще долго.

Вообще, общее впечатление по поводу коррозийной стойкости нового Ветерка по сравнению со старым не очень положительное. Частенько приходилось браться за наждачку и смазку, но не смотря на это ничего по этой причине за прошедшие 7 лет 500 моточасов не сломалось и не износилось.

А вот редуктору отечественного лодочного мотора «Ветерок-8М» можно смело поставить 5 из 5. Сальники не текли, валы из углеродистой стали остались практически в первозданном виде (хотя очень даже они подвержены коррозии). Конструкция редуктора такова, что в него вообще не попадает вода, чем грешат такие мотора как «Москва», «Нептун» или «Привет». Так что в редуктор не лазил и ничего там не менял.

Последний сезон не принес никаких неприятностей. Отечественный лодочный мотор отработал его на отлично. Решил даже сравнить его с аналогичными японскими и американскими моторам. Так же замерялась компрессия в цилиндрах и в обоих она составила 7,5 атм, что говорит об отличном состоянии цилиндро-поршневой группы двигателя.

Что в сухом остатке

7 лет и 500 моточасов и можно с уверенностью сказать, что «Ветерок-8М» образца 1993 года показало себя очень хорошо. За весь этот период эксплуатации случилось всего две поломки, которые потребовали везти его на берег. Ремонтные работы не потребовали каких либо значительных временных и, что очень важно, финансовых затрат. И если заботиться и следить за мотором и периодически заглядывать в его нутро, то им вполне можно успешно пользоваться и это обойдется вам вполне по карману, в отличии от брендовых Ямах или Меркуриев.

Итоговая надежность узлов мотора

  • Двигатель. Поломки: впускной клапан, поршневое кольцо, коренной подшипник.
  • Система зажигания. Вышел из строя высоковольтный трансформатор.
  • Система питания. Без поломок.
  • Система охлаждения. Поломались две помпы, замена трубок.
  • Пусковой механизм. Обрыв шнура.
  • Управление. Коррозия валиков и как следствие их периодическое подклинивание.
  • Подвеска. Поломок не было.
  • Редуктор. Поломок не было.
  • Гребные винты. Дефектный первый винт.

spyship.ru

История появления техники

В производстве лодочного мотора Ветерок была заимствована технология разработки модели «Москва». Она послужила прототипом благодаря тому, что за годы существования зарекомендовала себя лучшим образом. Из данной технологии инженеры взяли конструкцию цилиндропоршневого класса с измененным параметром хода поршня и цилиндра. Помимо этого, были применены за основу элементы подвески, магнето, детали водяного насоса, а также топливная помпа.

Несмотря на это, основное конструктивное исполнение большинства механических узлов имело существенные различия с лодочным мотором «Москва», а точнее:

  • картеры российских лодочных моторов Ветерок имеют туннельный вид;
  • для создания средней опоры коленчатого вала здесь применяется подшипник игольчатого типа;
  • для упрощения сбора и разбора редуктора подвесной лодочный мотор оснастили подшипниками качения;
  • маховик оборудовали тремя магнитами для повышения уровня энергии искры в устройстве зажигания и обеспечения быстрого запуска двигателя;
  • механизм запуска разместили в поддонной части модели.

Отдельно следует отметить, что производитель, с целью уменьшения стоимости продукции, не использовал в гибриде сложную конструкцию карбюратора «Москвы». Также новая модель не имеет функцию заднего хода.

В любом случае, модельный ряд, представленный на официальном сайте, обладает хорошими характеристиками, благодаря чему пользуется большим спросом среди потребителей. Кроме того, в случае необходимости ремонта, пользователь всегда сможет приобрести запчасти для лодочных моторов ветерок у представителя фирмы или на вторичном рынке.

