Запуск лодочного мотора


Запуск 2-х тактного двигателя (мотора)

Сразу после покупки нового лодочного мотора конечно же хочется его побыстрее устанавливать и запускать. Но не спешите включать зажигание не прочитав эту статью!

Итак, перед вами новенький 2-х тактный мотор.

Подготовка перед запуском

Для начала обеспечьте смазку необходимых узлов агрегата. Имеется в виду редукторное и моторные масла. Большинство моторов продаются с уже залитым маслом. Именно поэтому во время транспортировки не рекомендуется переворачивать мотор во избежание вытекания масла. Проверьте наличие трансмиссионного масла.

Заметка. Все двухтактные двигатели требуют специальной топливной смеси бензина и масла.

Во время обкатки соотношение бензина и масла составляет 25 к 1. В дальнейшем можно уменьшить до 70:1.

Рекомендуемые масла к некоторым моторам
Yamaha Yamalube
Mercury Quicksilver
Johnson Johnson, Evinrude

Смешивать масло с бензином необходимо вне помещения, на открытом воздухе. Как вы понимаете курить во время этого процесса строго запрещено! Любой источник огня должен быть вне зоны проводимой работы.

Топливная смесь готовится в отдельной емкости. Налейте часть бензина, потом масло и долейте остальной бензин. Перемешайте аккуратно встряхивая емкость вперед-назад.

Не пользуйтесь пластиковой воронкой! Допускается только металлическая.

На втором этапе проверьте хорошо ли затянуты болты и прочие элементы. Влейте подготовленную топливную смесь в топливный бак, закрыв крышку бака. Воздушный кран так же нужно закрыть.

Установите нейтральную передачу и переходите к запуску мотора.

Первый запуск мотора

Заметка. Всегда останавливайте двигатель перед заправкой топливной смесью.

Первый запуск лодочного мотора Mercury

motoimport.net

bigrubl 21-03-2016 09:52

quote:


Ну на основании всего выше изложенного вы поняли свои заблуждения .


аргументы не убедительны.
Агрессивное влияние синтетического масла на сальники решается в комплексе: К материалам предъявляют требования стойкости к вредоносному воздействию масла, а к маслам предъявляется требование ограничения вредного воздействия на различные материалы.


Качественные, не ‘левые’ сальники могут потечь при использовании крутого масла, которое обладает повышенной агрессивностью к материалу изготовления этих сальников. Вот жизненный пример: синтетические углеводородные масла, типа ПАО, имеют очень высокий уровень агрессивности к любым материалам сальников. Даже фторкаучук растворяют. При помощи добавления в масло присадок с сложными эфирами в количества 1-3 процентов (от общего количества масла), поучается исправить данную ситуацию.

Забавный случай из жизни: узнав о наличии ‘эстеров’ в масле, не самые добросовестные поставщики начинают общаться с покупателями на сайтах о том, что полученные ими масла производятся на смесях с эстерами и базовыми маслами ПАО. То есть дурят и не думают. Получается, что маргарин с животными жирами, менее 3 процентов предлагают как сливочное масло:

Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.
В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?

Проблемы, связанные с переходом на ‘синтетику’, возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п.


и этом в двигателе могут появиться значительные отложения.
Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.).
В отличие от минеральных масел, которые ‘моют’ отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе ‘дорогу’, будет вытекать из двигателя.
Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:

при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя
если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)
в двигателях с сальниками с ‘набивкой’ (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) ? возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать ‘синтетику’)
в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е.


8216;полезный износ’, с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле, после чего можно переходить на ‘синтетику’
в роторно-поршневых двигателях
Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже ‘старому’ и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

http://autolubricants.info/eng…ineralnykh.html

guns.allzip.org

Лодочный мотор, который вы так долго выбирали для своей лодки или катера, изучая кучу форумов и посетив не один магазин лодок и моторов, наконец-то у вас в машине или доставлен домой.

В данном случае мы предполагаем, что у нас куплена лодка ПВХ, пластиковая лодка или еще какая-то, не важно, и подвесной лодочный мотор к ней. Конечно, с румпельным управлением. И раз уж инструкцию, почему-то, никто не читает, судя по постоянным вопросам, мы изложим ее здесь в свободной форме, что бы вы не повторили самых популярных ошибок в эксплуатации ПЛМ.