Рейтинг лучших лодочных моторов Ветерок

Лодочные моторы марки Ветерок не выделяются среди конкурентов большим набором функциональности или инновационными технологическими решениями. Но за что точно хвалят технику, так это за ее надежность, безопасность в эксплуатации и долговечность. Разберем подробнее, какие модели предлагает производитель потребителям:

Ветерок 12

Малолитражный силовой агрегат разработан ещё во времена СССР. В свое время данная модель считалась передовой среди изобилия предложении. Много решений инженеры позаимствовали у зарубежных производителей, при этом прибор отличался сравнительно низкой стоимостью.

Лодочный мотор Ветерок 12

Лодочный мотор Ветерок 12

Агрегат обладает традиционной 2-тактной конструкцией, 2-цилиндровой компоновкой и хорошей степенью ремонтопригодности. Владельцы техники смогут хорошо сэкономить на топливе, поскольку двигатель работает на горючем с низким октановым числом А66, А72 и др. Аппарат оснастили дефлекторной продувкой цилиндров, устройством зажигания А7.

Техника имеет небольшие габариты и массу, что позволяет без проблем ее транспортировать и устанавливать. Используется модель для малоразмерных и среднеразмерных лодок, катеров. За один час бесперебойного функционирования Ветерок 12 расходует около 10 л топлива. Его основные технические характеристики заключаются в следующих параметрах:

Дата выпуска

С 1967 по 98 год

Вид двигателя

Бензиновый, 2-тактный, 2-цилиндровый

Количество карбюраторов

1

Номинальная мощность, л. с.

12

Максимальный показатель оборотов в минуту

4800-5000

Рабочий объем, см3

250

Система зажигания

МЛ10

Объем топливного бака, л

20

Нога, см

38

Вес, кг

26

Сколько стоит, руб.

10000-15000

Частая проблема, с которой встречаются владельцы техники, это перегрев двигателя. Главное не допускать длительной беспрерывной работы, и прибор исправно будет выполнять функции по назначению. Поскольку производство данной серии уже завершилось, приобрести ее можно только на вторичном рынке.

Инструкция по эксплуатации ЛМ «Ветерок 12»

ВИДЕО: Обзор и тест драйв

Ветерок 8 М

Используется мотор модель 8 М для оснащения катеров и лодок с высотой транца не более 38 см. Модель отлично подходит как для хозяйственных работ, так и туристических целей. Основной ее особенностью является то, что техника еще применяется в качестве вспомогательного агрегата для яхт и катеров. Прибор хорошо себя проявил при эксплуатации как в пресных водах, так и соленых.

Лодочный мотор Ветерок 8 М

Лодочный мотор Ветерок 8 М

Технические характеристики 8М:

Вид двигателя

Бензиновый, 2-тактный, 2-цилиндровый

Номинальная мощность, л. с.

8

Количество оборотов в минуту

5000

Рабочий объем, см3

178

Тип системы зажигания

С выносным трансформатором

Карбюратор

К49

Топливо

АИ72 или АИ76

Топливный бак, л

14

Масса, кг

24

Размеры, см

105х35х50

Цена, руб.

30000-37000

Цена 30000-37000 руб.

В основе конструкции имеется 2-тактная, 2-цилиндровая компоновка, дефлекторная продувка, лепесткового типа клапаны с системой регуляции и цилиндры с чугунными гильзами. На передней области картера присутствует перегородка с выпускным клапаном.

Помимо всего аппарат оборудован поворотным магнето для настройки угла опережения функции зажигания. Задавать параметры функционирования в данном случае можно посредством пульта дистанционного управления, что упрощает эксплуатационный процесс. В час техника потребляет ориентировочно 3 л горючего.

Инструкция по эксплуатации Ветерок 8 М

ВИДЕО: Обзор и тест драйв

Ветерок 9,9

Данная серия пришла на смену устаревшего Ветерка 12. Она оснащена бензиновым 2-цилиндровым и двухтактным двигателем с одним топливным карбюратором. Рабочий объем аппарата составляет 249 см3, а номинальное число оборотов в минуту – 4500. Здесь имеется система зажигания с выносным трансформатором.

При приготовлении топливной смеси рекомендуется использовать пропорции бензина и масла 50:1. В случае несоблюдения данной формулы могут возникнуть сложности в работе двигателя. Топливный бак вмещает 14 л бензина, что не требует частой дозаправки.