1. Для работы лодочного мотора, необходимо наличие технических масел в ответственных узлах. А конкретней — моторного масла и редукторного, которое по-другому называется трансмиссионным.

Все известные производители ПЛМ, новые моторы поставляют в продажу с заправленным редукторным маслом. Где находится редуктор, очевидно:  в нижней части дейдвуда (ноги) , за гребным винтом. Это совершенно не зависит от того, какой мотор вы купили, двухтактный или четырехтактный.

В четырехтактном ПЛМ, кроме редуктора, еще присутствует масляный картер. Вот в него вам придется масло залить самим. Тут  уже используется моторное масло. Заправка картера маслом слишком проста. Главное — не перелить или не налить меньше необходимого. Впрочем, на каждом четырехтактном лодочном моторе, есть щуп или смотровое окно. Мотор, конечно, должен висеть вертикально.

Для двухтактного ПЛМ, необходимо приготовить топливную смесь, в связи с отсутствием масляного картера. В большинстве случаев, вы будете использовать 92-й бензин и специальное моторное масло для двухтактных лодочных моторов.

Учитывая, что ваш двигатель новый, вам предстоит  его обкатать. Поэтому, на период обкатки, придется увеличить количество добавляемого в бензин масла. Стандартная топливная смесь в это время —  1:25.  После обкатки лодочного мотора, используется смесь 1:50 или  1:70.


Уменьшение количества масла в топливе у некоторых производителей, вызвано экологическими «нормами». Поэтому, все чаще двухтактные лодочные моторы поставляются с требованиями к рабочей топливной смеси  1:100.

Для режима троллинговой рыбалки, это отличный вариант. Но в случае длительного перехода на максимальной скорости, количество масла можно слегка увеличить.

Все это не относится к двухтактным подвесным лодочным моторам с раздельной системой смазки, имеющим в наличии масляный бачок. В этом случае, осуществляется автоматическая подача масла.

2. Новый лодочный мотор, не беря в расчет китайские ПЛМ, нет никакой нужды проверять на затяжку болтиков, гаечек и прочей ерунды. Поэтому, несем его прямо к нашей лодке.

Установка лодочного мотора на лодкуОчевидно, нет нужды описывать, как и какой стороной закинуть ПЛМ на транец лодки. Просто вешаем его по центру транца и затягиваем струбцину двумя барашками. Обязательно следует использовать какой-либо страховочный тросик от мотора к лодке. Если это ваш первый выход на воду, затяжку струбцины проверить забудете обязательно.

Угол атаки гребного винта, на данный момент, оставляем производственный. Стандартно, это шток угла наклона на струбцине, расположенный на втором отверстии от транца. Все регулировки мы будем производить после обкатки.

Конечно, все это при условии стандартного угла наклона транца на лодке.


Правильная установка лодочного мотора на лодку

3. В независимости от того, используете вы встроенный бак на маленьком лодочном моторе до 5 л.с. или выносной, на моторе покрупней, заливаем в него бензин или топливную смесь и открываем топливный кран.

Помимо этого, следует не забыть так же открыть воздушный вентиль на крышке бака. Иначе, воздух не будет поступать в него, а создавшееся разряжение, не даст топливу поступать к карбюратору. И вскоре лодочный мотор заглохнет.

При использовании внешнего топливного бака, конечно, нужно подкачать грушей топливо. Только убедитесь, что шланг установлен правильно. На груше всегда есть стрелочка, указывающая течение топлива.

4.  Установите нейтральную передачу.  Два-три раза стоит протянуть ручной стартер в холостую, на моделях ПЛМ без топливоподкачки. А потом вставляем чеку аварийного отключения в надлежащую ей кнопку, устанавливаем газ на режим заводки, ручку воздушной заслонки вытягиваем на себя и заводим мотор, потянув плавно, но быстро за стартер.


В случае, если двигатель при полностью закрытой воздушной заслонке, заводиться не хочет, нужно приоткрыть ее наполовину.

5.  После запуска лодочного мотора, сразу же обратите внимание на контрольную струю системы охлаждения. Максимум, через секунд восемь, она должна появиться. Это зависит от мощности ПЛМ. Но не ищите контрольную струю на лодочном моторе Honda 2.3  —  её там нет. У нее воздушное охлаждение.

6.  После двух-трех минут работы двигателя, воздушную заслонку стоит открыть, утопив ее ручку в корпус лодочного мотора. И можно приступать к обкатке. После завершения обкатки, не забудьте заменить все масла в лодочном моторе.

Михаил Сафронов, для журнала GoodBoating.ru

goodboating.ru

Проблемы с пуском лодочного мотора

Каждый рыболов на рыбалке обязательно сталкивался с проблемами пуска двигателя своей лодки. Как поступить, если ваш верный помощник упорно молчит, подсказывает эксперт.

Итак, возникла ситуация, двигатель не запускается. Чтобы он запустился необходимо проверить еще раз, что открыта пробка сообщения топливного бака с атмосферой. Далее грушей топливоподкачивающего насоса создаем давление в топливной системе заполнив карбюратор топливом, устанавливаем румпель на запуск, вытаскиваем рычаг «холодный пуск» который перекрывает дроссельную заслонку для запуска и делаем запуск двигателя.


Двигатель запустился, убираем подсос, видно, что очень большой дым. То есть топливная система была залита, были превышены качественные показатели топливной смеси для запуска, и мотору было очень тяжело запуститься. Убрав рычаг системы запуска холодного двигателя, прогреваем мотор, регулируя устойчивые обороты с помощью румпеля.

Сразу же следим за контролем выхода воды, это обязательное условие. Если вода не идет непонятно какой причине, двигатель немедленно нужно остановить, нажав на кнопку «Стоп».

Лодочные моторы — эксплуатация, неисправности

После успешного запуска двигателя, отправляемся на водные просторы водохранилища, где Олег будет рассказывать о неполадках лодочного двигателя, о неприятных ситуациях на воде и как их исключить, или успешно решить.

Начинает он рассказ о технике безопасности. Основное не забыть застегнуть к себе страховку, например, вокруг ноги. Если рыболов по какой-то причине покинул свое место, то происходит блокирование двигателя.

На воде произошла остановка лодочного мотора, что делать рыболову в этой ситуации:

  1. Убедиться, что открыта пробка на топливном баке, т.е. сообщение с атмосферой.
  2. Выключить обязательно «Передний ход».
  3. Вернуть румпелем обороты на минимум.
  4. Проверить, открыт ли кран бензобака, а также имеется ли топливо в баке.

Все проверили, устанавливаем румпель на запуск, вынимаем ручку запуска из картера и как обычно производим пуск.

При следовании под мотором, необходимо следить за препятствиями, которые могут находиться в воде. Если рыболов попадает в зону, в которой явно видно огромное поле водорослей, он должен принять решение. Либо остановить мотор, потому как он сразу подхватит водоросли намотая на винт, либо обойти этот участок. Остановив двигатель, подняв его можно пройти на веслах.

Неисправности лодочных двигателейЧто делать, если произошла поломка устройства фиксирующего винт, то есть срез шпонки. Остановить мотор, извлечь обязательно страховочную чеку, закрыть топливный кран и воздушную пробку бензобака. Если вы находитесь недалеко от берега, то идеальный вариант, это взяться за весла и подойти к берегу. Запасные шпонки и шплинты, как правило, крепятся на обратной стороне поддона или внутри.

После дружеских рекомендаций эксперта, наш лодочный мотор работает как часы, поэтому со спокойным сердцем отправляемся на рыбалку, надеясь на отличный клев.

Лодочные моторы, если рыболовы будут следить и поддерживать, правильно эксплуатировать их, они прослужат добросовестно им много лет.

fishingkalina.ru

Фаза активных действий

Только после вышеописанных действий можно считать ПЛМ готовым к первому пуску. Если вы приобрели продукцию из КНР, уделите пару минут гаечкам, болтикам и прочим подобным элементам, оценив степень их затяжки.

Наверняка вы подготовились к предстоящему событию и уже знаете, как и какой стороной устанавливается движок на судно. Смонтировав его точно посредине транца, следует затянуть при помощи пары барашков струбцину (по статистике, об этом моменте забывает 99% новичков). Если в комплекте есть страховочный тросик, сразу же установите и его.

По состоянию на текущий момент угол атаки винта можно оставить производственный. Вообще, все подгонки, настройки и регулировки пока оставляем без внимания: к ним можно вернуться и позже. Сразу после завершения обкатки.