Лодочный мотор Ветерок мощностью 9,9 л.с.

Лодочный мотор Ветерок мощностью 9,9 л.с.

Управление здесь румпельное с дистанционным пультом. Весит техника 27 кг, ее размеры составляют 113,5х37х52,5 см. Производилась серия с 2006 по 2008 год включительно. При работе спецтехника расходует до 8 л/ч. Цена – 50000-60000 рублей.

Инструкция по эксплуатации Ветерок 9,9

ВИДЕО: Обзор и запуск

Порядок установки мотора Ветерок

Используется только для плавсредств, высота транца которых до 38 см. Если транец больше или меньше, его необходимо подогнать до искомого размера. до оптимальной высоты. При нехватке высоты будет заметно снижаться скорость движения, поскольку пропорционально увеличивается сопротивление. При этом имейте в виду, что хотя лодочный мотор Ветерок и относится к стандартным, по установке есть свои требования 350 мм по ширине, 500 мм по длине и 1050 по высоте.

Порядок установки лодочного мотора Ветерок

При установке нужно, чтобы опоры полностью вошли в пазы, после чего фиксируют винтами, плотно, но не с прокручиванием. Во время движения обязательно проверяют, как держится мотор и подкручивают винты при необходимости. Для прямого хода агрегат устанавливают четко посередине транца. Для горизонтального расположения гребного винта можно сделать опоры в пазах.

Техническое обслуживание

Как и любой другой агрегат, лодочный мотор Ветерок требует регулярной проверки всех основных узлов и профилактики поломок. Не менее 2-3 раз в сезон нужно проверять свечные электроды. Перед каждой эксплуатацией – уровень масла, затяжку винтов и качество фиксации. Перед началом сезона и в конце проверяют зажигание лодочного мотора, для чего используют омметр. Каждые 25 часов работы проверяют масло.

Ремонт и устранение неполадок

Как технически сложная конструкция, в моторе периодически происходят поломки и возникают неисправности. Выход его из строя могут спровоцировать самые разнообразные причины от недостатка топлива до повреждения клапанов.

В числе основных причин:

  • отсутствие топлива;
  • неправильная регулировка карбюратора;
  • поломка крыльчатки;
  • пересос топлива;
  • повреждение клапанов;
  • повреждение прокладок и демпферов и т.д.

Во многих случаях восстановить работоспособность агрегата можно самому, например, отрегулировав карбюратор или подвеску. Специалисты проведут более глубокую проверку и замену деталей при необходимости. В числе обязательных приобретений следует выделить раму для более глубокой посадки. В комплект она не входит и продается отдельно.

Семейство Ветерков пользуется заслуженной популярностью уже более 20 лет не только в России, но и у наших ближайших соседей. В приоритете ремонтопригодность, хорошие результаты как на полном ходу, и в троллинге, малая шумность и низкая цена. Несмотря на достаточное количество проблем, его покупка, безусловно, себя оправдывает.