Независимо от типа топливного бака — выносной у крупных ПЛМ либо встроенный у агрегатов, мощность которых не превышает 5-ти «лошадей» — следует залить в него заранее приготовленную топливную смесь (двухтактный движок) или горючее (четырехтактный) и открыть кран (топливный). Это не единственное, что требует открытия. В частности, необходимо проследить за тем, чтобы был открыт воздушный вентиль, расположенный на крышке бака для топлива. Если этого не сделать, то:

  • Воздух не будет поступать в бак.
  • Разряжение, которое создастся здесь, будет препятствовать попаданию горючего в карбюратор.
  • Мотор, поработав какое-то время, наверняка заглохнет

Далее нужно установить нейтральную передачу. Ручной стартер нужно пару-тройку раз протянуть вручную (касается моделей, лишенных топливоподкачки). Теперь размещаем чеку отключения в случае аварии в надлежащее место, переводим газ на заводку, тянем ручку заслонки (воздушной) на себя и заводим двигатель.

После запуска следует сосредоточиться контрольной струе охлаждающей системы. Она должна появится в течение 1-8 секунд (точное время зависит от показателя мощности). По прошествии двух-трех минут открываем воздушную заслонку и выдвигаемся в путь. Точнее, приступаем к обкатке.

motlod.com

Материал в разработке, поэтому по некоторым пунктам неполный.

  • Основы эксплуатации лодочного мотора.
  • Как эксплуатировать лодочный мотор?
  • Как правильно заводить лодочный мотор?
  • Не заводится лодочный мотор. Что делать?
  • Какой инструмент, запчасти брать с собой?

Не заводится лодочный мотор. Что делать?

Очень часто новички сталкиваются с такой проблемой, вот только что шли на моторе, все было нормально, заглушили и не могут больше завести. К счастью, в большинстве случаев, сказывается просто неопытность людей и ошибки в основных условиях нормальной работоспособности мотора.

Давайте рассмотрим, что нужно проверить в первую очередь.

1. Открыта ли воздушная пробка на втроеннном (выносном) топливном баке?

2. Открыт ли кран подачи топлива, или стоит в правильном положении — внутренний/наружный бак.

3. Не закрыта ли воздушная заслонка карбюратора, выдвижная должна быть утоплена, поворотная стоять в положении «работа мотора», а не «пуск».

4. Вставлена ли предохранительная чека?

Про наличие бензина говорить не буду.

Итак, проверили, два-три раза дернули не заводится, не надо дергать, пока рука не отвалится, если мотор в принципе заводился нормально, то нужно искать причину.

Самая частая причина, во время обкатки 2-х тактного мотоа на свечу попадает большое количества масла и нагара. Если мотор до этого нормально работал, убираем (утапливаем) «подсос» (открываем воздушную заслонку), выворачиваем ручку газа на максимум и несколько раз дергаем стартер. После того как мотор заведется, «прогазовываем» его — убираем газ, если начинает глохнуть прибавляем на меньшую величину, чем до этого, опять убираем, прибавляем еще меньше и так до тех пор, пока мотор не начнет работать устйчиво.

Если после такой процедуры мотор не завелся, нужно снять колпак. Теперь проверяем есть ли бензин в топливном фильтре. Если есть, то выкручиваем свечу(и) зажигания, протираем их насухо, можно предварительно промыть в бензине, заворачиваем обратно и повторяем запуск. Если нет бензина в фильтре, ищем, почему не поступает топливо. Частые причины — не до конца защелкнуты коннекторы выносного бака, негерметичность самого шланга или груши выносного бака, проверяется визуально на наличие потеков бензина. При использовании внутреннего бака частая причина в неисправности топливного крана, особенно если кран из пластика, там обычно разбухает или смещается резиновая прокладка. Проверить можно только разобрав, это не сложно, и проверив проходимость на свет или продувкой.

Если топливо порступает, проверяем искру на свече зажигания. Для этого выворачиваем свечу, прижимаем ее боковым электродом к корпусу мотора, лучше болту и проворачиваем стартер, если искра есть, с зажиганием все нормально, если нет заменяем свечу, или проверяем на второй. Если искры опять нет, это один из самых неприятных вариантов, завести мотор шансов практически нет.

Ну, и последнее, это проверяем карбюратор. При засорении или неисправностях карбюратора мотор плохо, но обычно все-же работает.

—>

mylodka.ru

Что делать, если поблизости нет сервисного центра или опытного механика — вы узнаете из обзора неисправностей водномоторной техники.