ВИДЕО: Гибрид самых дешевых моторов Ветерка и Чемпиона

www.portalteplic.ru

Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения

Причины неисправности Способы устранения неисправности
Мотор не запускается
Нет топлива в карбюраторе. Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить: 
правильность подсоединения шлангов; 
не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей); 
исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке); 
не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается). 
Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом.
Разрегулирован карбюратор. Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»).
Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить).
Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4~5 мм.
Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. При поломке электрода или изолятора свечи ― заменить свечу.
Проверить исправность свечей, трансформаторов, проводов и мест их соединения. Проверить наличие контакта выводов на «массу». Если одна свеча искрит, а другая нет, можно перестановкой свечей, проводов и трансформаторов найти причину неисправности.
При неисправности основания магдино проверить его согласно разделу «Методика определения неисправностей в магдино».
Свечи искрят, но мотор не запускается. Проверить, не перепутаны ли провода к трансформаторам и к свечам.
Проверить угол опережения зажигания (см. раздел «Регулировка системы зажигания»).
Уменьшить зазор между электродами свечей (до 0,6 мм).
В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом. Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая двигатель за шнур пускового механизма.
Свечи протереть насухо.
В поплавок карбюратора попало топливо. Удалить из поплавка топливо, запаять место повреждения.
В топливной смеси слишком много масла. В карбюратор попало масло или вода. Продуть цилиндры и проверить запуск на нормальной смеси. Заменить топливо.
Повреждены впускные пластинчатые клапаны. Снять карбюратор и впускной патрубок. Вынуть клапанную перегородку. Осмотреть клапаны, сломанные заменять.
Клапаны должны прилегать к перегородке плотно или с зазором до 0,5 мм на конец клапана. Кривизна клапанов не допускается.
Перекрытие окон перегородки клапанами должно быть не менее 1 мм.
Попадание воды в цилиндры из-за нарушения уплотнений. Заменить поврежденную прокладку головки блока, при необходимости зачистить или притереть уплотняемые поверхности.
Мотор запускается, но вскоре глохнет
Не отвернут винт в крышке топливного бака. Отвернуть винт.
Не работает топливный насос.
Для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, значит топливный насос неисправен.
Проверить целость диафрагмы и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо только в сторону карбюратора.
Топливная система засорена, в систему попала вода, или масло плохо перемешано с бензином. Промыть топливную систему бензином. Заменить топливо.
Мотор работает с перебоями
Не отрегулирован карбюратор (смесь слишком бедная или слишком богатая). Отрегулировать карбюратор (см. раздел «Регулировка карбюратора»).
Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин попала вода. Промыть топливную систему. Заменить топливо.
Неисправно зажигание. См. выше.
Поломка впускного клапана (признак — выбрасывание топливной смеси через карбюратор наружу). Поломанный клапан удалить из картера или продувочного канала.
При появлении выбоин на перегородке в месте поломки клапана их необходимо устранить притиркой всей поверхности.
Появление калильного зажигания (при полной нагрузке), сопровождающегося самопроизвольным падением оборотов и «жесткой» работой мотора, по причине повышенного угла опережения зажигания, скопления нагара в цилиндрах, неудовлетворительного состояния свечей и обеднения топливной смеси. Уменьшить несколько угол опережения зажигания поворотом рукоятки румпеля (в сторону малого газа), и зафиксировать крайнее положение основания магдино винтом В (рис. 4), ввертывая его до 5 мм от первоначального положения, почистить или заменить свечи, удалить нагар при очередных регламентных работах, отрегулировать карбюратор.
Не вытекает вода из контрольного отверстия
Мотор недостаточно глубоко погружен в воду (отверстие для забора воды при работающем моторе не погружено в воду). Транец лодки слишком высок. Если нельзя понизить транец лодки, необходимо применять промежуточную рамку, чтобы мотор сидел глубже.
Засорено контрольное отверстие. Засорены отверстия заборника воды. Негерметично уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру (помпа засасывает воздух). Износ крыльчатки помпы. Прочистить контрольное отверстие и отверстия заборника. Проверить уплотнение, обеспечить герметичность. При неисправном уплотнении и изношенной крыльчатке следует сразу же после запуска включить на короткое время передний ход.
Повреждена крыльчатка помпы, при переборке не поставлена шпонка крыльчатки. Заменить крыльчатку. Поставить шпонку. При замене крыльчатку ставить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки, если смотреть сверху.
  Для замены крыльчатки нужно снять двигатель, расшплинтовать тягу 24 (рис.3), вывести конец тяги из отверстия в рычаге 22, снять кольцо 2 и шайбу 3 с водяной трубки (рис. 10). Отвернув четыре болта крепления проставки, снять подводную часть. Вывернуть тягу 24, предварительно сделав метку на вертикальном валу против конца тяги (для удобства последующей сборки).
  Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы 27.
Пробита прокладка головки блока цилиндров. Заменить прокладку.
Мотор стучит
Не завернута гайка маховика. Мотор необходимо остановить, затянуть гайку.
Мотор перегрет. Неисправна система охлаждения.
Детонационные стуки в двигателе. Применять топливо по инструкции.
  Очистить цилиндры, головку, поршни и свечи от нагара.
Треск в муфте переключения. Отрегулировать муфту переключения (см. ниже).
Мотор работает, но лодка не движется
Срезан штифт гребного винта. Поставить запасной.
Неисправен механизм переключения муфты холостого хода. Не включается муфта переключения. Отрегулировать положение муфты переключения следующим образом: ослабить винты ограничителя ручки переключения, перевести ручку в сторону положения «ход» и, отжимая ее до отказа, повернуть коленчатый вал на 0,5 — 1 оборот. Совместить левый паз ограничителя с нижним концом ручки и закрепить ограничитель. При необходимости вывернуть или ввернуть тягу, сняв предварительно двигатель.
Провернулся демпфер гребного винта. Заменить демпфер.
На винт намотались водоросли. Очистить винт.
Отказ в работе пускового механизма
Шестерня не входит в зацепление с маховиком. Снять и подогнуть внутрь тормозную пружину шестерни, чтобы она проворачивалась с некоторым трением.
Не втягивается шнур. Попала грязь в подшипники пускового механизма. Прочистить и смазать. Смазать тормозную пружину.
Устранить перекос подшипников. Винты крепления подшипников сильно не затягивать.

Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.

Методика определения неисправностей в магдино мотора Ветерок

Для выявления основных неисправностей необходимо измерить с помощью омметра величину сопротивления между выводом Н1 (рис. 4 и 5) и «массой» (минус прибора соединен с «массой»).

Возможны следующие случаи:

  • сопротивление равно 0-100 Ом — вышел из строя или тиристор 6, или диод 4, или конденсатор 8, закорочены крайние выводы накопительной обмотки.
  •  сопротивление равно 350—450 Ом — закорочены два соседних вывода накопительной обмотки;
  • сопротивление равно бесконечности — обрыв провода накопительной обмотки.

Проверка других элементов системы зажигания может быть произведена только с применением соответствующих приборов в мастерских бытовой техники.

Таблица величин сопротивления в различных точках схемы (рис. 5).

№ поз. Наименование Точки подключения омметра R, ОМ*
«плюс» прибора «минус» прибора
1 Обмотка управления П2
П7
П6 20-40
3 Диод выпрямительный П2
П7
П3
П10
50-100
7 Резистор П6 П3
П10
40-50
2 Обмотка накопления П1
П8
П6 650-750
4 Диод шунтирующий П6 П1
П8
50-100
5 Диод выпрямительный П9
П11
П1
П8
не менее 2МОм
6 Тиристор П9
П11
П6 не менее 2МОм

  * Величины сопротивления при замере омметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм.

Управление и правила пользования лодкой

Изменение скорости движения лодки осуществляется путем изменения режима работы мотора. Для увеличения скорости движения лодки рукоятку румпеля необходимо поворачивать в сторону полного газа (против часовой стрелки), а для уменьшения скорости — в сторону малого газа: Изменение направления движения лодки осуществляется путем плавного поворота мотора вокруг вертикальной оси за румпель.

Крутые повороты необходимо выполнять на малых оборотах двигателя.

Эксплуатация мотора разрешается на лодках в соответствии с «Правилами плавания по внутренним судоходным путям» и с правилами плавания в водоемах в данном районе.

Необходимо всегда иметь в лодке свечи и бортинструмент. Лодка должна быть укомплектована веслами, водоотливными и спасательными средствами. При ночном выходе необходимо иметь сигнальные огни в соответствии с правилами плавания.

РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВЕТЕРОК

  При необходимости разборку мотора и его узлов рекомендуется производить в нижеуказанной последовательности. При разборке следует запомнить положение деталей перед разборкой. Разбирать мотор следует лишь в объеме, определяемом целью разборки.