Лодочный мотор не заводится

 Лодочный мотор не заводится

На звонок в сервис-центр с требованием поменять бракованный мотор специалист сначала рекомендует проверить, на месте ли шнур безопасности («чека»). В большинстве случаев общение заканчивается брошенной трубкой. Видимо, совет помог.

ПЛМ глохнет на ходу

ПЛМ глохнет на ходу

Вероятная причина — нехватка топлива. При таких симптомах рекомендуем проверить коннекторы на топливном баке и мотоголовке. После — удостовериться, что вентиляция бензобака открыта полностью. Внешне проблема выглядит как сплющенная «груша» и вмятые внутрь стенки канистры.

Двигатель заклинил

 Двигатель заклинил

Маловероятно, что новый лодочный мотор сломался. После рекомендации проверить положение рычага реверса (он должен находиться в «нейтрали») маховик начинает вращаться, и двигатель без проблем заводится.

неправильная перевозка четырехтактника

Следующая вероятная причина — неправильная перевозка четырехтактника «вниз головой». Попавшее в камеру сгорания масло препятствует проворачиванию коленвала. Аналогичная ситуация возникает при первом запуске двухтактника после обильной консервации.

Чтобы устранить «неисправность», рекомендуем отключить зажигание, выкрутить свечи, и 2-3 раза энергично потянуть пусковой шнур, чтобы удалить излишки масла. Перед запуском четырехтактного мотора потребуется проверить уровень смазки в картере.

Металлические звуки из мотоголовки

 Металлические звуки из мотоголовки

Как правило, обкатка сопровождается обильным «обмыванием» покупки. После чего «опытные» лодочники советуют добавить масло к бензину в пропорции 1 к 25. Но забывают, что четырехтактный агрегат требует залить перед первым запуском масло в картер. Увы — случай не гарантийный, и ремонт может обойтись в половину стоимости мотора, даже если вы после происшествия все-таки прочитали инструкцию.

Потек редуктор лодочного мотораПотек редуктор лодочного мотора

После хранения на полу увидели лужу и черные масляные следы на дейдвуде под выхлопными отверстиями? Не спешите паниковать — скорее всего, сальники не при чем. Это вытекают излишки несгоревшего масла. Особенно выражен эффект на новых 2Т моторах с обкаточной пропорцией топливной смеси.

Биение гребного вала ПЛМ

 Биение гребного вала ПЛМ

Что делать, если рукой ощущается пошатывание гребного винта вместе с валом? На основной части моторов конструкция редуктора выполнена таким образом, что без осевой нагрузки вал имеет незначительный люфт. Надавите в торец ступицы — и свободный ход исчезнет. Это норма.

Щелчки в редукторе

Щелчки в редукторе

Скажем «спасибо» авторам видео, в которых механики проворачивают мотор «на передаче» за винт. Неопытный пользователь, воодушевленный новым способом, начинает вращать гребной вал и замечает, что в одну сторону он не крутится, а в другую вращается с ощутимыми щелчками. Так работает храповик. И это не повод разбирать исправный механизм.

Эмульсия в «ноге»

 Эмульсия в «ноге»

Обычно появляется после самостоятельной замены масла. Когда теряются прокладки заливной или сливной пробки (если следовать инструкции — то эти колечки одноразовые). Перед тем, как нести технику в ремонт — убедитесь, что все уплотнения на месте.

Если решитесь на опрессовку — не увлекайтесь избыточным давлением. 0,5-1 бар достаточно, чтобы увидеть пузыри. А 2 «атмосферы» способны вывернуть даже работоспособные сальники.

Лодку тянет в сторону

 Лодку тянет в сторону

В этом случае рекомендуем проверить центровку силового агрегата на транце. Даже незначительное смещение способно спровоцировать отклонение от прямолинейного курса. Не помогло — регулируем киль-анод (иногда его называют «скег») снизу на антикавитационной плите. Он компенсирует боковой увод мотолодки.

Отрегулируйте дифферент — когда дейдвуд излишне поджат к транцу, лодка «роет носом».


Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует

 Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует

Возникли сложности с выходом на глисс? Посмотрите за корму. Возможно, на винт намотались водоросли или тряпка. Убедитесь, что транцевые колёса, садок с рыбой и трапик подняты над водой, а якорь находится в кокпите.


Чтобы отдых на воде доставлял удовольствие — прочитайте внимательно инструкцию к лодочному мотору. И большинства проблем удастся избежать.

proboating.ru

zen.yandex.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.