 Разборка на узлы

  1. Снять верхний кожух мотора. 
  2. Отсоединить и снять шланг с топливного насоса, карбюратора, крышки продувочных окон. 
  3. Отвернуть гайки и снять карбюратор. 
  4. Отвернуть от свечей провода и вывернуть свечи. 
  5. Отвернуть винты крепления топливного насоса и снять насос. 
  6. Отвернуть винты крепления впускного патрубка и снять его вместе с пусковым механизмом. 
  7. Снять клапанную перегородку. 
  8. Отвернуть гайку крепления маховика и снять его съемником. 
  9. Отвернуть гайку крепления кронштейна трансформаторов, ослабить фиксирующий винт основания магдино и снять основание вместе с трансформаторами. 
  10. Вывернуть винты крепления корпуса промежуточного к двигателю и отсоединить двигатель. 
  11. Отвернуть винты крепления хомута нижних пружин подвески, отсоединить корпус промежуточный от подвески и снять пружины. 
  12. Отсоединить тягу переключения от рычага. 
  13. Отвернуть болты крепления и отсоединить редуктор от корпуса промежуточного.

 Разборка двигателя

  1. Вывернуть винты и снять крышку выхлопа и перегородку. 
  2. Вывернуть винты крепления вставок продувочных окон и снять вставки. 
  3. Отвернуть гайки крепления головки блока, снять головку и прокладку. 
  4. Вывернуть винты крепления картера с блоком. Снять блок. 
  5. Вывернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки и ролики. Ролики двух шатунов при хранении и сборке не путать. 
  6. Соединить крышки шатунов с шатунами. Отметить на поршнях положение их в блоке (верхний или нижний). 
  7. Отвернуть винты крепления крышки картера. Выпрессовать коленчатый вал из картера, предварительно вывернув фиксирующий винт средней опоры.

Разборка пускового механизма

  1. Придерживая отверткой упор 8 (рис. 9), вытащить штифт 9, после чего плавно спустить пружину. 
  2. Отвернуть винты верхнего подшипника, снять подшипник и шкив. 
  3. Вынуть пружину механизма с упорами.

Разборка подвески

  1. Отвернуть винты и снять замок 59 (рис. 3), вытащить трубу 65 из кронштейна, снять подшипники скольжения. 
  2. Отвернуть винты соединительной пластины и болт кронштейна, разобрать подвеску.

Разборка подводной части

  1. Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы вместе со стаканом подшипника, валом вертикальным, тягой, вилкой и муфтой ведомой. 
  2. Выбить штифт, соединяющий ведущую муфту с валом снять муфту и вал вертикальный. 
  3. Отвернуть две гайки крепления проставки с корпусом редуктора, отсоединить корпус. 
  4. Выпрессовать ведущую шестерню из проставки. 
  5. Снять колпачок гребного винта, выбить штифт и снять гребной винт. 
  6. Снять стопорное кольцо и, постукивая деревянным молотком по корпусу редуктора, вынуть горизонтальный вал с ведомой шестерней и подшипником, стакан сальника. 
  7. Снять стакан сальника и резиновое кольцо. 
  8. Спрессовать подшипник с шестерни, выбить штифт и снять шестерню.

Сборка мотора Ветерок

Сборку мотора производить в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой мотора все снятые детали очистить с промывкой в чистом бензине и просушить. При сборке трущиеся поверхности деталей смазать маслом.

Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки
Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки.

  При запрессовке коленчатого вала обеспечить совпадание паза средней опоры и фиксирующего винта на картере. Для этого между верхним торцом средней опоры и щекой коленчатого вала заложить стальные прокладки толщиной 1,8 мм, которые после запрессовки вала вынуть. Крышка картера 7 (рис. 3) должна быть установлена так, чтобы ее боковое отверстие для подвода смазки к верхней опоре коленчатого вала совпало с отверстием в картере. Картер предварительно нагреть до 70—80° С.

  При сборке шатунов болты крепления крышек ставить на бакелитовом лаке или клее БФ-2, смазать им резьбу. Резьба в шатунах и на болтах предварительно должна быть тщательно очищена от масла промывкой в чистом бензине Мо мент затяжки шатунных болтов должен быть 13 — 14 Н м (1,3 — 1,4 кгс:м).

  При сборке шатунов и обоймы средней опоры коленчатого вала обратить внимание на совмещение половин нижней головки шатуна и половин обоймы по линии излома и на их чистоту.

  Для удобства сборки ролики предварительно заложить в шатуны и обоймы, смазав их солидолом. Поршень необходимо установить так, чтобы стопор поршневых колец был направлен кверху.

  Перед установкой основания магдино смазать посадочное место крышки картера смазкой УТ (консталин жировой), ГОСТ 1957—73. Затяжку винта (рис. 12) производить так, чтобы основание поворачивалось с некоторым трением, (см. раздел «Система зажигания»).

Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы
Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы.
1—корпус помпы; 2—крыльчатка.

Гайки крепления головки блока загягивать в порядке, указанном на схеме (рис. 13), постепенно (не менее, чем за два приема).

При креплении трансформаторов чрезмерная затяжка крепежных винтов не допускается во избежание поломок корпусов и крышек.

При сборке подводной части необходимо обеспечить свободное вращение ведущей шестерни и вала гребного винта, правильное зацепление шестерен и боковой зазор между зубьями в пределах 0,16—0,35 мм, а также надежность уплотнения полости подводной части.  

Рис. 15. Установка пускового механизма
Рис. 15. Установка пускового механизма.
1—винт; 2—штифт; 3—шкив; 4—шестерня; 5—прокладка; 6—гайка.

  Регулировка зацепления производится с помощью прокладок между корпусом редуктора и проставкой, а также подбором толщины шайбы между буртиком корпуса и подшипником 205.

  Для облегчения регулировки общая толщина прокладок подбирается так, чтобы расстояние между проставкой с прокладками и упорным торцем ведущей шестерни было 7,1—7,5 мм.

  Правильность зацепления шестерен проверить следующим образом: вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и вновь собрать.

  Повернуть ведущую шестерню по ходу 3—4 раза и разобрать. По следам контакта зубьев определить величину зацепления их по длине. Несовпадение торцев зубьев по наружному диаметру шестерен должно быть не более 0,5 мм.

  На собранном редукторе при быстром проворачивании ведущей шестерни не должно быть резкого шума.

  Крыльчатку водяной помпы установить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки (рис. 14).

  При установке новой помпы натяг крыльчатки в корпусе по высоте ступицы должен быть в пределах 0,3—0,6 мм.

  Перед установкой двигателя отрегулировать положение муфты переключения следующим образом:

  • ручку переключения поставить п положение «ход», ввести в зацепление муфты, оттягивая вверх тягу и повернув вертикальный вал при этом на 0,5 — 1 оборот; затем, ввертывая или вывертывая тягу, совместить ее отогнутый конец с отверстием в рычаге и собрать.

  При установке румпеля необходимо совместить ролик рычага привода дроссельной заслонки карбюратора со стрелкой выбитой на кулачке основания магдино, и стрелку «пуск» на румпеле с белой меткой на рукоятке румпеля. При повороте рукоятки румпеля в сторону полною газа п,о упора дроссельная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта.

Положение дроссельной заслонки регулируется поворотом рычага привода относительно заслонки.

При сборке пускового механизма не допускать перекоса подшипников механизма, что может вызвать заедание шкива. 

Завертыванием или отвертыванием винта 1 (рис. 15) установить шестерню 4, чтбы между торцами зубьев шестерни и маховика был зазор в пределах 3—7 мм. а верхний торец шестерни был на одном уровне или выше до 1,5 мм относительно верхней кромки одного из отверстий шкива 3. Винт 1 законтрить гайкой 6. Затем плотно намотать на шкив шнур и, удерживая шкив от поворота, закрутить (отверткой за упор) внутреннюю пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки поставить в отверстие шкива (через паз упора) штифт 2.

Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма за счет металлических прокладок 5).

Читайте так же: первый запуск лодочного мотора

motoimport.net


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector